Самое важное для вас действие - даже не расчёт, а в момент проведения работ по усилению грамотно передать нагрузку от плиты на конструкцию усиления, т.е. «включить» её в работу, иначе это будет лишь декорация, которая сработает лет через 5...15, когда плита перейдёт во вторую стадию и начнёт деформироваться, а металл усиления к тому времени потеряет ~3...15% первоначального сечения. От такой ерунды, как клинушки и подкладки, будет зависеть схема работы вашей конструкции и передача усилий. Поэтому любой расчёт может оказаться бесполезен, если этот этап прохлопать. Но я вижу другие варианты:
1. Реализовать схему усиления с металлическими
консолями по бокам балконной плиты так, чтобы схема её работы превратилась в работу плиты, опёртой по трём сторонам. Считать, что
консоли возьмут по 310кг собственного веса плиты плюс полезная нагрузка. Остальные элементы - производные.
2. Реализовать усиления так, чтобы схема работы балкона превратилась в работу плиты, опёртой по двум сторонам с защемлением в стену одной из них. Считать передачу части нагрузки от собственного веса плиты 310кг плюс полезная нагрузка на
продольный швеллер. Остальные элементы - производные.
3. Смешанная схема, когда
консоли и обвязочный швеллер примут свою часть нагрузки в соответствии с их грузовыми площадями. Все элементы принять как основные / расчётные.
4. При проведении усиления всё-таки задействовать сам балкон, увеличить сечение плиты, приварить сверху по периметру обвязки сетку и обетонировать. Гарантирована совместная работа, жёсткость и долговечность конструкции, т.к. чрезмерно тонкие стенки швеллеров частично будут защищены бетоном.
5. Полностью демонтировать балконную плиту, разработав на основании первоначальной схемы оптимальную конструкцию с необходимым числом продольных/поперечных балок, возможно даже «добавив» себе площадь.
6. Оставить существующий балкон, усилив только узел его заделки, простенок и саму плиту. Не забывайте, что плита вашего типоразмере имеет аж 3 закладные, которыми крепится к анкерам. Пригрузить её можно жёсткой металлической распорной рамой-обоймой, установленной в дверном проёме, а заставить работать всю толщину стены - установкой обоймы со шпильками над жёстким узлом.
А теперь изюм: ① вы первоначально избрали схему с выключением из работы существующей плиты, которая только добавляет лишние ~620кг; ② для первых 3-х вариантов выгодней схема с тяжами/подкосами в габарите ограждения, т.к. всё равно невозможно обеспечить одинаковую жёсткость мет. консолей и ж.б. плиты, при одной нагрузке они будут давать разный изгиб; ③ жёсткость узла, выполненного из фасонки -6..8мм и швеллера ㄷ14..ㄷ16 со стенкой толщиной ~5мм со швами катетом 4..6мм всё равно не очень убедительна; ④ imho самый правильный вариант, но зависит от последнего пункта; ⑤ решение очень сильно зависит от технического состояния балконной плиты и её анкеровки.