[atztek]

Планирую строительство одноэтажного дома 9х11 м со стенами из арболитовых блоков шириной 40 см. Необходимо залить ж/б сердечники (12х25 см с 2-мя нитками арматуры) по определенной технологии (не реже 2-2.5 м + вокруг всех проемов). Сверху будет ж/б армопояс.

Проблема в том что у арболита, пенобетона и неавтоклавного газобетона (а это самые распространенные материалы в частном домострое) возможна усадка до 1-2 см на 3 м стены. Т.е. если стена даст усадку армопояс будет нагружать не стены с сердечниками, а сердечники. Можно ли заливать ж/б сердечники в стенах из таких блоков?

[Komplanar]

Ж/б сердечники такого сечения и с таким шагом проще уж заармировать как колонны и не париться по поводу несущей способности арболита и прочего. Только и пояс придётся заармировать как балку.
P.S. Чем вызвана необходимость таких сердечников, технология арболитных блоков или сильно сейсмический регион?

[atztek]

Сообщение от Komplanar Чем вызвана необходимость таких сердечников, технология арболитных блоков или сильно сейсмический регион?

Живу на Алтае, земпетрясения редкие, но район считается с повышенной сейсмоопасностью.

Сообщение от Komplanar Ж/б сердечники такого сечения и с таким шагом проще уж заармировать как колонны и не париться по поводу несущей способности арболита и прочего.

Технология сердечников мне понятна (их расположение, сечение и армирование), она проверена испытаниями по сейсмике, только блоки были из автоклавного газобетона прочностью В3.5. Я хочу строить из арболитовых блоков конструкционной прочности В1.5 (строил из них гараж и хозблок, очень понравился материал) - пластичный=не хрупкий и т.д.

Может выложить блоки сегментами - оставить между ними проемы шириной 12 см с залитыми в фундамент арматурными выпусками, потом армопояс, кровлю и т.д., а позже когда все устоится в пустоты залить сердечники? - правда арматура сердечников может выгнуться легкой дугой если будет усадка в 1-2 см.

[atztek]

Сообщение от Komplanar Ж/б сердечники такого сечения и с таким шагом проще уж заармировать как колонны и не париться по поводу несущей способности арболита и прочего.

Я подумывал о том чтобы залить колонны, но мне не понятно где их расположить, какого размера должны быть колонны и сечение арматуры.


Делал вот такой набросок - ("Kolonny - 0001.jpg"), предполагаемые места для колонн выделил красными овалами. Всего получилось 25 колонн. Если не прав, пожалуйста подскажите где их расположить, а так же их размеры (мне говорили что колонны заливают 20х20 см с 4 нитками арматуры 12 мм, шаг колонн около 3 м). При толщине стен 37 см колонны 20х20 см можно расположить ближе к внутренним стенам и утеплить оставшимися 17 см арболита или 5 см ЭППС + 12 см арболита.

Центральная стена несущая, на нее опираются балки чердачного перекрытия и стойки двускатной кровли.

Сообщение от Komplanar Только и пояс придётся заармировать как балку.

Армопояс планировал 20х22 см (ВхШ) с 4 нитками арматуры 12 мм.
Подойдет?

[Komplanar]

При таком подходе вам, собственно, не нужен арболит, либо не нужен арболит такой толщины. Можете залить колонны 20х20 или 20х25 (см), заложить в них горизонтальные сетки для заведения в швы кладки, заполнить между стойками арболитом или газобетоном толщиной 20-25см, сверху утеплить 10см утеплителя, навешать фасад, и получить НАМНОГО более теплый дом при схожих затратах.
P.S. Идея с сердечниками и поясом, притащенная из каменных конструкций, здесь не прокатит в силу малой жесткости материала на сжатие. Сердечники в кирпичной кладке работают на растяжение и срез, "зажимая" кладку между двумя поясами, в вашем случае при применении арболита всё один хрен сведётся к стойкам и балке, арболит в данном случае - исключительно как заполнение. И "усаживаться" он будет не один год, чтобы заливать сердечники "когда-нибудь потом".
P.S.2. А чего это у вас пояс высотой 22см? Пустотными плитами будете перекрывать?

[atztek]

Сообщение от Komplanar Можете залить колонны 20х20 или 20х25 (см)

Пожалуйста подскажите по поводу расположения колонн и их количества - правильно ли я расположил их на скрине? - это сейчас моя самая большая проблема.

Колонны заливать прямо на фундаментную ленту?
Т.е. заливаю ленту с арматурными выпусками под колонны, позже заливаю колонны.

[atztek]

Вот еще несколько скринов.

[Komplanar]

Тут уже надо знать, как вы сделали (или собираетесь сделать?) фундаменты, грунтовые условия, конкретная сейсмика в баллах, высота этажа и тип перекрытия - дерево, монолит или пустотные плиты.

[v.psk]

Я то напротив думаю что правильно заливать в гнезда, как в несьемную опалубку.
Тут два вопроса будет: надо придумывать какой-то демпфер, чтобы всякие деформации гасить и не образовывалось щели; учитывать ли жёсткость заполнения или армировать довольно сильно колонны и пояса.
В любом случае лучше бы сделать нормальные стойки 25*25см. Или 30*30

[Axe-d]

Сообщение от v.psk Тут два вопроса будет: надо придумывать какой-то демпфер, чтобы всякие деформации гасить и не образовывалось щели; учитывать ли жёсткость заполнения или армировать довольно сильно колонны и пояса.

наверное, по аналогии с другими легкобетонными кладками - надо горизонтальное армирование кладки с пересечением сердечников.

[atztek]

Сообщение от Axe-d наверное, по аналогии с другими легкобетонными кладками - надо горизонтальное армирование кладки с пересечением сердечников.

"Страница не найдена"

Я планировал делать горизонтальные штробы каждые 2 ряда и в них укладывать арматуру 8 мм.

----- добавлено через ~3 мин. -----

Сообщение от v.psk Я то напротив думаю что правильно заливать в гнезда, как в несьемную опалубку.

Если я Вас правильно понял, то именно так и планировал - вначале кладка стен с 'гнездами' под колонны/сердечники, потом опалубку с двух сторон + утеплитель с внешней стороны и залить колонны.

----- добавлено через ~14 мин. -----

Сообщение от Komplanar Тут уже надо знать, как вы сделали (или собираетесь сделать?) фундаменты, грунтовые условия, конкретная сейсмика в баллах, высота этажа и тип перекрытия - дерево, монолит или пустотные плиты.

Грунт, снизу-вверх:
- Щебень
- Супесь или суглинок = 2.7 м (лучше исходить из худшего варианта)
- Чернозем 30-40 см

Грунтовые воды - поздней осенью копали 2.7 м под 3 кольца септика, воды не было. В конце месяца начнется таяние снега в горах, может уровень поднимется, но думаю не выше 2-3 м.

Глубина промерзания 2.2 м.

Ленту планирую заливать на супесь/суглинок + хорошее утепление отмостки на 1.2 м от фундамента и возможно вертикальное, специалист по фундаментам говорил что из его опыта этого достаточно. Армирование проверю по нагрузкам (с учетом массы колон).

Сйсмика ориентировочно 8 баллов.

Перекрытие - деревянные балки 10х20 см с шагом около 40-50 см (проверял, но сейчас не помню), закрепленные на шпильки (скорее из круглой арматуры 12 мм - более прочные), залитые в армопоясе.

[Komplanar]

По грунтам стало яснее, по конструкции фундаментов - не очень. Высота/ширина ленты, глубина заложения ленты, класс бетона, армирование, полы будут по грунту или опираться на фундамент?
Картина вырисовывается примерно такой - фундаменты, возможно даже блоки в два ряда, шириной 400 (чтобы балки пола опереть, если будут полы по балкам), по ленте шириной 600 с непучинистым грунтом под лентой, сверху по блокам лента высотой этак 300мм, из неё выпуски 8 шт диаметром 12, заанкеренные в пояс из бетона В20 на 725мм (с загибом под нижнюю арматуру пояса), соответственно, армирование колонн 8 стержней диаметром 12 А500С (наверное, перебор... можно и 8 10-ых или 4 14/16-ых...), сверху балка 25х25см, сверху и снизу по три стержня А500с примерно диаметром 14мм. Между поясом по фундаментам и фундаментами надо горизонтальную гидроизоляцию ЦПР 1:2 толщиной этак 5см. Фундаменты в землю должны уходить примерно на 1,2-1,5м (с учётом тепла от здания и противопучинистых мероприятий), и возвышаться над землей этак на сантиметров 40 (верх пояса)
P.S. Все размеры и арматура навскидку, по уму надо всё это считать, задавая арболит как заполнение.

[v.psk]

Регион не указан ... Но думаю там чуть потеплее, вряд ли промерзание 1.5 м.
atztek, вы бы обратились к местным проектировщикам.
Посчитать надо, но тем более важно законструировать - например заанкеровать арматуру колонн.
Сечение лучше принять 300мм., И оставить 100 для эффективного утеплителя.
Заодно продумать решения по покрытию кровли- скаты или что там.

[atztek]

Сообщение от Komplanar По грунтам стало яснее, по конструкции фундаментов - не очень. Высота/ширина ленты, глубина заложения ленты, класс бетона, армирование, полы будут по грунту или опираться на фундамент?

Одному человеку с домом похожих размеров и тоже в сейсмоопасном районе рассчитали ленту - 80 см высотой и 45 см шириной, по 3 арматурных прута 12 мм сверху и снизу, хомуты 8 мм с шагом 50 см. Он заливал ленту прямо на хорошо выровненный суглинок, без подсыпок (снял слой чернозема 10-30 см до суглинка и все). Отмостку утеплил ЭППС (толщину ЭППС не помню - 5 или 10 см, но если не ошибаюсь рекомендуют 10 см), кажется на 1 м по периметру фундамента (у меня будет 1.2 м).
Идея в том что если отмостка хорошо утеплена, то грунт под фундаментом не промерзнет. Саму ленту он тоже утеплил.

Грунтовых вод на поверхности у них нет. По его описанию наши условия очень похожи. Лента и позже дом (когда поднял стены и сделал кровлю) без отопления простояли несколько лет, все в порядке.
Правда колонн у него всего несколько штук (вокруг дверных проемов в центральной стене) и нет кирпичной печи, т.е. нагрузки пониже. Но стены из пенобетона, он наверное тяжелее арболита. Полы у того человека по грунту, а у меня деревянный. О конструкции чуть позже (в другом сообщении).

Я думал примерно о таком же варианте как у него, только у меня между центральной стеной и боковыми есть еще по две перемычки (скрин ниже).

Полы деревянные, скорее всего балки 10х20 см, но не уверен (у нас год назад были дикие проблемы с отсутствием пиломатериала, в этом похоже улучшений не предвидится). Если не балки (если бруса не будет в наличии), то сдвоенные плахи 5х15 см.

Высота стены - внутри планирую 2.75 м, включая высоту армопояса. Общая высота зависит от толщины утеплителя (опилок). По рассчетам получается 35 см опилок, но с другой стороны в подполье не -40'С, а ~ +5..+9'С, наверное ограничусь 20-25 см включая толщину плахи чистового пола. Т.е. высота стен 0.25+2.75=3 м

Продолжу в следующем сообщении.

[atztek]

Сообщение от v.psk Заодно продумать решения по покрытию кровли- скаты или что там.

Кровля будет приблизительно как на скринах.
Жетлый - армопояс, розовый - пенопласт ПСБ С-25.

[atztek]

Сообщение от Komplanar Картина вырисовывается примерно такой - фундаменты, возможно даже блоки в два ряда, шириной 400 (чтобы балки пола опереть, если будут полы по балкам)

Ниже различные варианты опирания балок пола.
Не знаю как вставлять картинки под соответствующим им фрагметам текста (все картинки получаются ниже текста), но порядок картинок соответствует нумерации.

Для балок длиной 4 м шаг должнем быть около 40 см, если память не изменяет (раньше проверял в калькуляторе), но опасаюсь что все-равно будет пружинить, поэтому лучше посередине добавить опору, а шаг увеличить (до 1 м или немногим более того).

1. Балки между блоками. Лента 40 см.

2. Боковые ленты 57 см, центральная 77 см. Балки целиком опираются на ленту (для опирания требуется около 15 см).

3. Средняя лента 40 см, боковые 57 см.
НО! Протолкнуть балки между блоками, после того как стены будут готовы, абсолютно нереально (полами буду заниматься только после кровли). Вариант отпадает.

4. Все сегмены ленты шириной 57 см.
Балки можно монтировать после стен и кровли.

5.1 Лента 40 см.
Заливаются столбики и них устанавливаются балки с шагом 1.5 м.
Не нравится что полы не привязаны к дому (сейсмоопасность и т. п., как это все себя поведет?).

Продолжение в следующем сообщении.

[atztek]

5.2 Как разновидность 5.1.
Можно сократить количество столбиков, поверх них залить ростверк.

Пока не знаю какой из вариантов опирания лаг выбрать - хотелось бы найти компромиссный вариант цена/качество, при этом чтобы лаги можно было уложить после окончания работ с кровлей.

[atztek]

Сообщение от Komplanar По грунтам стало яснее, по конструкции фундаментов - не очень. ... класс бетона...?

Бетон буду заказывать заводской М300, чтобы гарантированно получить хотя бы М200-М250 (погрешности завода, проливной дождь и т.п.). В идеале будет М300.

Сообщение от Komplanar По грунтам стало яснее, по конструкции фундаментов - не очень. Высота/ширина ленты, глубина заложения ленты, ..., армирование, полы будут по грунту или опираться на фундамент?

Сообщение от Komplanar Фундаменты в землю должны уходить примерно на 1,2-1,5м (с учётом тепла от здания и противопучинистых мероприятий), и возвышаться над землей этак на сантиметров 40 (верх пояса)

Хотел бы узнать Ваше мнение о глубине заложения фундамента.
Вы предложили заглубить на 1.2-1.5 м.

Если я сниму слой чернозема - это даст 40 см.
Где-то встречалось мнение что в суглинки/супеси лучше не заглублятся и отсыпок непучинистым материалом в них не делать, т.к. теоретически это может образовать 'бассейн', наполненный водой.

Потом вокруг фундамента будет отсыпка грунта еще около 40 см
(выделил красным на скрине ниже), чтобы приподнять грунт на участке вокруг дома.

Итого заглубление = 80 см.

Не будет ли этого заглубления достаточно? - если хватит 80 см, то это сильно упростит монтаж опалубки и т.д. Но если необходимо довести до 1.2 м, то так и сделаю.

Над отсыпкой будет еще не менее 40 см ленты.
Итоговая высота ленты: 80+40 = 120 см


Каково Ваше мнение о фундаменте, который я описал в сообщении#14 ?
Забыл упомянуть что после заливки ленты человек уложил ЭППС (утепление отмостки) и засыпал ленту грунтом почти до верха - при высоте ленты 80 см отсыпка около 60 см.
Только наверное надо было вначале отсыпать, потом уложить ЭППС и залить бетоном?! - чтобы грунт, которым он засыпал ЭППС, не промерзал.

[Komplanar]

Сообщение от atztek Бетон буду заказывать заводской М300, чтобы гарантированно получить хотя бы М200-М250 (погрешности завода, проливной дождь и т.п.). В идеале будет М300. Хотел бы узнать Ваше мнение о глубине заложения фундамента. Вы предложили заглубить на 1.2-1.5 м. Если я сниму слой чернозема - это даст 40 см. Где-то встречалось мнение что в суглинки/супеси лучше не заглублятся и отсыпок непучинистым материалом в них не делать, т.к. теоретически это может образовать 'бассейн', наполненный водой. Потом вокруг фундамента будет отсыпка грунта еще около 40 см (выделил красным на скрине ниже), чтобы приподнять грунт на участке вокруг дома. Итого заглубление = 80 см. Не будет ли этого заглубления достаточно? - если хватит 80 см, то это сильно упростит монтаж опалубки и т.д. Но если необходимо довести до 1.2 м, то так и сделаю. Над отсыпкой будет еще не менее 40 см ленты. Итоговая высота ленты: 80+40 = 120 см Каково Ваше мнение о фундаменте, который я описал в сообщении#14 ? Забыл упомянуть что после заливки ленты человек уложил ЭППС (утепление отмостки) и засыпал ленту грунтом почти до верха - при высоте ленты 80 см отсыпка около 60 см. Только наверное надо было вначале отсыпать, потом уложить ЭППС и залить бетоном?! - чтобы грунт, которым он засыпал ЭППС, не промерзал.

1) М300 это В22,5, вопросы не к качеству с завода, а ко времени транспортировки и приёмки бетона, везти бетон более получаса и ещё стока же его принимать - это по сути, максимальное время. Учитывайте сей фактор.
2) Насыпной грунт в рекомендациях по определению глубины заложения фундамента на основании глубины промерзания рекомендуется не учитывать, т.е. то, что вы сверху 40см насыплете, считать глубину заложения стоит всё равно от изначальной отметки земли.
3) Если участок не на склоне и достаточно прямой, если нормально сделана отмостка (если реально дождливый район, то ширина отмостки - 1,2~1,5 метра), то вода в траншеи не попадёт. В случае, если участок на склоне, то вода может затечь под дом и под любые отмостки.
НО. Есть один вариант. Вы не задумывались о подвале под домом? Удорожание будет примерно на 30-40%, зато площадь увеличится раза в два, можете под кучу кладовок использовать, можете кабинеты/спортзальчики/котельные и прочее сделать в подвале. Если подвал не хочется, то я всё же рекомендую сделать отметку низа фундамента не менее 1/2 глубины промерзания, т.е. 1,1 метра (не забывайте, что это - от текущего уровня земли, а не от насыпного. Хотя, если засыпать будете ВЕСЬ участок, да с уплотнением... то можете и от насыпного. Уплотнение при этом обязательно), при условии, что отмостка будет утеплена, и тогда тепло от здания не будет давать промерзнуть грунту под фундаментами, и соответственно, морозного пучения не будет. И тогда можно обойтись без пресловутых непучинистых грунтов под фундаменты.
Отсюда получаем странное - 1,1 метра вглубь, 40см засыпка, 40см лента над домом. Если полы будут по ленте, то от низа фундамента 1,9 метра, всё-таки подвальчик напрашивается...
4) По поводу отмостки по ЭППС. Она нужна не для того, чтобы не впустить холод в грунт, а для того, чтобы не выпустить тепло от здания, уходящее вглубь и в фундаменты, вверх. Это тепло будет подогревать грунт возле фундаментов, но не должно уходить дальше, поэтому, с учётом того, что насыпной грунт (как правило - ПГС, с хорошей теплопроводностью) удерживает тепло плохо, горизонтальное утепление стоит сделать по текущему уровню земли.
С другой стороны, отмостка нужна для отвода поверхностных вод, насыпной грунт рано или поздно загумусится, и отмостка ПОД насыпным грунтом будет смотреться очень странно... Может проще традиционное вертикальное утепление ЭППС по боковой стенке ленточного фундамента? А отмостку уже к этому утеплению сбоку.

80 см высотой и 45 см шириной, по 3 арматурных прута 12 мм сверху и снизу, хомуты 8 мм с шагом 50 см

Тот, кто ему такое напроектировал, не знает элементарных правил армирования балок высотой более 60см... А именно - при высоте балки более 60см (или 50см? Чота я уже сам не помню точно...) нужно вводить промежуточное армирование по высоте. Вот по 3 арматуры 12мм с шагом 40см по высоте и указанным шагом хомутов - в принципе нормально.

[atztek]

Сообщение от Komplanar Есть один вариант. Вы не задумывались о подвале под домом?

Подвал не рекомендуется при высокой сейсмике, да и бюджет уже давно вышел за пределы запланированного (год назад строил гараж и 'времянку' 16х5 м).

Сообщение от Komplanar 3) Если участок не на склоне и достаточно прямой, если нормально сделана отмостка (если реально дождливый район, то ширина отмостки - 1,2~1,5 метра), то вода в траншеи не попадёт. В случае, если участок на склоне, то вода может затечь под дом и под любые отмостки.

По нашим меркам участок ровный, точнее имеется очень легкий уклон со стороны соседнего участка. Я хочу привезти грунт (не огородный чернозем, но что-то близкое к этому) и сравнять высоту. Позже выкопаю дренажную канаву вокруг дома и засыплю ее крупным щебнем.

Вода может затечь в 'бассейн'=углубление в суглинке/супеси не только при наличии уклона, но и через неплотности в отмостке (со временем все-равно появятся трещины или еще какие повреждения).

Кстати, каково Ваше мнение по поводу незаглубленной ленты? (1-й скрин ниже).
Идея в том чтобы убрать чернозем (не только под лентой, но и вокруг нее на 75 см снаружи и 75 см изнутри), уложить геотекстиль, 30 см крупного песка с трамбовкой, затем 30 см щебня фракции 40-70 с трамбовкой, залить ленту, затем сделать отмостку+отсыпку грунтом вокруг ленты. Одна проблема с таким незаглубленным фундаментом - не понятно как себя поведет дом в случае землетрясения? - не сдвинется? может оторвать коммуникации?

У меня гараж с времянкой построены на фундаментной плите, залитой поверх подушки ~80 см ПГС. Трамбовал ПГС виброкатком 16т. Но сейчас такой виброкаток использовать нельзя, уже появилось две постройки вблизи, в них появятся трещины.

Сообщение от Komplanar если засыпать будете ВЕСЬ участок, да с уплотнением... то можете и от насыпного.

Если допустим привезут КАМАЗ грунта = 10-12 т (таких будет далеко не один) - как его лучше уплотнять?

Сообщение от Komplanar 4) По поводу отмостки по ЭППС. Она нужна не для того, чтобы не впустить холод в грунт, а для того, чтобы не выпустить тепло от здания, уходящее вглубь и в фундаменты, вверх.

Где-то видел идею утепления отмостки ЭППС-ом, как на 2-м скрине. Т.е. помимо утепления ленты и отмостки, еще и закапывают ЭППС в грунт в вертикальном положении. Там объясняли на примере холода, чтобы он под углом не достигал грунта под фундаментом. Это того стоит?

Сообщение от Komplanar А именно - при высоте балки более 60см (или 50см? Чота я уже сам не помню точно...) нужно вводить промежуточное армирование по высоте.

Я когда-то пытался выяснить для чего необходимо промежуточное армирование по высоте. Если правильно понял и запомнил, оно защищает ленту от бокового пучения при заглублении кажется 70 см или 1 м. А у человека она 'практически на поверхности'. Могу ошибаться.

[atztek]

Сообщение от v.psk Я то напротив думаю что правильно заливать в гнезда, как в несьемную опалубку. Тут два вопроса будет: надо придумывать какой-то демпфер, чтобы всякие деформации гасить и не образовывалось щели; учитывать ли жёсткость заполнения или армировать довольно сильно колонны и пояса.

Сейчас обнаружил следующее и понял что Вы имели в виду:

3.24. Кладка самонесущих стен в каркасных зданиях должна иметь гибкие связи с каркасом, не препятствующие горизонтальным смещениям каркаса вдоль стен. Между поверхностями стен и колонн каркаса должен предусматриваться зазор не менее 20 мм.

Т.е. кладу сегменты стен, оставляя между ними 'зазоры' 24 см (=20 см колонна и 2 демпфера по 2 см толщиной) под будущие колонны и демпферы (ЭППС толщиной 2 см подойдет?). Когда все будет готово, сделаю опалубку колонн, с внешней стороны заложу ЭППС (утепление колонн) и залью колонны. Позже сооружу опалубку армопояса, заложу арматуру и залью армопояс. Все ли верно?

[Komplanar]

1) Это было бы верно опять же для кирпичных конструкций. Поясню - кирпичная стена достаточно жесткая, чтобы помешать работать каркасу при смещениях (каркас начинает полноценно работать только после определённых перемещений), кроме того, кирпичная стена обладает приличной же массой, а так же в полноценном ж/б каркасе либо кирпичных стенах с сердечниками и поясами работает жесткий диск покрытия. В данном случае нет ни жесткого диска, ни жестких тяжелых каменных стен (арболит так себе... просто заполнение, при этом достаточно легкое), поэтому необходимости в подобных демпферах нет. А технологически удобнее заливать сердечники (которые уже переросли в колонны) в пазах кладки, вместо опалубки с 4 сторон нужна только с двух, кроме того, необходимо закладывать связевые сетки из кладки в контур сердечника. Так что пенопласт/ЭППС здесь лишние.
2) Подвал в сейсмике вполне допустим.
3) Мелкозаглубленный фундамент и каркасное здание плохо сочетаются.
4) Если хотите сэкономить, с учётом суглинков на участке и последующей подсыпки, можете подумать насчёт свайного фундамента, в том числе винтовых свай.

[atztek]

Сообщение от Komplanar кроме того, необходимо закладывать связевые сетки из кладки в контур сердечника.

Сетки длиной 1.5 м, перехлест около 15 см.
Расстояние между колоннами 2-2.5 м.
Что лучше, армирующие сетки или два ряда арматуры 8 мм, забетонированных в горизонтальных штробах?

Сообщение от Komplanar 3) Мелкозаглубленный фундамент и каркасное здание плохо сочетаются.

Здесь упор на незаглубленный фундамент?
На чем это может сказаться?

А если заглубление будет 0.8-1.1 м (+ часть над грунтом)?
- чаще всего частники заливают подобные фундаменты.

[v.psk]

atztek, основной смысл - в разных температурно-влажностных деформациях. И кстати говоря газобетон в этом случае на мой взгляд предпочтительнее.
Для такого типа конструктива характерно раскрытие трещин... Мб имеет смысл закрыть и балки и стойки контуром утепления, как раз 100 мм остаётся.

[Komplanar]

1) Ну, как вы сами говорили, арболит со временем просядет на сантиметр-два. На жесткой арматуре он просто повиснет, легкие же сетки прогнутся вместе с проседанием арболита. Вообще, по нормам это делается немного не так - армируется сама кладка, в колоннах делаются упоры (уголки или швеллер) в пределах которых перегородка может ходить вверх-вниз и немного влево-вправо, но зафиксирована от движений вперёд-назад. Упоры удерживают перегодку/заполнение от вываливания при сейсмике, армирование удерживает кладку от разваливания. При 8/9 баллах нужно ещё заштукатурить по сетке обе стороны заполнения/перегородки, и связать вертикальные сетки с армированием швов, но, ИМХО, для легкобетонных конструкций это бред - вес армированной штукатурки превышает вес заполнения. Но поскольку вы выбрали вариант залить колонны как сердечники, то и решения берутся оттуда...
2) Мелкозаглубленный подразумевает, что он даёт небольшие колебания от подвижек грунта, но в целом, в силу жесткости, снижает эти самые перемещения грунта для конструкций выше. К такого рода подвижкам терпимо относятся одноэтажные дома на легкобетонных блоках, дереве, к тому же приходится мириться с потерями тепла через необходимость прогревать грунт (прогретый грунт по сути единственная защита при мелкозаглубленном фундаменте от морозного пучения) утечками тепла через пол и через передачу тепла от стен на фундамент. При каркасном здании небольшие подвижки фундамента могут привести к трещинам в опорных узлах балок... В целом, здесь всё упирается в пучинистость грунта. На гравии можно и 20-30см фундаменты заглубить... Не зная пучинистость, давать советы по уменьшению глубины залегания фундамента я не могу.

[atztek]

Сообщение от v.psk И кстати говоря газобетон в этом случае на мой взгляд предпочтительнее.

Арболит очень 'пластичный' материал, хорошо выдерживает легкие деформации с сохранением формы и без разрушения.

Сообщение от v.psk Мб имеет смысл закрыть и балки и стойки контуром утепления, как раз 100 мм остаётся.

Да, я планировал колонны утеплить ~10-15 см ЭППС, а армопояса - пенопластом ПСБ С-25.

[atztek]

Сообщение от Komplanar Не зная пучинистость, давать советы по уменьшению глубины залегания фундамента я не могу.

Я позже выложу картинку для наглядности.

Я в 4-м сообщении спрашивал про расположение колонн и прикладывал скрин. Они помещены во всех углах и перекрестиях стен, а так же пролетах, которые превышают 3 м. Сейчас максимальный пролет 2.5 м. Есть ли какие-нибудь замечания или все в прядке? Всего получилось 3 м3 бетона.

[Komplanar]

Ну, поскольку вы уже много чего в проекте передумали, определитесь точнее со следующими величинами:
1) Толщина стен
2) Размеры колонн и их армирование
3) Размеры пояса поверх колонн и его армирование

Так-то многое зависит от армирования, может и 4 колонн по углам хватить на весь дом, а может пи такого шага не хватить. В свою очередь, правильное армирование колонн само по себе ничего не даст, важна величина анкеровки в нижний и верхний пояса. Примерное армирование я давал где-то на предыдущей странице...

[atztek]

Сообщение от Komplanar Ну, поскольку вы уже много чего в проекте передумали, определитесь точнее со следующими величинами: 1) Толщина стен

Толщина стен пока 37 см, по ширине арболитовых блоков.
Можно использовать блоки шириной 25 см (у производителя есть такие) с дополнительным утеплением снаружи (Вы упоминали об этом), но это пока запасной вариант (пока не дошел до рассмотрения этого).
- Кстати чем утеплить снаружи?

Сообщение от Komplanar Ну, поскольку вы уже много чего в проекте передумали, определитесь точнее со следующими величинами: 2) Размеры колонн и их армирование 3) Размеры пояса поверх колонн и его армирование

Размеры колонн похоже будут связаны со следующим пунктом (ниже), т.е. зависит от их количества? Если 20х20 см с арматурой 12 мм, то было бы предпочтительнее, но если нет, значит буду делать как надо.

О размерах пояса пока не думал, хочу разобраться с колоннами, точнее с их анкеровкой (если я правильно понимаю, это как арматура колонн крепится к фундаменту и верхнему поясу?).

Сообщение от Komplanar В свою очередь, правильное армирование колонн само по себе ничего не даст, важна величина анкеровки в нижний и верхний пояса.

И наконец пункт, о котором я не задумывался=не знал.
Я считал что арматура колонн снизу загибается перевернутой буквой "Г" и просто заливается в ленту фундамента. После Вашего вопроса начал искать в инете и обнаружил что под колоннами копается яма, ниже ленты фундамента, делается арматурная решетка, потом на нее устанавливается арматура колонн, загнутая перевернутой буквой "Г"... (скрины ниже).

Скажите, это обязательно во всех случаях с любым количеством колонн?
Подумал что может если заливать по 3 колонны на стену, такое основание требуется, а если по 5 колонн на стену (на 9.1 м и 10.5 м длины), то можно ограничиться заливкой арматуры колонн прямо в ленту, безо всяких оснований? - мне легче залить 25 колонн с анкеровкой в теле ленты фундамента, чем 10 колонн, но с такими серьезными основаниями.

[Komplanar]

Для колонны, одиночной, несущей большую нагрузку - такой узел нужен. У вас же колонны-сердечники, с частым шагом и малой нагрузкой, вполне достаточно завести в ленту с загибом буквой Г. Тут всё зависит от армирования и высоты стенки фундамента. Можно и без загиба, если выпуска начинать с самого низа ленты высотой порядка 800мм. Для анкеровки арматуры А500С в бетоне В20 необходимая величина анкеровки 725мм, поэтому, если пояс будет высотой 800мм и больше, можно просто вертикально завести каркас колонны на величину анкеровки, т.е. начать от низа пояса+защитный слой бетона. В верхний пояс завести на ту же величину (725мм) с загибом так, чтобы арматура заходила за верхнюю арматуру пояса либо проходила в её уровне.

[v.psk]

atztek, тут увязано много вопросов, и не просто конструирование, или анкеровка, эти конструкции следует считать совместно.
Для анкеровки 12й арматуры даже без отгибов достаточно 50 см. Если не сделать уширение в фундаменте, на балку будет передаваться крутящий момент, возможно потребуются расчетные хомуты, и пр. Анкеровка надопорной арматуры балок ещё более творческий процесс, хотя может хватить и 250 мм заделки в колонну, если устанавливать заведомо избыточное армирование, ну или предусмотреть анкерные пластины итп.
При всем этом, домик маленький , пролеты и нагрузки тоже. Возможно хватит решений навскидку, но лучше просчитать.

[atztek]

Сообщение от Komplanar У вас же колонны-сердечники, с частым шагом и малой нагрузкой

Сообщение от v.psk При всем этом, домик маленький , пролеты и нагрузки тоже.

1.
Прикинул объем бетона для 25 колонн (без учета армопояса):
- 20х20 см: 0.20*0.20*3 *25 = 3.0 м3 => 6.0 т бетона
- 25х25 см: 0.25*0.25*3 *25 = 4.7 м3 => 9.4 т бетона
Разница существенная.


2.
По опыту заливки нескольких фундаментов и армопояса (самостоятельно вязал арматурные каркасы), в т.ч. ленты 20х20 см, получатся хомуты ~12х12 см (в идеале защитный слой бетона 4 см, но на практике из-за неровностей хомутов где-то может быть 3 см), а араматурные прутья будут располагаться по углам квадрата 10х10 см (4 арматурины на колонну).

Объем внутри хомутов маленький, плотность арматуры высокая.
- Если использовать 8 шт диаметром 12 мм (или 10 мм), то места для бетона внутри хомутов вообще не останется. Не удастся не то что провибрировать бетон в колоннах, но даже 'проштыковать' его.

- 4х14 мм получше, но тоже очень плотно.

Мне говорили что для колонн сечением 20х20 см с арматурой 4х12 мм делают пролеты по 3-4 м.
У меня максимальное расстояние между колоннами (не от центров) 2.6 м (наверное можно сократить до 2.3 м).

- Из Вашего опыта (на вскидку), будет ли достаточно 4-х арматурных прутьев по 12 мм для колонн с такими пролетами?

[v.psk]

Я бы все же делал 25*25 или 30*30. Вы правильно написали про уплотнение смеси, ну и само собой при увеличении сечения в этом случае можно будет снизить продольное армирование. Лучше всё же 4 стержня чем 8. Скорее всего 4д14 хватит, но это лучше проверить расчетом,...
Даже лучше основное армирование выполнить из 4д12, а выпуски и гнутики в покрытие сделать с учётом перехлеста (ну или сварки если верите в квалификацию сварщика) + 0.5 метра, общим сечением 8д 12, закрыв зону максимальных моментов в заделке поверху и понизу.

[atztek]

Сообщение от v.psk при увеличении сечения в этом случае можно будет снизить продольное армирование

Увеличение сечения бетона колонн приводит к снижению диаметра арматуры колонн? - верно ли я понял?

Сообщение от v.psk Даже лучше основное армирование выполнить из 4д12, а выпуски и гнутики в покрытие сделать с учётом перехлеста... + 0.5 метра, общим сечением 8д 12, закрыв зону максимальных моментов в заделке поверху и понизу.

Вот этой части не понял.

[Komplanar]

Сечение сердечников, с учётом их частого шага, а так же с учётом сейсмики, я бы сделал 20х25см, где 25 - размер поперёк фундаментного пояса, 20 - вдоль. Армирование... Либо 4 14 А500С, либо 6 12 А500С, четыре стержня по углам, два по середине длинной стороны сердечника. Защитный слой бетона 3см - до грани ВЕРТИКАЛЬНОЙ арматуры, для хомутов защитный слой - 2см, реальный диаметр 12-ой арматуры по ребрам будет 14мм, для 14 арматуры - 16мм. Арматуру обвязывайте хомутами из гладкой арматуры АI диаметром 6мм, с шагом в верхней и нижней частях колонн 150мм, в середине - 200-250мм. В верхнем поясе арматура 6 стержней (3 сверху 3 снизу) 14 А500С, шаг хомутов в надопорных частях 100мм, в пролётной части - 150-200мм. Возможно, на всякий случай, нижние стержни пояса я бы сделал 16мм, а верхний - 14мм, чтобы в случае трещин получить простую пролётную работу балок. Пояс шириной 25см, высотой - 22-25см, с такой шириной его легко будет связать с колоннами шириной 25см. Либо ширину пояса 30см, чтобы арматура колонн не упиралась в арматуру поясов.

[v.psk]

Сообщение от atztek Увеличение сечения бетона колонн приводит к снижению диаметра арматуры колонн?

в этом случае именно так.

Сообщение от v.psk основное армирование выполнить из 4д12, а выпуски и гнутики в покрытие сделать с учётом перехлеста (ну или сварки если верите в квалификацию сварщика) + 0.5 метра, общим сечением 8д 12, закрыв зону максимальных моментов в заделке поверху и понизу

я к тому, что разумно выпуски из цоколя и стержни заделки в пояса сделать с бОльшим суммарным сечением.
8д12 выпуски, если сварщик есть то приварить прямо понизу к 4 д12 основной арматуре колонн, остальные 4 хлыста выпустить на 0.5 метра+анкеровка 0.5 метра
сверху - просто заделать дополнительную арматуру - +4д12 на глубину анкеровки +0,5м в колонну.

[atztek]

Сообщение от v.psk если сварщик есть то приварить

Приму к сведению, но по возможности хотелось бы обойтись без сварки.

Сообщение от Komplanar В верхний пояс завести на ту же величину (725мм) с загибом так, чтобы арматура заходила за верхнюю арматуру пояса либо проходила в её уровне.

1.
Если арматура колонн сверху зайдет за верхнюю арматуру верхнего пояса, то она пройдет над хомутами верхнего пояса, т.е. в защитном слое бетона, а там его всего 2-3 см. Т.е. либо увеличивать защитный слой бетона, либо все-таки заводить под рамки (изобразил оба варианта на 1-ом скрине ниже - темно бордовые и светло-зеленые горизонтальные отрезки).
- Какой вариант предпочтительнее?


2.
Шаг хомутов верхнего пояса такой же как и шаг хомутов в колоннах? - т.е. 15 см по краям и 20-25 см посередине?


3.
Нужны ли хомуты в арматуре колонн в теле ленточного фундамента?
(2-й скрин)
ПС На этом скрине также представлены два варианта армирования - 4х14 мм и 6х12 мм.


4.

Сообщение от Komplanar Сечение сердечников, с учётом их частого шага, а так же с учётом сейсмики, я бы сделал 20х25см, где 25 - размер поперёк фундаментного пояса, 20 - вдоль.

Посмотрите пожалуйста, правильно ли я понял про 'направления сечений колонн' (3-й скрин). Направления 'вытяннутости' колонн обозначил стрелками и разными цветами для наглядности.


5.
У меня в проекте основная нагрузка на верхние пояса приходится на те, что направлены по длине постройки - внешние и средняя стены. На них будут опираться деревянные балки чердачного перекрытия и стойки кровли. Помимо них есть еще и внутренние 'перемычки' (выделил их на 4-ом скрине) - на них сверху ничего не давит.
- Можно ли их армировать 4-мя нитками 12 мм арматурой?


6.
В продолжение п.1 (этого сообщения).
Для связки 2-х арматурных каркасов в фундаментах часто применяют Г-образные отрезки арматуры, как на 5-м скрине. Использовал их когда заливал фундаменты и армопояс.
- Можно ли их использовать для связи арматуры колонн с арматорой верхнего пояса?

[v.psk]

atztek, на 6й вопрос отвечу. Можно и Г-шки, можно (и наверное попроще) П-шки, 2 штуки.... Надеюсь понятно как

[Komplanar]

1) Под рамки, в уровне верхней арматуры, вплотную к арматуре пояса (в этом пункте не уверен, как правильно работает нахлест арматуры - вплотную или с бетонным зазором... пусть знающие форумчане уточнят)
2) Шаг хомутов в 35 посте, прочтите внимательнее, там и про армирование поясов.
3) Не нужны, при условии нормального армирования самой ленты, которое я тоже уже где-то в теме описывал. НО. Каркас, обвязанный хомутиками/обваренный хомутами, намного проще засунуть и он не "разъедется" при заливке бетона. А высокая точность длинных выпусков ой как пригодится!
4) В принципе правильно.
5) Можно. НО. Вдруг вам захочется сделать второй этаж в будущем? Или в ходе строительства конструкцию крыши передумаете. Экономия незначительная, лучше сделать всё единым, ИМХО.
6) Это делается по-другому. Просто вертикально выводится арматура (в идеале - с самого фундамента), заливаются сердечники, а уже потом, после застывания бетона колонн, и в ходе вязания арматуры верхнего пояса, выпуска загибаются в пояса. То, что у вас на 5 скрине, делается для горизонтальных конструкций, но принципиальна тут не горизонтальность, а совместная заливка бетона пояса и колонны при таком методе (крутятся какие-то мысли про холодный шов бетонирования. не могу точно сформулировать...). Второе - длины там будут существенно побольше, ибо там уже не величина анкеровки, а величина нахлёста, раза этак в полтора большая, чем величина анкеровки, да ещё по требованиям сейсмики величина нахлеста должна быть увеличенной на 30% от обычной. Короче, при попытке применить Г-хомуты вам придётся заводить их в пояса и в колонну метра этак на полтора...

[atztek]

Сообщение от v.psk atztek, на 6й вопрос отвечу. Можно и Г-шки, можно (и наверное попроще) П-шки, 2 штуки.... Надеюсь понятно как

Сообщение от Komplanar 6) Это делается по-другому. Просто вертикально выводится арматура (в идеале - с самого фундамента), заливаются сердечники

Вспомнил про одну дилемму, связанную с креплением арматуры колонн в фундаменте. Когда заливали два ненесущих сердечника в гараже (по обе стороны от ворот), оставляли 4 Г-образные выпуски в фундаменте (по два с каждой стороны), потом к каждому выпуску привязал арматуру около 3 м длиной, стянул их между собой вязальной проволокой, а сверху привязал к ним горизонтально расположенный арматурный прут. Получилась конструкция по форме похожая на букву 'П'. На ветру слегка покачивалась.

Сейчас арматура колонн будет почти 4 м в высоту, таких колонн 25 штук.
- Как и чем надежно закрепить арматуру колонн перед заливкой фундамента?
- Или все же вначале залить в фундамент более короткие арматурные выпуски, а позже, перед кладкой стен, привязать арматурные каркасы колонн к выпускам в фундаменте?

[v.psk]

Я и предлагал где-то выше. Сделать 8 выпусков разной высоты, чтобы ещё и закрыть момент.

[atztek]

Сообщение от v.psk Я и предлагал где-то выше. Сделать 8 выпусков разной высоты, чтобы ещё и закрыть момент.

Несколько раз перечитал Ваши сообщения по этому вопросу, но все-равно не уверен что все понял правильно. Сейчас приготовил несколько скринов с гипотетической арматурой фундамента (условная лента высотой 1м и шириной 0.5 м). Выбрал более простой случай пересечения двух сегментов ленты и дорисовал Г-образные выпуски арматуры (12 мм), пока одинаковой высоты. Предполагается крепление без сварки выпусков к арматуре фундамента.

1. Правильно ли я изобразил расположение Г-образных выпусков?
2. Какой длины должны быть горизонтальные части Г-образных отрезков (в нижней части ленты)?
3. На какую высоту Г-образные выпуски должы выступать над лентой фундамента?

[v.psk]

Выпуски в углах и середине граней колонны (если смотреть в плане)
Анкеровка вниз 40-50 диаметров для прямого стержня можно гэшки, для удобства монтажа.
Над лентой чтобы закрыть максимальный момент 05 метра+ анкеровка для 4х стержней у грани. А угловую с нахлестом или сваркой к арматуре колонны.
Ещё раз советую поискать местного специалиста, чтобы не продолжать писать в другой теме типа бск.

[atztek]

Сообщение от v.psk Выпуски в углах и середине граней колонны (если смотреть в плане) Анкеровка вниз 40-50 диаметров для прямого стержня можно гэшки, для удобства монтажа.

Нашел фото в инете (ниже).
По Вашему описанию и фотографиям сделал скрин - все верно?

Сообщение от v.psk Над лентой чтобы закрыть максимальный момент 05 метра+ анкеровка для 4х стержней у грани. А угловую с нахлестом или сваркой к арматуре колонны.

"+ анкеровка для 4х стержней у грани."
- Что означает анкеровка в данном случае? - заливка бетоном?

"А угловую с нахлестом или сваркой к арматуре колонны"
- Просто связать вязальной проволокой перехлест арматуры колонн с Г-образными выпусками?

[v.psk]

Да, скрин такой. Достаточная анкеровка значит, что при приложении расчетных усилий в сечении не произойдет например раскалывание бетонной обоймы и проскальзывание арматуры.
40-50 диаметров - этой анкеровки в тело фундамента или колонны достаточно для восприятия максимального расчетного усилия, далее фактический или условный предел текучести арматуры. Но если укладывать арматурные стержни внахлёст а не сваривать по длине например, то длину нахлеста назначают равной расчётной длине анкеровки *2, но эта расчетная анкеровка необязательно должна быть максимальной.
А выпуски я предлагал сделать таким образом, чтобы в углах колонны продольная арматура заанкеровалась к выпускам, а выпуски у торца были достаточной длины чтобы воспринять момент в заделке колонн на высоту хотя бы 05 метра, плюс длина анкеровки в тело колонн.
Сверху тот же принцип, можно выпустить и загнуть продольную арматуру колонн в тело балок, плюс примерно по тому же принципу дополнительные выпуски из колонн, загнутые в балки.
А обосновать такую схему очень просто- в середине высоты колонн или окрестности околонулевой изгибающий момент, а именно его закрывает продольная арматура.

[atztek]

В сообщении #19 и выше мы коснулись темы фундамента:

Сообщение от Komplanar ..Хотя, если засыпать будете ВЕСЬ участок, да с уплотнением... то можете и от насыпного. Уплотнение при этом обязательно), при условии, что отмостка будет утеплена, и тогда тепло от здания не будет давать промерзнуть грунту под фундаментами, и соответственно, морозного пучения не будет. И тогда можно обойтись без пресловутых непучинистых грунтов под фундаменты.

УГВ на уровне ~3 м или ниже (но не знаю пока что будет происходить во время таяния снега в горах - скоро узнаю, если появится вода в септике глубиной 2.7 м), глубина промерзания 2.2 м. Над грунтом лента будет ~40-50 см.

Нагрузки (стены, армопояс, колонны, перекрытия, утепление в перекрытиях, кровля со снеговой нагрузкой, кирпичная печь, мебель и т.п.):
- Без фундамента ~185 тонн.
- С фундаментом ~260 тонн.


Возможные варианты фундаментов привожу в скринах ниже:

1. Скрин 1.
Чернозем под лентой убирается (~40 см), не затрагивая супеси, заливается лента, вокруг отсыпается извлеченным грунтом (~40-50 см) - с уплотнением (но пока плохо представляю как это делается без привлечения техники), гораздо дальше отмостки. Утепление на уровне основания фундамента.
Светло-коричневая отсыпка вокруг фундамента это может быть супесь, чернозем, все что угодно за исключением того что нежелательно.

Недостатки:
- Меньше половины глубины промерзания 1.1 м (с отсыпкой вокруг ленты получается заглубление ориентировочно 80-90 см), но предполагается что это будет компенсировано хорошим утеплением отмостки (видно на скрине), а так же дренажными канавами вокруг ленты для отведения воды.

Достоинства:
- Не образуется бассейн в супеси/суглинке.
- Простота монтажа опалубки из-за заглубления в грунт всего на 40 см.
- Слабее влияние бокового пучения.
- Меньше расходов на опалубку.



2. Скрин 2.
Похоже на 1-й вариант, но только с заглублением в супесь до достижения заглубления фундамента до 1.1 м = примерно 20-30 см в супеси. Суммарное заглубление 60-70 см + отсыпка 40-50 см.

Вопрос - нужно ли подсыпать под ленту непучинистые материалы и если 'да', то какие, какой толщины и как они 'работают'?

Недостатки:
- Может образоваться бассейн в супеси/суглинке, что увеличивает пучение.
- Сильнее влияние бокового пучения.
- Выше расходы на опалубку и бетон.
- Более сложный монтаж опалубки:
- Либо в заглублении опалубку не делать, а только сверху, тогда не понятно к чему крепить ЭППС, чтобы он не всплыл в бетоне?! Стенки траншеи неровные и если грунт вокруг ленты подмерзнет, он может надежно зацепиться за фундамент и потянуть его наверх.
- Или копать грунт не только под лентой, но и вокруг нее, сделать опалубку, залить ленту - гораздо больше земляных работ и расходов на материалы.

Достоинства:
- Достигнута половина глубины промерзания 1.1 м, что уменьшает вероятность пучения (получается траншея около 70 см), но предполагается что это будет компенсировано хорошим утеплением отмостки (видно на скрине), а так же дренажными канавами вокруг ленты для отведения воды.



3. Скрины 3, 4 и 5.
Незаглубленная лента. Чернозем извлекается под лентой и вокруг нее на 75 см по сторонам от нее, снаружи и изнутри (супесь не затрагивается) и отсыпается вокруг. На место извлеченного грунта стелится геотекстиль, засыпается 30 см песка с хорошей послойной трамбовкой, а сверху 30 см крупного щебеня (кажется фракций 40-70, если найду такой) с трамбовкой. По периметру весчаной подушки укладывается дренажная труба, а так же выкапываются дренажные канавы для отведения воды.

Недостатки:
- Много земпляных работ.
- Высокий расход песка и щебня.
- Большая площадь и объем для работ по трамбовке.
- Не понятно как себя поведет такой незаглубленный фундамент во время землетрясений.
- Дренажная труба наверное может заилиться.

Достоинства:
- Вроде бы при высоте непучинистых материалов 60 см и выше про пучение грунта можно не беспокоиться.
- Простота монтажа опалубки.
- Меньше расход материалов для опалубки, арматуры и т.д.


Пожалуйста, помогите определиться с вариантом ленты.

[Komplanar]

Вариант 3 мне нравится. Только не могу понять, зачем упарываться по щебню, если можно просто ПГС послойно засыпать. Желательно раздобыть каток, но только если будет относительно лёгкая возможность его раздобыть, ну или вибротрамбовку взять на время, фз как у вас, но во многих городах появился прокат инструментов, в списке которых вибротрамбовка и бетономешалка - самые популярные. Идея с геотекстилем и слоем крупнозернистого песка - хорошая.
По поводу сейсмики - не заморачивайтесь. Сейсмика, если очень грубо и практически - это горизонтальные (чаще всего) и реже - вертикальные ускорения для здания в целом, передающиеся от фундаментов. Это с точки зрения расчётов... То, что ускорение фундаменты получают уже от грунтов - это вторично (впрочем, ещё важны сейсмические характеристики этих самых грунтов, но категорию грунтов по сейсмичности вам могли бы подсказать геологи, либо сами посмотрите по табл. 1 СП 14).
Собственно, я к чему? К тому, что главный метод борьбы с сейсмикой в российском нормотворчестве - это создание связных жестких конструкций, которые позволяют всему зданию работать комплексно (всякие слова типа сейсмоизоляция" и "гибкие этажи" там встречаются чисто для справки, что такое вообще есть...). Короче, армированный жесткий фундамент-лента высотой 800мм, заармированный как связная балка, и при достаточном армировании сердечников-колонн и поясу поверх, а так же армированию блоков и надёжному закреплению кровли на верхнем поясе позволит при сейсмике качнуться всему зданию в горизонтальной плоскости, не давая скапливаться перемещениям и нагрузкам в углах и не давая "съехать" зданию по линии верха фундаментов. В данном случае прослойка песка по геотекстилю по глинистому грунту может даже дать положительный эффект сейсмосдвига - когда при слишком больших ускорениях здание за счёт массы покоя и общей связности всех конструкций, включая фундамент, "съедет" по грунту.
Кстати, если вы там уж сильно заморачиваетесь по сейсмике, то вам придётся поизучать такие вещи, как диагональные настилы (как в уровне пола, так и в уровне перекрытия) и безраспорные кровли.

[atztek]

Сообщение от Komplanar Вариант 3 мне нравится. Только не могу понять, зачем упарываться по щебню, если можно просто ПГС послойно засыпать. Желательно раздобыть каток, но только если будет относительно лёгкая возможность его раздобыть, ну или вибротрамбовку взять на время

Я для гаража с 'времянкой' заливал фундаментную плиту поверх подушки из ПГС (около 80 см). ПГС гусеничным экскаватором ровняли (ездил послойно вдоль и поперек), также по нему груженные КАМАЗ-ы катались, казалось все отлично утрамбовалось. Но решил перестраховаться, заказал 16-тонный виброкаток - оказалось что все что было до него вообще не было утрамбованным

На фото ниже (если хорошо увеличить) видно какие там встречаются валуны (и даже крупнее). ПГС мне бы обошелся в разы дешевле песка и щебня, но виброкаток использовать не получится, теперь поблизости (гараж на расстоянии 4 м) две постройки, в них могут образоваться трещины, а ничем другим ПГС не утрамбовать. И для виброкатка траншеи будут маловаты, пришлось бы отсыпать площадь под всем домом.


Раньше был пункт проката инструментов с большим выбором (у них даже виброноги были), но кажется закрылся. В другом пункте проката выбор невелик, есть виброплита, но небольшая, надеюсь на песок и щебень ее хватит.

Сообщение от Komplanar Сейсмика, если очень грубо и практически - это горизонтальные (чаще всего) и реже - вертикальные ускорения для здания в целом

Тут вот какая дилемма - что будет с коммуникациями (канализация, газопровод) если фундамент сдвинется?

И с полами могут возникнуть проблемы - в сообщении #16 выкладывал варианты крепления балок перекрытия со скринами. При расстоянии между внутренними стенами = 4 м, балки 10х20 см скорее всего будут пружинить (?) и со временем прогнутся посередине. А если залить столбики по центру, то они при землетрясении будут 'гулять' отдельно от здания (точнее наоборот).

[Komplanar]

Тэкс. Сейсмика 8 баллов по карте А - это ВЕРОЯТНОСТЬ такого землетрясения раз, ЕМНИП, в 500 лет. Если произойдут реальные 8 баллов, которые сдвинут дом и порвут коммуникации, вашей проблемой будут отнюдь не порванные трубы, а тотальные разрушения всего и вся вокруг, с длительной непригодностью для жизни инфраструктуры региона в целом (разрушение дорог, ЛЭП, труб водоснабжения и канализации, объектов соцобеспечения приводят к тому, что из уцелевших зданий жителей эвакуируют в другой регион либо до восстановления инфраструктуры, либо переселяют всех выживших в другие регионы на постоянно в случае нецелесообразности восстановления).
Второе - обычно здания проектируются (за исключением отдельно оговорённых уникальных и ответственных объектов федерального значения) с допустимыми разрушениями. Сейсмические мероприятия, заложенные на 8 баллов, обычно означают, что здание при максимальном землетрясении частично разрушится либо до состояния, обеспечивающего безопасную эвакуацию, либо до состояния, позволяющего привести здание в исходный вид после капитального ремонта. Жесткость здания снижается в 4-5 раз при таких требованиях, если стоит задача "разрушения недопустимы", то армирование, площадь сечения колонн, и проработка узлов вырастет раза в два, с соответствующим ростом стоимости. ИМХО, проще дом застраховать от землетрясения и построить по варианту "разрушения, не препятствующие эвакуации жителей, допустимы", чем заморачиваться со строительством бункера. Страховка от форс-мажора на дом стоимостью в 2 миллиона выйдет где-то тысяч 6-8 в год, с учётом новой постройки и каменных конструкций. Можно застраховать от сугубо конкретного случая (землетрясения), тогда выйдет дешевле, тысяча-полторы в год, но это надо составлять индивидуальный договор со страховой.

[atztek]

Сообщение от Komplanar Если произойдут реальные 8 баллов, которые сдвинут дом и порвут коммуникации, вашей проблемой будут отнюдь не порванные трубы

Мои скромные представления о сейсмостойкости зданий сложились из видео сейсмоиспытаний различных построек на ютубе и нескольких методичек (одна из них "КАК ПОСТРОИТЬ СЕЙСМОСТОЙКИЙ ДОМ .pdf" написана Узбекским строительным институтом для самостройщиков). Не сказать что я сильно этим обеспокоен, но подумал, если простые решения могут помочь, почему бы их не применить. Другой источник - ЦНИИСК Кучеренко провели сейсмоиспытания здания 6х4 м из автоклавного газобетона прочностью В3.5 с сердечниками (вот отсюда все пошло ) для 7,8 и 9 баллов, вся технология описана и доступна для скачивания - вот здесь можно посмотреть.

1.
После Вашего описания сильно коммуникациями заморачиваться не буду (где-то видел что делают колодцы, а соединения производят при помощи гибких муфт).

2.
Помню что в сейсмоопасных районах не рекомендуют укладывать рубероид (для гидроизоляции) между фундаментом и стенами, из-за отсутствия жесткого сцепления и возможного скольжения. Вместо этого делается цементно-песчаный раствор с высоким содержанием цемента.
- А если фундамент обмазать жидкой битумной мастикой? - после затвердевания она же становится довольно твердой? А поверх нее ц/п раствор?
- Была еще мысль выпустить из фундамента много коротких выпусков (несколько сантиметров над лентой) тонкой арматуры ('иглы'), арболит от этого точно не повредится, а сцепление усилится. Стоит ли это делать?

3.
Обычно над оконными и дверными проемами заливают железобетонные перемычки (в сейсмике рекомендуют опирание по 35 см с каждой стороны), но в домах из арболитовых блоков часто встречаю применение стальных уголков. Некоторые крепят их с внешней и внутренней сторон, другой вариант - посередине блоков по их длине делается пропил, в него вставляются два уголка, направленных в разные стороны.
- У меня между проемом и армопоясом над окнами будут 2 ряда блоков, над дверями похоже 3 ряда. Можно ли использовать уголки вместо ж/б перемычек?

[atztek]

Сообщение от Komplanar ...

С незаглубленным фундаментом поверх подушки из песка и щебня возникла такая дилемма (видно на скринах ниже) - если убрать чернозем, образуется полость, в которой теоретически может собираться вода, затекающая извне.

Чтобы этого избежать воду в обязательном порядке необходимо отводить:
- Перфорированными трубами по периметру с отводом воды куда-либо.
- Извлечь грунт не только под фундаментом (назову это 'котлованом'), но и в нескольких дренажных 'траншеях', в дальнейшем засыпанных щебнем (неглубоких, но довольно широких - их можно использовать в качестве садовых дорожек или просто сверху засыпать грунтом), которые соединяются с 'котлованом'. Уклон траншей должен быть таким, чтобы отводить воду из 'котлована'.

Если участок расположен с уклоном, проблема решается достаточно просто.
Но у меня участок равнинный, дренажных канав нет, дороги (серая на скрине) как таковой тоже пока нет (улица еще не застроена). Дождевая вода с дороги (да и вообще отовсюду) может переполнить траншеи и отвод воды перестанет работать.

Напрашиваются два пути решения, дополняющих друг друга:
1. Выкопать дренажный колодец до щебня под супесью (глубиной 2.7 м).
- Справится ли дренажный колодец с потоками воды (это уже не дренаж, а ливневка), стекающей в траншеи со всех сторон?

2. После извлечения чернозема отсыпать 'котлован' слоем глины, а уже поверх нее геотекстиль, песок и щебень.
- Исключит ли это образование бассейна в 'котловане'?

[Komplanar]

1) Гидроизоляция поверх фундаментов делается из ЦПР из-за адгезии к бетону и кирпичу. Если ввести слой из рубероида, мастики или любого другого материала с низкой адгезией к пористым структурам и низкой сдвиговой прочностью, то получится тот же слой рубероида.
2) В случае с перемычками имеет значение масса перемычки. Плотность ж/б многократно превышает плотность и жесткость арболита (при землетрясении тяжелый железобетон выломает легкий арболит), поэтому либо делать монолитные перемычки, связанные с сердечниками, либо перемычки из парных уголков, связанных друг с другом. В связи с тем, что вес перекрытий на перемычку не передаётся (всё воспринимает пояс), заморачиваться с ж/б сборной перемычкой не вижу смысла. Монолитные перемычки можно сделать для увеличения жесткости ж/б каркаса.
3) Дренажный колодец до гравия под супесью может дать обратный эффект - вода может наоборот, давануть из гравия, если супесь выполняет роль гидроизолирующего слоя. Проблему стока вод решайте планировкой рельефа и протяжённой отмосткой - не менее полутора метров от здания. Можете попытаться создать вертикальную гидроизоляционную стенку вокруг дома, путём либо обваловки насыпи из ПГС под домом при помощи той же супеси, либо создания "резервуара" под отсыпку - бетонную стенку шириной см 15-20, высотой с насыпь, заглублением в супесь сантиметров на двадцать, на сантиметров 70-80 от дома так, чтобы сверху эти "бортики" закрывала отмостка. Главный плюс этого будет в том, что у вас не будет расползаться отсыпка из щебня/ПГС, вы нарисовали отсыпку на 75см от грани дома, этого маловато (надо бы больше метра), откосы будут расползаться со временем, их надо либо обваловывать, либо оббортовывать, иначе уплотнение не будет иметь смысла. Отсыпать чернозем глиной не стоит, насыпная глина может расползтись... И уплотнять её проблемно, единственная хорошая глина - это та, которая в природном залегании, её срезали ровненько и сразу поставили на неё фундамент. Точнее, залили выравнивающую подбетонку из тощего бетона пошире фундамента, по геотекстилю, а уже потом ваяете свой фундамент...
4) Вы почему-то рассматриваете в проекте жирнющую фундаментную ленту, по 50-60см. Можно сделать фундаменты шириной 35-40см (по подбетонке сантиметров 50-60), а сверху залить нужной ширины фундаментный пояс (50-60см шириной и высотой 20см), на который и обопрёте балки пола. Хотя экономия незначительная всё же, а массивный фундамент - всегда хорошо...

[atztek]

Сообщение от Komplanar Дренажный колодец до гравия под супесью может дать обратный эффект - вода может наоборот, давануть из гравия, если супесь выполняет роль гидроизолирующего слоя.

Поздней осенью копали яму под бетонные кольца септика, 3 шт по 90 см высотой = 2.7 м, диаметром 1.5 м. Как раз на этой глубине супесь закончилась и пошел щебень. Воды не было.

Весной, когда начал таять снег, воде на участке некуда было деваться и она нашла лазейку в септик (он еще не действующий), с внешней стороны колец размыло песок, набралось почти 2 кольца воды. Я отвел поток в сторону к дороге и за час-два вода ушла приблизительно на высоту не менее одного кольца=1.6 м3 (время ориентировочное, объем тоже).

Не понятно пока что будет во время таяния снега в горах, река метрах в 250-300 (уровень грунтовых вод может подняться), но это в конце Мая (скоро проверю уровень воды в кольцах), в это время морозное пучение маловероятно.

Но конечно, хотелось бы найти более простое решение (без дренажного колодца).

Сообщение от Komplanar Проблему стока вод решайте планировкой рельефа и протяжённой отмосткой - не менее полутора метров от здания.

Отмостку хотел делать 1.2 м, по длине листа ЭППС.
А вот с планировкой рельефа не очень понятно. Т.е. делать уклон грунта от дома - планирую, но отмостка - она может треснуть или еще что (например щель между отмосткой и фундаментом может пропускать талую воду), и дождевая/талая вода пойдет под дом через песок и щебень, а дальше хуже - супесь так быстро воду не проводит.

Идею с бетонными ограждениями понял, просто хочу проверить более простые варианты. Например при извлечении грунта поверхность выравнивать не строго по горизонтали, а в форме конуса (несколько градусов). Тогда вода если и проникнет, будет стремиться выйти из-под фундамента наружу (скрин ниже) - сработает?

Сообщение от Komplanar Можете попытаться создать вертикальную гидроизоляционную стенку вокруг дома, путём либо обваловки насыпи из ПГС под домом при помощи той же супеси

Если я правильно понял, то это то что рекомендуется по технологии - вначале вокруг 'котлована' делается опалубка из бросовых досок, извлеченный грунт укладывают вокруг опалубки с внешней стороны (добавил скрин для иллюстрации). В итоге образуется насыпь по периметру щебня, с уклоном от дома. Позже укладывается геотекстиль с перехлестом на насыпь и засыпается 30 см песка с послойной трамбовкой и т.д.

Сообщение от Komplanar 4) Вы почему-то рассматриваете в проекте жирнющую фундаментную ленту, по 50-60см. Можно сделать фундаменты шириной 35-40см (по подбетонке сантиметров 50-60), а сверху залить нужной ширины фундаментный пояс (50-60см шириной и высотой 20см), на который и обопрёте балки пола.

Я еще точно не знаю какой ширины делать ленту, хочу разобраться с основанием для нее (песок + щебень + отведение воды). Пока ориентир 40-45 см. Была мысль сделать арматурные выпуски из ленты во внутрь, а позже дозалить к ним столбики 20х20 см, а посередине лаг пола тоже столбики или легкий ростверк на сваях (это касается не всего дома, а 3-х помещений с размерами 4х4.5 м, 4х3.5 м и 4.3.2 м).

С другой стороны, поскольку блоки стен больше не несущие, можно оставить расстояние между ними в 1-м и 2-м рядах (балки 10х20 см, а блоки высотой 18 см, поэтому придется подрезать и блоки 2-го ряда) для балок. Можно закончить с кровлей, а потом через пустоты попустить балки, оперев их на фундамент. При длине балок 4.5 м и расстояниях между внутренними стенами 4 м, длина опирания балок на фундамент получается 20 см на центральную стену и 30 см на внешние стены,

- Раньше опасался что такие пустоты в двух нижних рядах блоков ослабят стены, это так?

[atztek]

Сообщение от Komplanar то я всё же рекомендую сделать отметку низа фундамента не менее 1/2 глубины промерзания, т.е. 1,1 метра

В итоге от незаглубленного фундамента решил отказаться, т.к.
- Некуда отводить воду (а это ключевой момент этого конструктива, иначе она легко затекает под ленту через песок и щебень).
- Проблема с арендой нормальной виброплиты, а вручную у меня месяц уйдет на качественную подсыпку и трамбовку подушки (ведел на ютубе как человек делал).
- Нет гарантии что грунт не будет промерзать и пучиниться.
- И еще ряд проблем.


Вчера встретил знакомого прораба (с корочкой), он сказал что глубина промерзания 2.2 м это на открытых участках, типа дорог и т.п., а для дома можно ориентироваться на 1.5 м - с учетом утепленной отмостки и того меньше. Для заглубления фундамента он посоветовал практически те же цифры что и Вы - 1-1.3 м, а по армированию - вниз 14-ю арматуру, сверху - 12-ю.
По бокам использую 12-ю, два ряда - от верхних и нижних прутьев до боковых получается 56 см.

У меня получается следующее - выкопать траншею на 1 м, позже досыплю еще 40 см грунта - итоговое заглубление = 1.4 м + 40 см выше засыпки => лента 1.8 м.

Сгодится ли такая конструкция?