[TANA]

Здравствуйте,
У меня дом из оцилиндровки диам. 220 мм 8х10 со средней стеной 10м без перевязок , т. е 3 несущих стены по 10 м(2 наружных и 1 внутренняя) завязаны перерубами с наружными фронтонными стенами .Внутри перегородки из ГКЛ . а нагели квадратные в сечении, сухие и сосновые. Межвенцовый утеплитель джут.
Стропила опираются на эти самые 3 стены
Разниза по высоте у боковых стен с коньковой 2.5м
Строители убеждали, что крепление стропил скользящее, а на деле жестко все скрепили уголками. Сейчас готовы переделать, но вопрос в этих самых креплениях, в магазине есть нижние скользящие крепления из оцинкованной полосы шириной 4 см и толщиной 2мм. Можно ли их использовать с 1 или с обеих сторон стропилин? Сверху пытались выполнить шарнир во время установки стропил. Их установили внахлест и над коньком скрепили 1 болтом диам 12мм. Теперь основной аргумент строителей, чтоесли крепить нижнюю часть на скользящие соединения остаток стропилины выше болта не выдержит зимней нагрузки и крыша разъедется на 2 части. Ведь пока дом полностью не сел основная часть нагрузки попадет на коньковое соединение. Уклон кровли около 30 градусов, пролет 4 м , длина стропильной ногис кобылкой 5.5 м ( в эркерной части – 7 м), шаг стропил 0.7м около окон мансардных -0.8м, кровля мягкая по сплошной обрешетке из доски, стропила сечением 200х80мм наслонные получаются. По моим представлениям нагрузка на 1 стропилину длиной 5.5м составит около900кг.
Дом собран зимой летом покрыт битумной черепицей. , перегородки собраны в конце лета. Воду и тепло завели и запустили. Сейчас бы отделку заканчивать, а наружние стены наружу отклоняются, по внутренней стене в верхних венцах щели 1 см. Спрашивала конструкторов, но у нас это дело новое, никто не берется.
Комплект стен проектировался и поставлялся фирмой, строители от этой же фирмы, но частным образом. Если идти в суд, то это затянется на год минимум. Очень хочется, чтобы дом не развалился. Поэтому прошу вас помочь советом, есть ли у вас подобные решения или схемы расчетов. По внутренним перевязкам принципиальное решение с конструкторами нашли – поставить раскосы каркасной системы на скользящих направляющих от фундамета до кровли. А с крышей что делать не могу решить. А делать надо - у нас же снега 200кг/м2 минимум. И еще вопрос – чем нужно изолировать дер. части стропил от металлич. частей, ведь последние конденсируют, а первые гниют.

прикладываю 2 фото ещё летние и очень надеюсь на помощь

[Litvin]

Во-первых по конструкции дома. По-моему у финов есть императивная норма что свободная длина бревенчатой стены не должна быть более 5 метров. В противном случае на этом расстоянии надо ставить усиления в виде пересекающих срену в поперечном направлении "стеночек" длиной сантиметров 60.
Далее. Как я понимаю, поперечные диафрагмы (в виде бревенчатых же перегородок либо поперечных стен) в данном случае отсутствуют так же. В какой то степени на первом этаже их заменяют "столбы-затяжки". Однако на втором этаже их ценность для предания общей жесткости дому в целом у меня вызывает сомнение.
Очень не нравятся продольные стены второго этажа совсем уж не маленькие (около 160 см?) и опять же никак не раскрепленные не в продольном ни в поперечном направлении.(см. условие о длине <=5 метрам).
В курсе истории архитектуры нас с Вами когда то учили, что традиционные русские деревянные дома (и норвежские, кстати, тоже) практически никогда не имели внутренней продольной стены. Зато имели т.н. затяжку стропил на высоте примерно 2/3 высоты от мауэрлата (возможно у вас он называется прогоном) до конька. В этом случае при любых осадках стен распора мы не получаем (практически). Теоретический распорчик снимается вышеперечисленными мерами по обеспечению жесткости стены.
А может и Вам на высоте примерно 220-230 см связать стропила горизонтальной затяжкой убрав опирание в коньке?
И еще. Если cтолбы-затяжки никак не связаны - свяжите их . Хотя бы металическими болтами диаметром миллиметров 12 примерно через 70-80 см по высоте. Это в какой -то степени заменит "ребра жесткости".
Кстати , о зубе. Срубай его или не срубай, но стропильная ного в этом сечении УЖЕ имеет высоту 150мм. Только очень хорошо продумайте, как в данном случае будет передаваться нагрузка на стену.

[TANA]

уф...
Согласна на 150% насчет и средней стены и затяжки стропил. теперь...((
Но дом стоит , его разобрать для меня не реально.
Столбы конечно свяжем между собой( как- видно на сеч. по оси е) получится 2 таких конструкции расстояние между ними - 3.5 м, которые должны выполнять функцию диафрагм жесткости,но в продольном направлении эти конструкции не собирались раскреплять - это выполнят сами стены бревенчатые?
Если сделаю затяжку, то со временем рискую получить дырку между стропилами и коньком, (да бог с ним) -а ещё фронтонами -вот это да.

[AF9999]

Насчет того, что верхний узел понесет всю нагрузку ео это так, но накладки и количество болтов можно сосчитать на соответствующие усилия.Проблема в том, что зачастую величину несущих элементов приходится увеличивать из-за крепления их в узлах(размещение болтов, величин площадок смятия, скалывания и тд.). Недавно проектировал как раз такой несущий коньковый узел, но там было клееное сечение не в пример больше и болтов М16 поставил 6 штук. А по поводу продольной жесткости стены, то действительно через 5 метров свободной длины стены ее рекомендуется раскреплять перерубами или коротышами. Насчет того, что может сдуть крышу, то действительно отсос ветра часто заставляет крыши летать, а чтобы этого не произошли стропила к стенам крепят скруткой из проволоки.

[Litvin]

У нас продаются такие удлинненые уголки, которые шурупами крепятся к вертикальным граням мауэрлата и стропильной ноги. Очень удобно.
Что касается уноса - то года два назад пришлось столкнуться. Крышу сделали насовесть, только забыли так же насовесть скрепить с коробкой. В результате скатная крыша автосервиса улетела метров на 50 и легла (в полнос сборе) на стоянку отремонтированных автомобилей.

[Villy-Churak]

Насчёт длины рубленой стены без "врубки или угла".
Традиционный рубленый дом для Подмосковья:
1) Центральный сруб 6500(6000)х6500(6000)
плюс
2) Задняя часть традиционного "пятистенка" 3000(мах4500)х6000
плюс
3) Одна или две "светёлки" по бокам центрального "квадратного" сруба.
Одна стена светёлок = длине сруба (6000 или 6500); другая - 4500..6000.
Т.е. дом в плане - "Т" образный - это уже максимальный "размерчик" для очень большой семьи... Если семья разрасталась дальше - кого-то уже отселяли.

Дома богатых крестьян и горожан имели такой же план, но кирпичный первый этаж и рубленый второй. Мансарды "простые" люди не использовали.

Дома других регионов России имели иные размеры и планировки.
Я описал только Подмосковье.

Так, что 6000 - вполне было всегда! (А не 5000, как у финнов). Только надо помнить про достаточное количество и сечение шкантов.
С бревном и полукруглым пазом немного попроще. А когда мы ставили "традиционные" срубы из "обычного" бруса 150х150 - то шкантили через каждый метр или чаще, а диаметр отверстия - не менее 30 мм (выбирали "пёркой"). Шканты загоняли в шахматном порядке в глубину - сразу на три венца. (С осадкой на усушку бруса, естественно.)

Прошу форумчан извинить моё многословие - уж очень много в молодости пришлось помахать топориком на подмосковных дачах. Наверное, такова была судьба всех научных работников в "старые" годы - приходилось подшабашивать.

[Sis]

Сообщение от TANA Вот еще что. если зуб срубать, то сечение стропил в месте опирания уменьшится до 150х80, а это не маловато будет?

Вот вариант, как не уменьшать сечение стропил.

[723]

Посмотрел предложенные варианты - они не будут работать.
Стены сруба и бревна естественной влажности дают осадку до 7-7.5% причем осадка проходит не равномерно, т.к. южная стена садится быстрее северной, после монтажа кровли внутренние стены медление наружних (если дом не топится, если топится наоборот)), кроме того где гарантия что все стены собраны из бревна одинаковой начальной влажности?
Итак опора на "коньковую" стену делается по прЫнцыпу ножниц, но у вас брус скреплён шпилькой М12, посчитанная нагрузка 900 кг из стропила по "волокну" ее просто вырвет. (предложение - усилить мет. пластиной 4 мм и 4-я болтами М10 с гровером, заменить шпильку на М16)
На Внешние стены опора на "скользячке" как и сделано у Вас. Можно ставить с обной стороны.
При этом у Вас мягкая кровля со сплошной обрешеткой (фанера) - неихбежны внутренние напряжения.
А вот что делать с ендовами? оптимального ответа сколько не спрашивал, сколько не искал найти не могу. Видимо решение одно - через 2-3 года вскрывать и делать ревизию (переделывать)
Данная метода опробованна на 180 домах (с примерно равными скатами кровель) в котеджном посёлке.

[723]

Посмотрел предложенные варианты - они не будут работать.
Стены сруба и бревна естественной влажности дают осадку до 7-7.5% причем осадка проходит не равномерно, т.к. южная стена садится быстрее северной, после монтажа кровли внутренние стены медление наружних (если дом не топится, если топится наоборот)), кроме того где гарантия что все стены собраны из бревна одинаковой начальной влажности?
Итак опора на "коньковую" стену делается по прЫнцыпу ножниц, но у вас брус скреплён шпилькой М12, посчитанная нагрузка 900 кг из стропила по "волокну" ее просто вырвет. (предложение - усилить мет. пластиной 4 мм и 4-я болтами М10 с гровером, заменить шпильку на М16)
На Внешние стены опора на "скользячке" как и сделано у Вас. Можно ставить с обной стороны.
При этом у Вас мягкая кровля со сплошной обрешеткой (фанера) - неихбежны внутренние напряжения.
А вот что делать с ендовами? оптимального ответа сколько не спрашивал, сколько не искал найти не могу. Видимо решение одно - через 2-3 года вскрывать и делать ревизию (переделывать)
Данная метода опробованна на 180 домах (с примерно равными скатами кровель) в котеджном посёлке.
Пример расчитан на черепицу БРААС

[723]

Посмотрел предложенные варианты - они не будут работать.
Стены сруба и бревна естественной влажности дают осадку до 7-7.5% причем осадка проходит не равномерно, т.к. южная стена садится быстрее северной, после монтажа кровли внутренние стены медление наружних (если дом не топится, если топится наоборот)), кроме того где гарантия что все стены собраны из бревна одинаковой начальной влажности?
Итак опора на "коньковую" стену делается по прЫнцыпу ножниц, но у вас брус скреплён шпилькой М12, посчитанная нагрузка 900 кг из стропила по "волокну" ее просто вырвет. (предложение - усилить мет. пластиной 4 мм и 4-я болтами М10 с гровером, заменить шпильку на М16)
На Внешние стены опора на "скользячке" как и сделано у Вас. Можно ставить с обной стороны.
При этом у Вас мягкая кровля со сплошной обрешеткой (фанера) - неихбежны внутренние напряжения.
А вот что делать с ендовами? оптимального ответа сколько не спрашивал, сколько не искал найти не могу. Видимо решение одно - через 2-3 года вскрывать и делать ревизию (переделывать)
Данная метода опробованна на 180 домах (с примерно равными скатами кровель) в котеджном посёлке.