|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 29
|
Цитата:
1. Правильно ли я изобразил расположение Г-образных выпусков? 2. Какой длины должны быть горизонтальные части Г-образных отрезков (в нижней части ленты)? 3. На какую высоту Г-образные выпуски должы выступать над лентой фундамента? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Выпуски в углах и середине граней колонны (если смотреть в плане)
Анкеровка вниз 40-50 диаметров для прямого стержня можно гэшки, для удобства монтажа. Над лентой чтобы закрыть максимальный момент 05 метра+ анкеровка для 4х стержней у грани. А угловую с нахлестом или сваркой к арматуре колонны. Ещё раз советую поискать местного специалиста, чтобы не продолжать писать в другой теме типа бск. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 29
|
Цитата:
По Вашему описанию и фотографиям сделал скрин - все верно? Цитата:
- Что означает анкеровка в данном случае? - заливка бетоном? "А угловую с нахлестом или сваркой к арматуре колонны" - Просто связать вязальной проволокой перехлест арматуры колонн с Г-образными выпусками? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Да, скрин такой. Достаточная анкеровка значит, что при приложении расчетных усилий в сечении не произойдет например раскалывание бетонной обоймы и проскальзывание арматуры.
40-50 диаметров - этой анкеровки в тело фундамента или колонны достаточно для восприятия максимального расчетного усилия, далее фактический или условный предел текучести арматуры. Но если укладывать арматурные стержни внахлёст а не сваривать по длине например, то длину нахлеста назначают равной расчётной длине анкеровки *2, но эта расчетная анкеровка необязательно должна быть максимальной. А выпуски я предлагал сделать таким образом, чтобы в углах колонны продольная арматура заанкеровалась к выпускам, а выпуски у торца были достаточной длины чтобы воспринять момент в заделке колонн на высоту хотя бы 05 метра, плюс длина анкеровки в тело колонн. Сверху тот же принцип, можно выпустить и загнуть продольную арматуру колонн в тело балок, плюс примерно по тому же принципу дополнительные выпуски из колонн, загнутые в балки. А обосновать такую схему очень просто- в середине высоты колонн или окрестности околонулевой изгибающий момент, а именно его закрывает продольная арматура. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 29
|
В сообщении #19 и выше мы коснулись темы фундамента:
Цитата:
Нагрузки (стены, армопояс, колонны, перекрытия, утепление в перекрытиях, кровля со снеговой нагрузкой, кирпичная печь, мебель и т.п.): - Без фундамента ~185 тонн. - С фундаментом ~260 тонн. Возможные варианты фундаментов привожу в скринах ниже: 1. Скрин 1. Чернозем под лентой убирается (~40 см), не затрагивая супеси, заливается лента, вокруг отсыпается извлеченным грунтом (~40-50 см) - с уплотнением (но пока плохо представляю как это делается без привлечения техники), гораздо дальше отмостки. Утепление на уровне основания фундамента. Светло-коричневая отсыпка вокруг фундамента это может быть супесь, чернозем, все что угодно за исключением того что нежелательно. Недостатки: - Меньше половины глубины промерзания 1.1 м (с отсыпкой вокруг ленты получается заглубление ориентировочно 80-90 см), но предполагается что это будет компенсировано хорошим утеплением отмостки (видно на скрине), а так же дренажными канавами вокруг ленты для отведения воды. Достоинства: - Не образуется бассейн в супеси/суглинке. - Простота монтажа опалубки из-за заглубления в грунт всего на 40 см. - Слабее влияние бокового пучения. - Меньше расходов на опалубку. 2. Скрин 2. Похоже на 1-й вариант, но только с заглублением в супесь до достижения заглубления фундамента до 1.1 м = примерно 20-30 см в супеси. Суммарное заглубление 60-70 см + отсыпка 40-50 см. Вопрос - нужно ли подсыпать под ленту непучинистые материалы и если 'да', то какие, какой толщины и как они 'работают'? Недостатки: - Может образоваться бассейн в супеси/суглинке, что увеличивает пучение. - Сильнее влияние бокового пучения. - Выше расходы на опалубку и бетон. - Более сложный монтаж опалубки: - Либо в заглублении опалубку не делать, а только сверху, тогда не понятно к чему крепить ЭППС, чтобы он не всплыл в бетоне?! Стенки траншеи неровные и если грунт вокруг ленты подмерзнет, он может надежно зацепиться за фундамент и потянуть его наверх. - Или копать грунт не только под лентой, но и вокруг нее, сделать опалубку, залить ленту - гораздо больше земляных работ и расходов на материалы. Достоинства: - Достигнута половина глубины промерзания 1.1 м, что уменьшает вероятность пучения (получается траншея около 70 см), но предполагается что это будет компенсировано хорошим утеплением отмостки (видно на скрине), а так же дренажными канавами вокруг ленты для отведения воды. 3. Скрины 3, 4 и 5. Незаглубленная лента. Чернозем извлекается под лентой и вокруг нее на 75 см по сторонам от нее, снаружи и изнутри (супесь не затрагивается) и отсыпается вокруг. На место извлеченного грунта стелится геотекстиль, засыпается 30 см песка с хорошей послойной трамбовкой, а сверху 30 см крупного щебеня (кажется фракций 40-70, если найду такой) с трамбовкой. По периметру весчаной подушки укладывается дренажная труба, а так же выкапываются дренажные канавы для отведения воды. Недостатки: - Много земпляных работ. - Высокий расход песка и щебня. - Большая площадь и объем для работ по трамбовке. - Не понятно как себя поведет такой незаглубленный фундамент во время землетрясений. - Дренажная труба наверное может заилиться. Достоинства: - Вроде бы при высоте непучинистых материалов 60 см и выше про пучение грунта можно не беспокоиться. - Простота монтажа опалубки. - Меньше расход материалов для опалубки, арматуры и т.д. Пожалуйста, помогите определиться с вариантом ленты. Последний раз редактировалось atztek, 18.05.2018 в 19:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Вариант 3 мне нравится. Только не могу понять, зачем упарываться по щебню, если можно просто ПГС послойно засыпать. Желательно раздобыть каток, но только если будет относительно лёгкая возможность его раздобыть, ну или вибротрамбовку взять на время, фз как у вас, но во многих городах появился прокат инструментов, в списке которых вибротрамбовка и бетономешалка - самые популярные. Идея с геотекстилем и слоем крупнозернистого песка - хорошая.
По поводу сейсмики - не заморачивайтесь. Сейсмика, если очень грубо и практически - это горизонтальные (чаще всего) и реже - вертикальные ускорения для здания в целом, передающиеся от фундаментов. Это с точки зрения расчётов... То, что ускорение фундаменты получают уже от грунтов - это вторично (впрочем, ещё важны сейсмические характеристики этих самых грунтов, но категорию грунтов по сейсмичности вам могли бы подсказать геологи, либо сами посмотрите по табл. 1 СП 14). Собственно, я к чему? К тому, что главный метод борьбы с сейсмикой в российском нормотворчестве - это создание связных жестких конструкций, которые позволяют всему зданию работать комплексно (всякие слова типа сейсмоизоляция" и "гибкие этажи" там встречаются чисто для справки, что такое вообще есть...). Короче, армированный жесткий фундамент-лента высотой 800мм, заармированный как связная балка, и при достаточном армировании сердечников-колонн и поясу поверх, а так же армированию блоков и надёжному закреплению кровли на верхнем поясе позволит при сейсмике качнуться всему зданию в горизонтальной плоскости, не давая скапливаться перемещениям и нагрузкам в углах и не давая "съехать" зданию по линии верха фундаментов. В данном случае прослойка песка по геотекстилю по глинистому грунту может даже дать положительный эффект сейсмосдвига - когда при слишком больших ускорениях здание за счёт массы покоя и общей связности всех конструкций, включая фундамент, "съедет" по грунту. Кстати, если вы там уж сильно заморачиваетесь по сейсмике, то вам придётся поизучать такие вещи, как диагональные настилы (как в уровне пола, так и в уровне перекрытия) и безраспорные кровли. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 29
|
Цитата:
На фото ниже (если хорошо увеличить) видно какие там встречаются валуны (и даже крупнее). ПГС мне бы обошелся в разы дешевле песка и щебня, но виброкаток использовать не получится, теперь поблизости (гараж на расстоянии 4 м) две постройки, в них могут образоваться трещины, а ничем другим ПГС не утрамбовать. И для виброкатка траншеи будут маловаты, пришлось бы отсыпать площадь под всем домом. Раньше был пункт проката инструментов с большим выбором (у них даже виброноги были), но кажется закрылся. В другом пункте проката выбор невелик, есть виброплита, но небольшая, надеюсь на песок и щебень ее хватит. Цитата:
И с полами могут возникнуть проблемы - в сообщении #16 выкладывал варианты крепления балок перекрытия со скринами. При расстоянии между внутренними стенами = 4 м, балки 10х20 см скорее всего будут пружинить (?) и со временем прогнутся посередине. А если залить столбики по центру, то они при землетрясении будут 'гулять' отдельно от здания (точнее наоборот). |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Тэкс. Сейсмика 8 баллов по карте А - это ВЕРОЯТНОСТЬ такого землетрясения раз, ЕМНИП, в 500 лет. Если произойдут реальные 8 баллов, которые сдвинут дом и порвут коммуникации, вашей проблемой будут отнюдь не порванные трубы, а тотальные разрушения всего и вся вокруг, с длительной непригодностью для жизни инфраструктуры региона в целом (разрушение дорог, ЛЭП, труб водоснабжения и канализации, объектов соцобеспечения приводят к тому, что из уцелевших зданий жителей эвакуируют в другой регион либо до восстановления инфраструктуры, либо переселяют всех выживших в другие регионы на постоянно в случае нецелесообразности восстановления).
Второе - обычно здания проектируются (за исключением отдельно оговорённых уникальных и ответственных объектов федерального значения) с допустимыми разрушениями. Сейсмические мероприятия, заложенные на 8 баллов, обычно означают, что здание при максимальном землетрясении частично разрушится либо до состояния, обеспечивающего безопасную эвакуацию, либо до состояния, позволяющего привести здание в исходный вид после капитального ремонта. Жесткость здания снижается в 4-5 раз при таких требованиях, если стоит задача "разрушения недопустимы", то армирование, площадь сечения колонн, и проработка узлов вырастет раза в два, с соответствующим ростом стоимости. ИМХО, проще дом застраховать от землетрясения и построить по варианту "разрушения, не препятствующие эвакуации жителей, допустимы", чем заморачиваться со строительством бункера. Страховка от форс-мажора на дом стоимостью в 2 миллиона выйдет где-то тысяч 6-8 в год, с учётом новой постройки и каменных конструкций. Можно застраховать от сугубо конкретного случая (землетрясения), тогда выйдет дешевле, тысяча-полторы в год, но это надо составлять индивидуальный договор со страховой. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 29
|
Цитата:
1. После Вашего описания сильно коммуникациями заморачиваться не буду (где-то видел что делают колодцы, а соединения производят при помощи гибких муфт). 2. Помню что в сейсмоопасных районах не рекомендуют укладывать рубероид (для гидроизоляции) между фундаментом и стенами, из-за отсутствия жесткого сцепления и возможного скольжения. Вместо этого делается цементно-песчаный раствор с высоким содержанием цемента. - А если фундамент обмазать жидкой битумной мастикой? - после затвердевания она же становится довольно твердой? А поверх нее ц/п раствор? - Была еще мысль выпустить из фундамента много коротких выпусков (несколько сантиметров над лентой) тонкой арматуры ('иглы'), арболит от этого точно не повредится, а сцепление усилится. Стоит ли это делать? 3. Обычно над оконными и дверными проемами заливают железобетонные перемычки (в сейсмике рекомендуют опирание по 35 см с каждой стороны), но в домах из арболитовых блоков часто встречаю применение стальных уголков. Некоторые крепят их с внешней и внутренней сторон, другой вариант - посередине блоков по их длине делается пропил, в него вставляются два уголка, направленных в разные стороны. - У меня между проемом и армопоясом над окнами будут 2 ряда блоков, над дверями похоже 3 ряда. Можно ли использовать уголки вместо ж/б перемычек? |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 29
|
С незаглубленным фундаментом поверх подушки из песка и щебня возникла такая дилемма (видно на скринах ниже) - если убрать чернозем, образуется полость, в которой теоретически может собираться вода, затекающая извне.
Чтобы этого избежать воду в обязательном порядке необходимо отводить: - Перфорированными трубами по периметру с отводом воды куда-либо. - Извлечь грунт не только под фундаментом (назову это 'котлованом'), но и в нескольких дренажных 'траншеях', в дальнейшем засыпанных щебнем (неглубоких, но довольно широких - их можно использовать в качестве садовых дорожек или просто сверху засыпать грунтом), которые соединяются с 'котлованом'. Уклон траншей должен быть таким, чтобы отводить воду из 'котлована'. Если участок расположен с уклоном, проблема решается достаточно просто. Но у меня участок равнинный, дренажных канав нет, дороги (серая на скрине) как таковой тоже пока нет (улица еще не застроена). Дождевая вода с дороги (да и вообще отовсюду) может переполнить траншеи и отвод воды перестанет работать. Напрашиваются два пути решения, дополняющих друг друга: 1. Выкопать дренажный колодец до щебня под супесью (глубиной 2.7 м). - Справится ли дренажный колодец с потоками воды (это уже не дренаж, а ливневка), стекающей в траншеи со всех сторон? 2. После извлечения чернозема отсыпать 'котлован' слоем глины, а уже поверх нее геотекстиль, песок и щебень. - Исключит ли это образование бассейна в 'котловане'? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
1) Гидроизоляция поверх фундаментов делается из ЦПР из-за адгезии к бетону и кирпичу. Если ввести слой из рубероида, мастики или любого другого материала с низкой адгезией к пористым структурам и низкой сдвиговой прочностью, то получится тот же слой рубероида.
2) В случае с перемычками имеет значение масса перемычки. Плотность ж/б многократно превышает плотность и жесткость арболита (при землетрясении тяжелый железобетон выломает легкий арболит), поэтому либо делать монолитные перемычки, связанные с сердечниками, либо перемычки из парных уголков, связанных друг с другом. В связи с тем, что вес перекрытий на перемычку не передаётся (всё воспринимает пояс), заморачиваться с ж/б сборной перемычкой не вижу смысла. Монолитные перемычки можно сделать для увеличения жесткости ж/б каркаса. 3) Дренажный колодец до гравия под супесью может дать обратный эффект - вода может наоборот, давануть из гравия, если супесь выполняет роль гидроизолирующего слоя. Проблему стока вод решайте планировкой рельефа и протяжённой отмосткой - не менее полутора метров от здания. Можете попытаться создать вертикальную гидроизоляционную стенку вокруг дома, путём либо обваловки насыпи из ПГС под домом при помощи той же супеси, либо создания "резервуара" под отсыпку - бетонную стенку шириной см 15-20, высотой с насыпь, заглублением в супесь сантиметров на двадцать, на сантиметров 70-80 от дома так, чтобы сверху эти "бортики" закрывала отмостка. Главный плюс этого будет в том, что у вас не будет расползаться отсыпка из щебня/ПГС, вы нарисовали отсыпку на 75см от грани дома, этого маловато (надо бы больше метра), откосы будут расползаться со временем, их надо либо обваловывать, либо оббортовывать, иначе уплотнение не будет иметь смысла. Отсыпать чернозем глиной не стоит, насыпная глина может расползтись... И уплотнять её проблемно, единственная хорошая глина - это та, которая в природном залегании, её срезали ровненько и сразу поставили на неё фундамент. Точнее, залили выравнивающую подбетонку из тощего бетона пошире фундамента, по геотекстилю, а уже потом ваяете свой фундамент... 4) Вы почему-то рассматриваете в проекте жирнющую фундаментную ленту, по 50-60см. Можно сделать фундаменты шириной 35-40см (по подбетонке сантиметров 50-60), а сверху залить нужной ширины фундаментный пояс (50-60см шириной и высотой 20см), на который и обопрёте балки пола. Хотя экономия незначительная всё же, а массивный фундамент - всегда хорошо... |
|||
|
|||||
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 29
|
Цитата:
Весной, когда начал таять снег, воде на участке некуда было деваться и она нашла лазейку в септик (он еще не действующий), с внешней стороны колец размыло песок, набралось почти 2 кольца воды. Я отвел поток в сторону к дороге и за час-два вода ушла приблизительно на высоту не менее одного кольца=1.6 м3 (время ориентировочное, объем тоже). Не понятно пока что будет во время таяния снега в горах, река метрах в 250-300 (уровень грунтовых вод может подняться), но это в конце Мая (скоро проверю уровень воды в кольцах), в это время морозное пучение маловероятно. Но конечно, хотелось бы найти более простое решение (без дренажного колодца). Цитата:
А вот с планировкой рельефа не очень понятно. Т.е. делать уклон грунта от дома - планирую, но отмостка - она может треснуть или еще что (например щель между отмосткой и фундаментом может пропускать талую воду), и дождевая/талая вода пойдет под дом через песок и щебень, а дальше хуже - супесь так быстро воду не проводит. Идею с бетонными ограждениями понял, просто хочу проверить более простые варианты. Например при извлечении грунта поверхность выравнивать не строго по горизонтали, а в форме конуса (несколько градусов). Тогда вода если и проникнет, будет стремиться выйти из-под фундамента наружу (скрин ниже) - сработает? Цитата:
Цитата:
С другой стороны, поскольку блоки стен больше не несущие, можно оставить расстояние между ними в 1-м и 2-м рядах (балки 10х20 см, а блоки высотой 18 см, поэтому придется подрезать и блоки 2-го ряда) для балок. Можно закончить с кровлей, а потом через пустоты попустить балки, оперев их на фундамент. При длине балок 4.5 м и расстояниях между внутренними стенами 4 м, длина опирания балок на фундамент получается 20 см на центральную стену и 30 см на внешние стены, - Раньше опасался что такие пустоты в двух нижних рядах блоков ослабят стены, это так? Последний раз редактировалось atztek, 20.05.2018 в 10:00. |
||||
|
||||
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 29
|
Цитата:
- Некуда отводить воду (а это ключевой момент этого конструктива, иначе она легко затекает под ленту через песок и щебень). - Проблема с арендой нормальной виброплиты, а вручную у меня месяц уйдет на качественную подсыпку и трамбовку подушки (ведел на ютубе как человек делал). - Нет гарантии что грунт не будет промерзать и пучиниться. - И еще ряд проблем. Вчера встретил знакомого прораба (с корочкой), он сказал что глубина промерзания 2.2 м это на открытых участках, типа дорог и т.п., а для дома можно ориентироваться на 1.5 м - с учетом утепленной отмостки и того меньше. Для заглубления фундамента он посоветовал практически те же цифры что и Вы - 1-1.3 м, а по армированию - вниз 14-ю арматуру, сверху - 12-ю. По бокам использую 12-ю, два ряда - от верхних и нижних прутьев до боковых получается 56 см. У меня получается следующее - выкопать траншею на 1 м, позже досыплю еще 40 см грунта - итоговое заглубление = 1.4 м + 40 см выше засыпки => лента 1.8 м. Сгодится ли такая конструкция? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли заливать фундамент с перерывами? | Alesandro68 | Железобетонные конструкции | 11 | 21.08.2014 18:03 |
Анкеровка плит в стенах из крупных керамических блоков | B_TaHke | Архитектура | 3 | 03.06.2014 12:08 |
Надежна ли такая конструкция из блоков ФБС и ж/б монолитного пояса? | kollya | Железобетонные конструкции | 19 | 20.06.2013 14:39 |
Чем можно разобрать здание из блоков ФБС? | Serg_AD | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 14.12.2011 10:24 |
Можно ли суммировать данные атрибутов от одинаковых блоков? | Максим_Александрович | AutoCAD | 5 | 14.10.2011 09:31 |