| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Конструкция цокольного перекрытия деревянной бани.

Конструкция цокольного перекрытия деревянной бани.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.10.2008, 13:34
Конструкция цокольного перекрытия деревянной бани.
Pavel Samofalov
 
Еxpat
 
European Union
Регистрация: 08.01.2007
Сообщений: 1,424

Почитав литературу по проектированию деревянных конструкций, которую мне посоветовали на этом форуме, я спроектировал цокольное перекрытие для своей бани. Сделал иллюстрацию части перекрытия для того чтобы удобней было задавать вопросы. Ожидаю конструктивной критики в понятной форме.
Вопрос №1
Половая доска которую я планирую использовать 40мм, это расчётная. Расстояние между балками перекрытия 1000мм. Один знакомый строитель советует использовать половую доску 60мм, насколько его предложение рационально?
Вопрос №2
В качестве утеплителя я планирую использовать смесь древесной стружки и опилок, засыпка получается немногом более 100мм. Несколько рационально моё решение и следует ли пропитать стружку и опилка каким-нибудь раствором, если да, то каким?
Вопрос №3
В качестве теплоотражающего слоя я решил использовать фольгоизолон, в качестве гидро-пароизолятора я решил использовать изоспан С, правильны ли мои решения?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Цокольное перекрытие.jpg
Просмотров: 2920
Размер:	32.0 Кб
ID:	11575  


Последний раз редактировалось Pavel Samofalov, 28.10.2008 в 14:05.
Просмотров: 9966
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 17:58
#21
Pavel Samofalov

Еxpat
 
Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Основной закон проектирования деревянных конструкций - это обеспечение их проветривания. Особенно это актуально для влажных помещений, в частности для бани. В любом случае, проектируя пол бани надо понимать, что лет через пять ... десять он сгниет и его придется менять. Из своего опыта могу посоветовать следующую конструкцию.
-- Доска 40 мм, положенная с зазорами длля стока воды 2мм.
-- Деревянный короб с гидроизоляцией (рубероид, изопласт), наклеенной поверху, служащий для сбора и отведения воды. Должен иметь разуклонку.
-- Если планируется эксплуатировать баню в зимний период, то целесообразно понизу короб утеплить пенопластом.
На мой взгляд, некоторые элементы чистого пола имеет смысл сделать съемными для ревизии короба и возможного удаления из него мусора.
В принципе нечто подобное я сейчас и моделирую, но с некоторыми добавками. Я собираюсь сделать подполье в бани принудительно продуваемым тёплым воздухом по средством калорифера. Сегодня или завтра выложу иллюстрацию своих размышлений на обсуждение.
Неужели максимальный срок службы пола бани всего 10 лет? Я надеялся, что баня без ремонта прослужит значительно дольше.
Pavel Samofalov вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 18:06
#22
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Можно ли укладывать кафельную плитку на деревянную поверхность, если это не слишком экстремально и возможно добиться хорошего качества, то какова технология?
Технически по металлической сетке уложить плитку на деревянные конструкции не сложно. Проблеме в том, что плитка не дышит и во влажном помещении дерево под ней начнет очень быстро гнить. Причем состояние деревянных конструкций под плиткой проконтролировать невозможно.
 
 
Непрочитано 05.11.2008, 18:16
#23
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Я собираюсь сделать подполье в бани принудительно продуваемым тёплым воздухом по средством калорифера. Неужели максимальный срок службы пола бани всего 10 лет? Я надеялся, что баня без ремонта прослужит значительно дольше.
Равномерный обдув создать не получится. Большая часть площади пола останется в застойных зонах.
Дерево хорошо сохраняется либо в сухом состоянии, либо полностью погруженное в воду. Если на него лить воду, то оно очень быстро сгнивает. Поэтому в банях в первую очередь приходят в негодность полы и потолки (от пара).
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 18:31
#24
Pavel Samofalov

Еxpat
 
Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Равномерный обдув создать не получится. Большая часть площади пола останется в застойных зонах.
Дерево хорошо сохраняется либо в сухом состоянии, либо полностью погруженное в воду. Если на него лить воду, то оно очень быстро сгнивает. Поэтому в банях в первую очередь приходят в негодность полы и потолки (от пара).
А разные пропитки, до подробного изучения которых я ещё в принципе не добрался, но в глубине души очень надеялся на умных химиков.
Pavel Samofalov вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 22:12
#25
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
ЖЕСТЯНЩИК, расскажи пожалуйста своё впечатление о качестве и надёжности данного метода.
что рассказывать, метод дедовский, проверенный временем...)))
гнить может и будет, вопрос во времени, что быстрее сгниет - дерево под плиткой или открытая древесина?
Хотя реконструкцией столетних бань заниматься не приходилось, но в жилых домах в санузлах было по разному. В основном правило простое - все зависит от граммотной эксплуатации.

если б делал баню для себя, я б подумал над такой конструкцией:
в моечной стены можно сделать из плитки по каркасу - на брусчатые стены прикрепить направляющие из профильной оцинковки, потом два слоя водостойкого гипсокартона, потом плитка. Воздушный зазор между гипсокартоном и деревянной стеной обеспечивал бы проветривание (только продухи нужно оставить для воздуха). Профиль крепить через овальные отверстия для того, чтобы стена при усушке могла просесть независимо от гипсокартона.

по полу - тут интересней. Или деревянный, из досок со щелями. Тогда нужно организовывать проветривание под настилом. Тогда, думаю, по ногам будет дуть(наверное, не знаю точно. Может, можно брать подогретый воздух около парилки или топочной, а может, и не будет сифонить )
Или делать все капитально, с плиткой. Тогда нужно исключить попадание влаги и воздуха к древесине. Или минимизировать. Хорошей гидроизоляцией с проклейкой швов и обработкой древисины антисептиками и лакокрасочными составами для образование воздухонепроницаемой оболочки.
А с низу все равно организовать проветривание )))

Честно сказать, а с подобными вещами не часто сталкиваюсь. Своей бани нет, а по работе такие вещи у нас считаются не конструктивными и решаются архитеторами. Но общий принцип в работе с деревяшками такой: для гниения, т.е. размножения микроорганизмов, требуется две вещи - вода и кислород. Чтобы недопустить гниения, надо максимально осложнить жизнь этим организмам: отравить древисину антисептиками, недопустить попадание влаги гидроизоляцией, обеспечить удаление влаги проветриванием, лишить доступа кислорода окрашиванием с образование на поверхности пленки.
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2008, 00:26
#26
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
А разные пропитки, до подробного изучения которых я ещё в принципе не добрался, но в глубине души очень надеялся на умных химиков.
Пропитки особо не помогут, хотя их много и все такие чудесные (но это только по рекламе) Единственная пропитка которая действительно помогает - это креазот, но он сами понимаете сильно вонюч и поэтому не подойдет. Деревяшки в банях конечно гниют но не так интенсивно так как в бане высокая температура, она немного помогает в борьбе с грибком.
На счет проветривания подполья теплым воздухом - не заморачивайтесь Продухи как я ранее предлагал выполнить, на момент растопки и пользования баней закрываете, потом открываете - подполье проветривается до следующего раза и все. Если за баней следить - прослужит очень долго.
На счет усадки сруба: если сруб из бревен то усадка около 5 см. на один метр высоты сруба; если из бруса - около 2-3 см. на 1 м. высоты сруба. Удачи.
Ron вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 01:03
#27
Pavel Samofalov

Еxpat
 
Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424


Предлагаю вашему вниманию, на обсуждение новый вариант цокольного перекрытия. Продувка подполья осуществляется путём нагнетания подогретого воздуха который выталкивается из подполья через зазоры между половицами в помещение парной. Примерно на 60% пол в парилке будет состоять из съёмных деревянных щитов, что позволит производить ревизию и очистку подполья в процессе эксплуатации. Древесина подполья будет защищена гидропароизоляцией, примыкающие металлические части уплотняются герметиком. Все металлические части изготавливаются из нержавеющей кислотостойкой стали AISI316, это обусловлено наличием материалов и производственными возможностями. Пол в промывочной я решил сделать бетонным, дабы можно было надёжно уложить кафельную плитку. Полы в комнате отдыха сделаю по первому варианту, с небольшими изменениями, утеплитель не будет вплотную прилегать, оставлю зазор 50 мм и сделаю закрываемые продухи.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pvent.jpg
Просмотров: 191
Размер:	38.0 Кб
ID:	11897  

Последний раз редактировалось Pavel Samofalov, 06.11.2008 в 14:44.
Pavel Samofalov вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 17:35
#28
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
ты забыл что баня мокрое помещение, где вентиляция пола? утеплитель находится в мокрой зоне над гидроизоляцией, в этом корыте будет стоять вода и утеплитель будет гнить
А мне сегодня всё чаще приходится встречаться сухими банями, в которых имеется отдельное душевое отделение. То есть сухая парилка и душевая с поддоном. А также - комната отдыха.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 12:51
#29
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


про деревянный пол или про плитку по деревянным доскам?

про пол, то, в принципе, правильно, только не совсем понятно, как доставить воду от щелей в досках 2 мм до деревянного короба

если про плитку, то сейчас, как правило, с дранкой не связываются.
есть сухая штукатурка, например влагостойкий гипсокартон, и всякие другие штуки с разними сокращениями. Смысл в том, чтобы создать равную твердую поверхность, которая не боится влаги.

В бревенчатом или брусовом срубе необходимо обеспечить возможность деформации стен. Точнее сказать, стены будут садится по любому, потому что бревна дают усадку. Поэтому желательно, чтобы твердая поверхность, которая не боится влаги и служит основанием под керамическую плитку, была отделена от бревенчатых стен чем-то вроде двух профилей, соединенный между саморезами через вертикальные прорезы в теле профиля.

Но это все касается стен.
Про полы, честно сказать, не знаю.
Если очень нужно, то можно найти какую-нибудь архитектурную книжку и посмотреть, как они устраивались.
Скорее всего, делалась какая-нибудь гидроизоляция, потом стяжка, потом плитка.

С учетом наших реалий можно попробовать поверх лаг положить обрешетку, потом что-то вроде фанеры для создания нашей ровной и прочной плоскости, потом плитку.

Но тут лучше проконсультироватся у архитектора )))



Блин, только сейчас понял, что отвечал на вопрос, на который давно ответил )))) извиняйте
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 13:08
#30
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ЖЕСТЯНЩИК Посмотреть сообщение
Если очень нужно, то можно найти какую-нибудь архитектурную книжку и посмотреть, как они устраивались.
Устраивались они так. Тепловой контур проходил через землю (ограждающие бревенчатые конструкции лежали на земле.
В месте расположения пола выкапывался котлован и заполнялся жирной глиной с уклоном к одному из тыльных углов бани, за которым выкапывалась водосборная канава.
Верхняя поверхность глиняного замка имела уклон к этой яме.
По замку делалась песчаная засыпка (дренаж) призмой, верхняя поверхность которого уклона не имела.
По песку стелились лаги и настилался пол, который, естественно, сгнивал, как и лаги и нижние бревна и бревна у полатей.
Если баней пользовались еженедельно, то она себя окупала. Если редко, то нет. Поэтому сейчас делают сухие бани, в которых воду а пол не льют. Иначе не выгодно.
На рынке всё дорого
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Конструкция цокольного перекрытия деревянной бани.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
Конструкция перекрытия 3 этажного здания Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 10 27.08.2006 19:28
Конструкция перекрытия. Пожарные ... Витос Конструкции зданий и сооружений 25 22.02.2006 13:49
оптимальная конструкция перекрытия vv Конструкции зданий и сооружений 7 04.04.2005 18:40