Schöck
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Методика определения и расчета нагрузки.

Методика определения и расчета нагрузки.

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 01.10.2018, 21:58 #1
Методика определения и расчета нагрузки.
Monmak25
 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 6

Monmak25 вне форума Вставить имя

Всем здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, ресурс или книгу (пособие), в которой понятным языком (для чайников) расписано как оценить и посчитать нагрузку.
Нашел книгу Анурьева, но там больше про деформации, а мне хотелось бы инструкцию на все случаи жизни.

Планирую заменить ж\б балку над воротами гаража на уголок или швеллер для увеличения высоты ворот.

Онлайн-калькуляторы расчета металлоконструкций выдают результаты, но не видя алгоритма расчета, я не уверен в правильности.

Прошу направить в нужном направлении (но не посылать)
Просмотров: 1113
 
Непрочитано 02.10.2018, 04:45
#2
Oogabooga


 
Регистрация: 29.03.2017
Сообщений: 28


Ну если вы с основами сопромата знакомы, умеете собирать элементарные нагрузки, знаете геометрию и алгебру на среднем уровне, то я бы посоветовал прочесть Горева В. В. Что касается металла, более структурированного и разложенного по полочкам материала я не видел.
__________________
Я отрицаю вашу реальность и заменяю её своей! (с)
Oogabooga вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.10.2018, 06:25
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 916


Если не собираетесь делать это постоянно (в смысле, считать нагрузки и балки), то лучше один раз заплатить не такую уж большую сумму профильному специалисту в регионе, только потребуйте от него оформленный ручной расчёт со сбором нагрузок. В зависимости от региона, конкуренции и запросов специалиста, выйдет от 1 до 3 тысяч рубликов примерно... Ну мож ещё доплатить за выезд на место. Потому как даже на фотографиях не всегда можно увидеть то, что нужно заметить и промерить. Например, неприметную гору кирпича на крыше гаража, которую не сочли нужным сфотографировать....
Если стоит задача разобраться самому, то лучше выложить схемы или фотографии здесь, и тут народ по пунктам объяснит, как собирать и что считать.
Offtop: Тому, кто откажется выезжать на место и оформлять расчёт/делать расчёт вручную я бы не доверял...
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2018, 22:13
#4
Monmak25


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 6


Komplanar,
Я изначально планировал обратиться к специалисту (хотя за мелкую работу у нас немногие берутся), поскольку далек от этой темы. Здесь же я хотел получить информацию, либо одно/два аргументированных мнения относительно моей затеи, позволяющие оценить результаты работы этого специалиста, так как, даже если он сделает расчет, а плита всё равно погребет меня под собой, то я окажусь в положении пешехода, сбитого на зебре - прав, но мертв.

Теперь по сути вопроса:
железобетонные балки над воротами гаража, на которые опираются плиты перекрытия, ограничивают высоту въезда до 1900 мм. Я хочу заменить их(балки) уголком или швеллером. Также посередине гаража я предполагаю установить промежуточную опору в виде П-образной арки, состоящей из двух швеллеров, стягивающих плиты в одно целое, которые будут опираться на два двутавра(по краям швеллера, вдоль стен) и два полукруга соответственно.

Хотелось бы узнать перспективы хода моей мысли.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гараж1 small.jpg
Просмотров: 117
Размер:	243.5 Кб
ID:	206672  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гараж2 small.jpg
Просмотров: 77
Размер:	46.2 Кб
ID:	206673  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гараж3 small.jpg
Просмотров: 87
Размер:	134.8 Кб
ID:	206674  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гараж4.jpg
Просмотров: 99
Размер:	240.2 Кб
ID:	206675  
Monmak25 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.10.2018, 05:32
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 916


1) Пустотные плиты ПОСЕРЕДИНЕ подпирать нельзя. У них только две точки опоры - крайние.
2) Для примерного подсчёта сечения балки не хватает многих величин - длины плиты (полной), нагрузок на плиту (снег, конструкция покрытия, эксплуатируемое-неэксплуатируемое).
Чисто навскидку, если там длина плиты порядка 6,4м (на глаз по картинкам), да снег примерно 3 район, да обычная наплавляйка, то нагрузка на 1 м.п. балки составит порядка 1,8 тонны... Получается примерно 14 швеллер. Но конструктивно туда влезет либо 24, либо 27 швеллер. У швеллера проблемы с коррозией стенки, так что толстенный уголок - тоже неплохой вариант (с плиты под наклоном будут течь конденсат и возможно даже атмосферные осадки).
Требуемые характеристики сечения, прикидочно, W=65, I=380, так что тут поможет только уголок 160х12мм. Правда, у 24-го швеллера величины W и I кратно выше при том же расходе металла, что у уголка 160х12.
Сверлить насквозь плиту не надо, можно наварить арматуру на стенку швеллера и завести её в пустоты плиты и залить их бетоном, если ещё не зачеканены.
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 16:44
#6
Monmak25


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 6


Komplanar,
Спасибо за ответ.

Плита - перекрытия, пустотная 6400х1500х220 (видимо, на картинке слишком мелкий шрифт), масса - 3160 кг
Снеговой район - 2 (120 кг/м2), покрытие - рубероид (несколько слоев), бруски 40х40 в два слоя (крест-накрест) и профлист, эксплуатация - не знаю к какому типу относится гараж.

Получается, что только средняя плита полностью лежит на балке, правая (на рисунке 2) лежит частично (120 мм) на продольной кирпичной стене и будет (после замены балки) опираться на переднюю нарощенную кирпичную стену шириной 385 мм.
То есть на уголок или швеллер будет приходиться часть нагрузки правой плиты (1100 мм) и средняя плита - обе наклонены к воротам под углом 3,5 градуса. Левая плита передает основную нагрузку на стены соседа (в моем гараже лишь 300 мм ширины) и практически не лежит на балке в моем.

Ширина ворот по кирпичной кладке передней стены, то есть длина пролета - 2480 мм.
Получается нагрузка складывается из:
веса плит - ((1100/1500)*3160 кг+3160 кг)/2)=2800 кг
веса снега - ((1100+1500)*6400)*120 кг\м2=2000 кг
+ вес покрытия.
В итоге получается 2000 кг/м уголка или швеллера.
Если нагрузка считается именно так.

Попробую убрать кирпичи, закрывающие торцы плит и посмотреть зачеканены ли они. Стоит убирать чеканку, чтобы установить арматуру и затем вновь залить бетоном, или лучше не трогать?

По идее, швеллер будет под профлистом, но можно организовать и защиту от коррозии.

Есть ли смысл просто стянуть плиты швеллерами посередине в одно целое (без подпорок), дабы исключить падение средней плиты?

Последний раз редактировалось Monmak25, 04.10.2018 в 20:08.
Monmak25 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.10.2018, 06:02
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 916


1) Вы снег с одной стороны, забыли поделить на два, с другой - взять по новым нормативам, есть СП 20.13330.2016, с учётом коэффициента по надёжности 1,4, нагрузка получится 140 кг/м2.
2) Есть какая-то реальная необходимость такой подстраховки от плит? Или не уверены в самих простенках, на которые будет опираться балка?
Если отверстия плит зачеканены, причём качественно, можно просто заанкерить арматуру или шпильки в пробуренные отверстия на клею в зачеканку.
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2018, 08:54
#8
Monmak25


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 6


Komplanar,
Понятно.

1. С нормативами, к сожалению, не знаком. Пересчитал нагрузку на 1 м - получилось 1700 кг.
2. Реальная необходимость - скорее, инстинкт самосохранения.

На какую глубину обычно зачеканивают отверстия? Дрелью можно просверлить или вызвать человека с буром?
Если отверстия не или плохо зачеканены, то какое количество арматуры и в каждое ли отверстие в плите заводить и на какую глубину?
Monmak25 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.10.2018, 09:02
#9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 916


Зачеканивают их на 10-15см (чтобы вес стены, опирающийся на плиту, не продавил пустоты). Хватит обычного бура и перфоратора.
Можете просверлить отверстия сверху над пустотами (в сантиметрах 30-50 от края плиты), залить бетоном, вставить в бетон толстую арматуру так, чтобы торчала над верхом плиты (или сразу каркас, если торцы не зачеканены и можно вставить каркас с торца) и уже к ней приварить полосы или арматуру и к верхей полке швеллера. Или привариться к петлям плиты по той же схеме.
Если хотите сделать раму от обрушения плиты, то сделайте её с зазором от потолка 2 см, и зазор заполните пенопластом или ЭППС. Потому что от снега у вас плита будет прогибаться примерно на 1-1,5см в этом месте. Ну и тогда уж сразу сделайте металлическое обрамление проёма ворот, и балку крепите к нему, чтобы не полагаться на простенки.
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 19:39
#10
Monmak25


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 6


Komplanar,
После того, как я убрал кирпичи, стало намного интереснее - вместо гладкого или с отверстиями торца плиты, светло-серой, как и потолок внутри гаража, я наткнулся на темно-серый и, местами, черный бетон высокой прочности (крупнозернистый с включениями камней - как на сломе бордюра или бетонного блока).
То есть, либо это не пустотная, а монолитная плита любого типа, либо это залитый бетон (в том числе, возможно, и для зачеканивания пустот).
В пользу второго варианта говорит отсутствие швов между плитами и большой обратный наклон этой части (поскольку верхний край 220-й плиты при наклоне в 3,5 градуса будет выступать над нижним на 13,5 мм, а на последней фотографии это сантиметров 10).
С другой стороны, долото, которым я выбивал цемент между кирпичами, при ударе об этот "уложенный" бетон звенит, что показывает высокую твердость по сравнению с тем, который был между кирпичами (он крошился в руках).
Также получается, что плита лежит только на внутренней балке.

В выходные попробую пробурить этот серый бетон и посмотреть, что находится за ним.

P.S.// К сожалению, фотографировал вечером и качество - не очень.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20181006_183149.jpg
Просмотров: 34
Размер:	195.7 Кб
ID:	207007  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20181006_183155.jpg
Просмотров: 14
Размер:	140.3 Кб
ID:	207008  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20181006_183158.jpg
Просмотров: 9
Размер:	129.8 Кб
ID:	207009  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20181006_183203.jpg
Просмотров: 8
Размер:	176.8 Кб
ID:	207010  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20181006_183222.jpg
Просмотров: 16
Размер:	65.6 Кб
ID:	207011  

Monmak25 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2018, 07:00
#11
Monmak25


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 6


Komplanar,
Еще раз здравствуйте.

Убрал бетонную стяжку, с помощью которой, видимо, закрывали промежуток между плитами и облицовкой из кирпича.
За ней оказались пустотные плиты. Единственный момент, отверстия в плите небольшого диаметра - около 100 мм.

Также выяснил, что плиты лежат на середине внутренней балки, соответственно, на нарощенной кирпичной стене швеллер будет упираться в 10 см от внутренней стороны пристенков. Достаточно ли этого?

Теперь вопрос по поводу каркаса: получается, я привариваю по 4 прутка арматуры (для каждого отверстия) длиной 500 мм к швеллеру, усиливаю косынками, затем соединяю прутки с другого конца между собой крестиком (также из прутка). Нужно ли добавлять дополнительные поперечины к пруткам для исключения подвижки каркаса?

И, если позволите, еще такой вопрос: у нас в городе никто не пилит швеллер (только 12 м), поэтому подумываю купить бу. Как определить марку стали (конкретно, отличить 09Г2с от Ст3)? Какой процент прочности может быть потерян из-за ржавчины?
Вы ранее озвучивали цифры по моментам сопротивления и инерции. Откуда эти цифры и подходит ли швеллер 24П (в том числе бу) под эти характеристики?

Извините, что так много вопросов.
Monmak25 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Методика определения и расчета нагрузки.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
какую площадь поверхности принять для расчета ветровой нагрузки сетчатого ограждения? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 2 01.04.2013 12:30
Методика расчета свободно стоящей кирпичной стены на действие ветра. Sergik-ik Каменные и армокаменные конструкции 16 15.08.2012 15:21
Ищу ВСН 51.4-85 Бесфасоночные узлы конструкций из труб морских нефтегазопромысловых сооружений. методика расчета прочности heffalump Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.06.2012 12:37
нужно методика расчета установки термосвай, программа расчета термосвай игорь николаевич Прочее. Архитектура и строительство 2 06.12.2010 07:17
Ищется методика определения прочности деревянного настила mey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.05.2008 18:45

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||