dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расстояние между плитами покрытия 250-300 мм. Что можно «изобрести»?

Расстояние между плитами покрытия 250-300 мм. Что можно «изобрести»?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 29.05.2012, 13:58 #1
Расстояние между плитами покрытия 250-300 мм. Что можно «изобрести»?
ПРО-РАБ
 
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 11

ПРО-РАБ вне форума Вставить имя

Имеется гараж, покрытый пустотными плитами и рулонной кровлей. Видимо в целях экономии «пустоток», их разложили так, что швы получились 250-300 мм. Все это пространство заполнено бетоном, от которого в настоящий момент осталось одно название. Такое ощущение, что вяжущего нет вообще (только песок).
Первое, что пришло в голову показано на приложенном «скрине». Демонтируем все, что между плитами, забуриваемся, забиваем арматуру 12мм периодического профиля с шагом 200-300 мм с каждой стороны, загибаем, сверху кидаем сетку с ячейкой 50 или 100 мм, связываем сетку с арматурой, далее опалубка…, все это заливаем бетоном.
Мне кажется, что здесь можно найти решение лучше. Например (снизу вверх):
- уголок 50х50 по периметру на анкерных болтах - фанера или стекломагнезит – керамзит – армированный бетон 100 мм как в первом варианте;
Что скажете? Может быть, существует типовое решение этого вопроса?
Спасибо.
Просмотров: 4482
 
Непрочитано 29.05.2012, 14:11
#2
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Очистить старый раствор или бетон, установить плоский или пространственный каркас и забетонировать
Stranix вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 14:14
#3
ПРО-РАБ


 
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Очистить старый раствор или бетон, установить плоский или пространственный каркас и забетонировать
Насколько я понимаю это как раз первый вариант, который описан у меня в заглавном сообщении?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: зазор.jpg
Просмотров: 311
Размер:	46.7 Кб
ID:	81167  
ПРО-РАБ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.05.2012, 14:21
#4
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


забуриватся не надо, демонтируйте все что между плитами, очистите от пыли и грязи, промойте водой, установите каркас, скажем 4 стержня Ф18 А3 с хомутами или приварите к ним Ф12 с шагом 200мм (арматура зависит от пролета) установите опалубку и залейте, через неделю можно снять опалубку
Stranix вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 14:44
#5
ПРО-РАБ


 
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
забуриватся не надо, демонтируйте все что между плитами, очистите от пыли и грязи, промойте водой, установите каркас, скажем 4 стержня Ф18 А3 с хомутами или приварите к ним Ф12 с шагом 200мм (арматура зависит от пролета) установите опалубку и залейте, через неделю можно снять опалубку
Насколько я понимаю речь идет о балке, по 2 стержня в верхней и нижней зонах? С каким шагом хомуты? Пролет - 6 метров.
У нас нет возможности качественного уплотнения бетона (нет вибратора). Будет ли достаточно обычной штыковки для шести метрофой балки. Или это всетаки не балка, а плита, благодаря частичному опиранию на саседние "пустотки"?
ПРО-РАБ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.05.2012, 14:50
#6
Mr_Churs


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 54


А гараж стоит того, чтоб такие работы вести? Теплый?

А то б взял подчистил, стальной лист нарезал как надо, снизу к плитам лист прикрепил дюбелями или анкерами помощнее, да шутк побольше. Сверху накидал утеплителя, ватного например, щели пенкой, сверху еще стальной лист, на пару анкеров чтоб не уехал, сверху толь растелил. Ток снизу листы нарезать покороче, по метру 6 штук например, если не надежно сделаешь то хоть по одному падать будут.

Если гараж не теплый, может даже и утеплитель не надо.

Последний раз редактировалось Mr_Churs, 29.05.2012 в 14:59.
Mr_Churs вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 16:13
#7
ПРО-РАБ


 
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Mr_Churs Посмотреть сообщение
А гараж стоит того, чтоб такие работы вести? Теплый?

А то б взял подчистил, стальной лист нарезал как надо, снизу к плитам лист прикрепил дюбелями или анкерами помощнее, да шутк побольше. Сверху накидал утеплителя, ватного например, щели пенкой, сверху еще стальной лист, на пару анкеров чтоб не уехал, сверху толь растелил. Ток снизу листы нарезать покороче, по метру 6 штук например, если не надежно сделаешь то хоть по одному падать будут.

Если гараж не теплый, может даже и утеплитель не надо.
Вариант очень интересный, а главное "на века"!!! Гараж не теплый.
Цитата:
Сообщение от Mr_Churs Посмотреть сообщение
если не надежно сделаешь то хоть по одному падать будут.
- прямо на стоящий там автомобиль
ПРО-РАБ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.05.2012, 17:02
#8
Mr_Churs


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 54




ну ты делай надежно и ниче и никто не пострадает.
Mr_Churs вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.05.2012, 19:27
#9
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,181


ПРО-РАБ
Самое простое решение:
Сверху на плиты в местах дырок укладывай бакелизированную фанеру, завести на плиту примерно на 100мм с каждой стороны, и прикрутить самоанкерующимися болтами с шагом 500мм. Сверху укатать гидроизоляцией.
Вместо фанеры можно стальной лист 3-4мм
MasterZim вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.05.2012, 08:58
#10
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 2,746


Да, если тепло не надо, клади на саморезы сверху любой лист, хоть фанеру, хоть металл, и сверху гидроизоляцию. Можно между бетонными плитами и листом тоже слой гидроизоляции проложить на всякий случай (плотнее стык будет). Если же применять бетон, то он скорее всего всё равно трещину даст по консакту с плитами (усадка, температурные деформации, а если гаражей ещё и много в ряд...).
Изнутри правда не очень красиво выйдет, но это уже отдельная тема
__________________
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 09:54
#11
ПРО-РАБ


 
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Да, если тепло не надо, клади на саморезы сверху любой лист, хоть фанеру, хоть металл, и сверху гидроизоляцию. Можно между бетонными плитами и листом тоже слой гидроизоляции проложить на всякий случай (плотнее стык будет). Если же применять бетон, то он скорее всего всё равно трещину даст по консакту с плитами (усадка, температурные деформации, а если гаражей ещё и много в ряд...).
Изнутри правда не очень красиво выйдет, но это уже отдельная тема
Честно говоря, прочитав предложение от Mr_Churs, я решил, что это шутка. Теперь, получив аналогичные рекомендации, думаю в этом что то есть. Но все-таки хочется сделать один раз и не возвращаться к этому вопросу лет 10.
Во первых, моя кровельная практика показала, что подобные решения приводят к тому, что в местах сопряжения бетонной поверхности и края листа металла в последствие рвет гидроизоляционный материал. До конца не уверен с чем это связано, но возможно по причине не одинаковых температурных деформаций металла и бетонных плит. Конечно, можно применить более эластичный рулонный материал на основе полиэстра. В любом случае это будет слабое и уязвимое место.
Во вторых, выступающие шляпы анкерных болтов. Это тоже не является проблемой для кровли, но также является слабым местом.
И в третьих, на этот металл могут просто наступить или что-то положить, что тоже не есть хорошо для будущей кровли.
Есть все-таки не наиболее простое решение, а наиболее грамотное (но без фанатизма), так чтоб без экспериментов, - один раз сделал и забыл на 10 лет?
Если вернуться к бетону, то трещина не пугает, понятно, что скорей всего она неизбежна. Напрягает возможный прогиб. Почему нельзя забуриться к соседним плитам по схеме, которая приложена выше, тогда балка перестанет быть балкой, и станет плитой и не будет воспринимать таких нагрузок?
ПРО-РАБ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.05.2012, 10:09
#12
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,401


Цитата:
Сообщение от ПРО-РАБ Посмотреть сообщение
Демонтируем все, что между плитами, забуриваемся, забиваем арматуру 12мм периодического профиля с шагом 200-300 мм с каждой стороны, загибаем, сверху кидаем сетку с ячейкой 50 или 100 мм, связываем сетку с арматурой, далее опалубка…, все это заливаем бетоном.
Мне кажется, что здесь можно найти решение лучше.
Вот мне тоже так кажется. Можно сделать П-образные петли с отгибами концов наружу из стержней, допустим, 8АI и поставить их между плитами с шагом примерно 300 мм. В петли вложить 2 стержня 12АIII. Отгибы петель ложаться на верхнюю поверхность плит и петли держат бетон, заливаемый между плитами. Потом поверху плит делается цементно-песчаная стяжка (в том числе и для защиты отгибов петель), а по ней гидроизоляция. Решение старое и повсеместно применяемое при изготовлении небольших (нешироких) монолитных участков.
Leonid555 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.05.2012, 10:31
#13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,446
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
забуриватся не надо, демонтируйте все что между плитами, очистите от пыли и грязи, промойте водой, установите каркас, скажем 4 стержня Ф18 А3 с хомутами или приварите к ним Ф12 с шагом 200мм (арматура зависит от пролета) установите опалубку и залейте, через неделю можно снять опалубку
При ширине промежутка между плитами до 300 мм он может рассматриваться как армированный шов, а не как балка или плита - и армировние конструктивное, от пролёта фактически не зависит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13.PNG
Просмотров: 161
Размер:	50.5 Кб
ID:	81221  
__________________
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.05.2012, 11:09
#14
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 2,746


Можно и зубуриться. Можно и просто приварить сетку к уголкам, а уголки прикрутить к плите темиже болтами... Или подвесить арматуру на петлях, как сказал Leonid555
Вопрос в том, сколько гаражей идёт в ряд. Если 1-2 штуки, то куда ни шло. Если штук 10, то вы предлагаете над ними смонолитить единую ж/б плиту, длиной под 50 метров. А это уже обрекает её на самостоятельное разделение на несколько плит поменьше (а если один гараж просядет хотя бы на сантиметр?).
Вряд ли вы обычным бетоном обеспечите долговременную адгезию. Т.е. весь новый бетон будет держаться исключительно на арматуре и на полочках краёв плит. Исходя из этого и придумывайте армирование. Для других целей, кроме как защита от падения бетона на голову, арматура и не нужна.
Впрочем и с листом таже ситуация на самом деле... Если гаражей больше двух, то все напряжения от температурных деформаций будут концентрироваться на месте стыка листа и плиты. Возможен вариант прикручивания листа с одной стороны (в стиле рисунка 75) И гидроизоляцию тогда не приклеивать в окрестностях свободного конца.
Про шляпки согласен, потому и предложил саморезы (с дюбелями), шляпки которых можно утопить в фанере. От хождения поверху и грузов защитит толщина этой фанеры.
Самой по себе идеи фанеры бояться не надо, знаю гараж с подобной крышей, который стоит фиг знает сколько (рубероид правда растрескался). Но он одиночный (пристыкован к даче) и в нём нет игр температурных деформаций, есть хорошая вентиляция.
__________________
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.05.2012, 12:35
#15
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


хватит фигню молоть, придумывать велосипед. На всех стройках делают так как я написал, а остальные ответы звучат то ли от студентов то ли от прорабов самоучек. проблема яйца выеденного не стоит чтобы что то выдумывать
Stranix вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 12:49
#16
ПРО-РАБ


 
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение

Вопрос в том, сколько гаражей идёт в ряд. Если 1-2 штуки, то куда ни шло. Если штук 10, то вы предлагаете над ними смонолитить единую ж/б плиту, длиной под 50 метров.

А это уже обрекает её на самостоятельное разделение на несколько плит поменьше (а если один гараж просядет хотя бы на сантиметр?).

Спасибо за развернутый ответ. Видимо недостаток исходных данных позволил нарисовать не совсем ту картинку в головах участников. Прошу прощения. У нас плиты разложены в другом направлении. Сейчас попробую для наглядности отрисовать ситуацию в автокаде.

К нашему гаражу прилегает только один гараж. Уклоны кровли идут от балки к воротам и от балки к задней стенке. Выше упомянутые швы - между плитой и плитой, а также между плитой и стеной.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СХЕМА БАЛОК И СОСЕДНИХ ГАРАЖЕЙ.jpg
Просмотров: 95
Размер:	44.8 Кб
ID:	81241  

Последний раз редактировалось ПРО-РАБ, 30.05.2012 в 13:04.
ПРО-РАБ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.05.2012, 14:33
#17
Mr_Churs


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от ПРО-РАБ Посмотреть сообщение
Честно говоря, прочитав предложение от Mr_Churs, я решил, что это шутка. Теперь, получив аналогичные рекомендации, думаю в этом что то есть. Но все-таки хочется сделать один раз и не возвращаться к этому вопросу лет 10.
Во первых, моя кровельная практика показала, что подобные решения приводят к тому, что в местах сопряжения бетонной поверхности и края листа металла в последствие рвет гидроизоляционный материал. До конца не уверен с чем это связано, но возможно по причине не одинаковых температурных деформаций металла и бетонных плит. Конечно, можно применить более эластичный рулонный материал на основе полиэстра. В любом случае это будет слабое и уязвимое место.
Во вторых, выступающие шляпы анкерных болтов. Это тоже не является проблемой для кровли, но также является слабым местом.
И в третьих, на этот металл могут просто наступить или что-то положить, что тоже не есть хорошо для будущей кровли.
Есть все-таки не наиболее простое решение, а наиболее грамотное (но без фанатизма), так чтоб без экспериментов, - один раз сделал и забыл на 10 лет?
Если вернуться к бетону, то трещина не пугает, понятно, что скорей всего она неизбежна. Напрягает возможный прогиб. Почему нельзя забуриться к соседним плитам по схеме, которая приложена выше, тогда балка перестанет быть балкой, и станет плитой и не будет воспринимать таких нагрузок?

"Во первых" делай все качественно, никаких заусенцев, выступов, дырок. Чтоб ветер когда задувает, в щели не попадал. в местах сопряжения кинь что нить мягенькое)) Под сталь кинь толь, на с таль кинь толь, все будет шикарно. Плюнь на полиэстер. Можно и шифер кинуть, но тоже считаю лишним. жел лист намолюй краской шоб не гнил.

"Во вторых" че те головки не нравятся? Ну хочется тебе покрась их, накрой еще чем нибудь.

"В третьих" Кто домой ходит через крышу гаража? Если тока работяги кинут, наступят, смотри чтоб аккуратно там стелили. Там по времени делов то ...

Товарищ Stranix, стоит дело следущего: цементы, пески, арматуры, забивки, замесы, шишки в 5 той точке, или ребятам денего отвалить, подороже куска железки получается.

Автор подумаите головой, быть может вы и правы, я бы на отпуск лишний кусочек оставил, еще раз подчеркиваю многое зависит от качества работ, а чем проще работы, тем легче их проконтролировать. сделаешь нормально, может и 10 лет прослужит, может больше.

Мостостроители блин, все по нормат документам делают)))

Последний раз редактировалось Mr_Churs, 30.05.2012 в 14:55.
Mr_Churs вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расстояние между плитами покрытия 250-300 мм. Что можно «изобрести»?

РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние между анкерными болтами Митрич Конструкции зданий и сооружений 11 22.11.2010 17:55
Недостаточное расстояние между сооружениями goncha Архитектура 7 21.10.2009 11:41
Расстояние между фундаментом забора и фундаментом КТП. Sergey_KL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2009 14:51
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||