[northern-1]

Добрый день, уважаемые форумчане!

Очень хотелось бы услышать от специалистов техническое резюме: можно ли делать подобную схему для остекления балкона, какие недостатки в такой схеме есть. В данном примере (схема и примеры работ во вложении) взят 75 уголок, на раскос идет, наверно, швеллер 6. Длина балкона 3м и ширина 1м, высота ограждения 1м.

Фото не мои - это пример работ.
У меня дом кирпичный, 9 этажей, 7-й этаж, дому около 40 лет. Балкон на консольной плите 3м на 0,8м, все время простоял открытый. Плита начала осыпаться с середины края, около 50мм в глубину по центру осыпалась. С торцов и снизу состояние на вид хорошее. Сверху, после снятия стяжки, видны поперечные арматуры, на вид эти арматуры в хорошем состоянии.

Очень понравился этот вариант (из уголков и со шпильками ), так как до этого все предложения были сварить каркас из прямоугольного профиля 60х30 со стенкой 2мм и прикрепить его к стене арматурой 12 (вбить в стену под углом вниз и приварить к профилю). Вариант из профиля откровенно не понравился.

если все рассчитано и спроектировано - делайте.

Чем шпильки в стену крепить собираетесь - думали? Из чего пол?

[vv_77]

Контргайки на шпильках не забудьте.

[Ильнур]

Сообщение от northern-1 Добрый день, уважаемые форумчане!

Добрый.

можно ли делать подобную схему для остекления балкона, какие недостатки в такой схеме есть.

Можно и нужно. Пока охота есть. Балконная плита отвалится в недалеком будущем с 50% вероятностью, с учетом воздействия при остеклении.
Недостаток такой, что без согласования могут придраться - плита есть несущий элемент дома, и вмешиваться в нее просто так нельзя. Но это формальности.

В данном примере (схема и примеры работ во вложении) взят 75 уголок, на раскос идет, наверно, швеллер 6. Длина балкона 3м и ширина 1м, высота ограждения 1м.

Все элементы, кроме продольного (3м), можно брать помельче, например 63х6 или 50х5. Продольный элемент наоборот покрупнее, 90х7 например. Как мне тут подумалось, его можно тоже из помельче, если нижний объединить с верхним (перила) в ферму с треугольной решеткой. Тогда жесткость балкона на изгиб (вдоль) будет очень высокой. Но от выгиба по горизонтали спасет только развитие сечения поперек балкона. Например швеллер 8 или уголок 90. Чем жестче, тем лучше для остекления.
Козырек лучше опереть на балкон, чем подвешивать на соплях.

вбить в стену

Никаких вбить, никаких вклеить. Только насквозь. Шпильки только оцинкованные или неоцинкованные, но в два раза толще, чем по расчету. А по расчету достаточно одной шпильки М16. Вторая - только страховка. Значит черная шпилька М30, а оцинкованная М20. На века надо заложить.
У меня в хрущевке такая же плита по проекту висит на двух стальных раскосах ф24, в панель насквозь вмурованы 2 крюка.
Шпильки блестящие, продающиеся в продмагах за углом, оцинкованы плохо. Ржавеют бывает за сезон.

Сообщение от Ильнур в два раза толще, чем по расчету

по площади или по диаметру?)

[Ильнур]

Сообщение от Arikaikai по площади или по диаметру?)

Вопрос очень сложный, особенно для инженера. Ведь инженер, вещающий для обывателя, подразумевает диаметр - ну так воспринимает обыватель толщину: через толщину. Естественно, другой инженер обязан уточнить для себя, раз не чует ситуацию в силу обстоятельств.
А если серьезно, то расчет по смятию - это диаметр, расчет на срез или разрыв -по площади. Выбирай на вкус. Причем запас лишним не бывает. Особенно в балконе.

[northern-1]

ошибка

[northern-1]

Сообщение от Arikaikai 1. если все рассчитано и спроектировано - делайте. 1. Чем шпильки в стену крепить собираетесь - думали? 3. Из чего пол?

1. Нет, не рассчитано и не спроектировано, к сожалению. Я в этой области практически ничего не знаю.
2. Не знаю как правильно (вообще не знаю )
3. Пол думал на лагах 100мм, сверху osb 22мм

Сообщение от vv_77 Контргайки на шпильках не забудьте.

да, думал про них

Сообщение от Ильнур Можно и нужно. Пока охота есть. Балконная плита отвалится в недалеком будущем с 50% вероятностью, с учетом воздействия при остеклении. Недостаток такой, что без согласования могут придраться - плита есть несущий элемент дома, и вмешиваться в нее просто так нельзя. Но это формальности.

А то, что несущую стену сверлить буду и на на нее нагрузка будет - тоже нельзя вмешиваться?

Сообщение от Ильнур Все элементы, кроме продольного (3м), можно брать помельче, например 63х6 или 50х5. Продольный элемент наоборот покрупнее, 90х7 например. Как мне тут подумалось, его можно тоже из помельче, если нижний объединить с верхним (перила) в ферму с треугольной решеткой. Тогда жесткость балкона на изгиб (вдоль) будет очень высокой. Но от выгиба по горизонтали спасет только развитие сечения поперек балкона. Например швеллер 8 или уголок 90. Чем жестче, тем лучше для остекления. Козырек лучше опереть на балкон, чем подвешивать на соплях.

Пробовал рассчитывать при нагрузке 300кг/м 75x8 уголок на прочность и на изгиб в онлайн-калькуляторе - не проходит на 3м ни по прочности, ни по изгибу (во вложении), если верить этому расчету
90х7 - тоже не проходит, а вот 90х8 - проходит.

8-ой швеллер проходит по прочности с 40% запасом, но его сложней в такой конструкции использовать, или нет?

Про ферму думал, но это усложнит задачу (варить будут по месту) и тоже расчет нужно делать. Вариант, что сделать мощный несущий низ проще, как мне кажется, чем с фермой. Поправьте, если не так.

А если брать уголок 50x5, которой шпилькой крепится, и шпильку М30 - не потеряет ли уголок прочности от такого отверстия?

Эти расчеты не имеют с реальностью ничего общего. Делайте, как говорит Ильнур. Можете выцепить какого-нибудь студентика - он сечения проверит в скаде за тыщу рублёв. Но Ильнуровским сечениям "на глаз" при этом все равно больше доверия будет.

[Ильнур]

Сообщение от northern-1 ...А то, что несущую стену сверлить буду и на на нее нагрузка будет - тоже нельзя вмешиваться?

Обязательно нельзя вмешиваться в несущие конструкции без разрешения. В любом виде. Долбать многоэтажку аки дятел не есть мудро, это и ребенку понятно. Помню мужик снес столб кирпичный в подвале трех (или 4-х) этажки недавно, дык все квартиры сверху в подвал ссыпались. Его кстати предупреждали. Он всех послал кстати. P.S. Нашел http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=693679&postcount=729

Пробовал рассчитывать

Не надо пробовать. Надо рассчитать. Или не рассчитать.

Про ферму думал, но это усложнит задачу (варить будут по месту) и тоже расчет нужно делать.

Ферма - это громко сказано. Просто вон те на фото вертикальные стержни ставить под углом (что сложного-то) так, чтобы везде треугольники получились. Любые и разные. Эффект будет 500% при самых худших схемах.

Вариант, что сделать мощный несущий низ проще, как мне кажется, чем с фермой.

Смысл в такой философии большой. Семь бед, один элемент, один ответ. Но ферма же не как самоцель, а как попутное автоматическое, с воздуха. Т.е. вместо того чтобы варить прямоугольную решетку, варим треугольную. В итоге имеем жесткости (да и прочности) на ПОРЯДОК (образно говоря) больше. Ну вот как у Вас боковинка - Вы же ее интуитивно не голой рамой сделали...

Сообщение от northern-1 ...не потеряет ли уголок прочности от такого отверстия?

Да Вы на лету суть хватаете. Обязательно потеряет, причем 33%.
Дело в том, что локальные ослабления можно усилить приваркой шайбы из листа. И потом, один элемент можно и из широкого уголка, меня в основном огорчила ширина раскоса, он как-то попрек жизни торчит.
Отверстие (со шпилькой) должно быть МАКСИМАЛЬНО приближено к оси раскоса, чтобы не было изгиба в системе.

[northern-1]

Сообщение от Ильнур Ферма - это громко сказано. Просто вон те на фото вертикальные стержни ставить под углом (что сложного-то) так, чтобы везде треугольники получились. Любые и разные. Эффект будет 500% при самых худших схемах.

Теорию немного знаю, смысл понятен, но считал, что всегда нужно выдерживать размеры и точность. Даже если приварить раскосы к вертикальным стойкам а не к поясу? Это к чему я, если уже есть прямоугольная решетка и хочу добавить раскосы, но не везде, допустим, уже возможно. Где-то на стойку попаду, где-то на пояс. Где-то восходящий, где-то нисходящий - без симметрии. Хуже не будет ?

Сообщение от Ильнур Да Вы на лету суть хватаете. Обязательно потеряет, причем 33%.

Пытаюсь абстрагироваться, но все равно цепляюсь к конкретике

Сообщение от Ильнур Смысл в такой философии большой.

Понял.

Сообщение от Ильнур Дело в том, что локальные ослабления можно усилить приваркой шайбы из листа. И потом, один элемент можно и из широкого уголка, меня в основном огорчила ширина раскоса, он как-то попрек жизни торчит.

Вы имеете ввиду, что можно было не швеллер пустить на раскос, а, например, как у Вас "такая же плита по проекту висит на двух стальных раскосах ф24" ? И у меня сразу вопрос возник по фото: а хватит ли сварного шва при таком креплении раскоса. Я хоть и не специалист в этих вопросах, но мне кажется, что нужно фасонки добавить для раскоса из швеллера


Для меня самое сложное то, что во многих фирмах, которые занимаются подобными работами (остекление) вообще нет инженеров. Все шлепают по готовому шаблону, из 3-х с кем уже пообщался все делают прямоугольный каркас (без треугольников) из легкого профиля (стенка 2мм). Все как один говорят, что у меня хорошая плита и не нужно никаких шпилек или монтирования в стену швеллеров. При этом они без работы не остаются и ,говорят, что в большинстве случаев заказчики просят как можно больше удешевить каркас. Еще и год гарантии дают

Еще вопросик. А то, что подобные фирмы крепят два вертикальных профиля к стене арматурами ф12 (с двух сторон профиля вбивают около 6 арматурин 15-25 см и приварваривают профиль к ним, получается всего около 12 шт на двух вертикальных профилях) - толк хоть какой-то есть?

[Saur]

Все это мышиная возня.

Проверенный временем и проходивший госэкспертизу метод:
1. Завести две консольные стальные балки в предварительно подготовленные гнёзда в кладке (идеально, если балка еще в пустоту перекрытия заведется)
2. Зачеканиваешь зазоры.
3. Устраить опалубку по консольным балкам, заармировать и залить плиту балкона (не забыть закладные под ограждение, либо делать несъемную опалубку из швеллера)
4. Крепить ограждение и козырёк.

[Ильнур]

Сообщение от northern-1 ... толк хоть какой-то есть?

Толк от всего есть. Но разный.
Многая в этом мире делается чисто интуитивно. И мир пока не обрушился.
Saur

Все это мышиная возня

Да, масштабы возни невелики . Надо их резко расширить:

Устроить опалубку по консольным балкам, заармировать и залить плиту балкона (не забыть закладные под ограждение, либо делать несъемную опалубку из швеллера)

Saur, в масштабную возню еще нужно включить снос плиты. А для пущей масштабности бетон подать бетононасосом.
Даешь масштабы возни!

[иваниваныч]

Сообщение от Saur 1. Завести две консольные стальные балки в предварительно подготовленные гнёзда в кладке (идеально, если балка еще в пустоту перекрытия заведется)

И всё это будет благополучно промерзать, у соседей снизу на потолке будут красивые мокрые пятна

Как рассчитать глубину заведения и несущую способность этого консольного узла, устраиваемого в существующей кладке? Зачеканивать, я понимаю, предполагается специальными дорогими ремсоставами на безусадочных цементах и все такое? Сколько нужно отступить вбок от дверного проема для такой консоли? Работы вести с каркасным балкончиком автора может пара промальпинистов, а двутавры запихивать - минимум подъемник нужен. А если со стороны балкона не подъезды, а газончик и деревья растут?

[Saur]

Сообщение от иваниваныч И всё это будет благополучно промерзать, у соседей снизу на потолке будут красивые мокрые пятна

Я вас умоляю... Шпильки которые ТС закладывает, тоже не из пластмассы. Не будет никаких мокрых пятен ни у кого. У соседа, что сауна в квартире?

----- добавлено через ~3 мин. -----
а двутавры запихивать - минимум подъемник нужен

Сколько весит швеллер 16 П длиной 1,5 метра? килограмм 25? неужто вручную не завести?

[Ильнур]

Сообщение от Saur Я вас умоляю.... Не будет никаких мокрых пятен ни у кого...

Одну минуточку, не отвлекайтесь на мелочи. Не будет мостика холода в страшной форме, правда.
Вы на основной вопрос отвечайте: зачем раздуавать простые легкие работы в тяжелые бетонно-стенобитные? Вы не ищете легких путей?

[Saur]

Сообщение от Arikaikai Как рассчитать глубину заведения и несущую способность этого консольного узла

Завести на 380 мм.

----- добавлено через ~2 мин. -----

Сообщение от Ильнур простые легкие работы в тяжелые бетонно-стенобитные? Вы не ищете легких путей

Если есть сомнения выдержит ли балконная плита ограждение и остекление, может тогда табличку при выходе на балкон повесить "больше трех человек на балкон одновременно не выходить"

[Ильнур]

Сообщение от Saur Завести на 380 мм.

А в чем соль? И почему 380, а не 250, 510 или 640? И при каком кирпиче, стесняюсь спросить?
Кстати, у меня дом панельный. Внутри керамзитобетон.

Если есть сомнения выдержит ли балконная плита ограждение и остекление

... нужно соорудить легкий металлокаркасный балкон.

[northern-1]

Ильнур, а у Вас остался Ваш проект?

Saur, А чем решение со шпильками проигрывает с решением заделкой балок в стену?

Arikaikai, Альпинисты не нужны. Странно, но я наблюдал как ребята даже без монтажных поясов работают на плите без ограждений. Отважные

[Saur]

Сообщение от northern-1 А чем решение со шпильками проигрывает с решением заделкой балок в стену?

Тем,что шпильки менее надежны. Во-первых площадь смятия кладки гораздо меньше у шпилек (увеличивает шансы на разрушение кладки под шпилькой), во вторых площадь работы на срез меньше (шпильки может и срезать) Верхние шпильки еще и на вырыв будут работать.
С плитой надо прощаться. Либо оставить ее как опалубку под новую плиту.

[741520]

Saur защемленная в кирпичной кладке консоль ну никак не может быть надежнее фермы прикрученной к этим стенам шпильками насквозь. Не говоря уже об очевидной сложности выполнения решения с консолью.

----- добавлено через ~2 мин. -----

Сообщение от Saur смятия кладки гораздо меньше у шпилек

Посчитать количество шпилек из условия смятия кладки - 5 минут делов.

[Saur]

Сообщение от Ильнур А в чем соль? И почему 380, а не 250, 510 или 640? И при каком кирпиче, стесняюсь спросить? Кстати, у меня дом панельный. Внутри керамзитобетон.

На 380, потому что спать ТС будет спокойней. Можно и на 510, если есть возможность.

Когда, Ильнур, будем ваш балкон ремонтировать и остеклять, тогда подумаем как в вашем случае лучше сделать.

----- добавлено через ~2 мин. -----

Сообщение от 741520 очевидной сложности выполнения решения с консолью.

Не вижу никаких сложностей. Сделать гнездо в кирпичной кладке просто.
Что касается того чем зачеканивать. Мы применяли смесь из одной части цемента М500, одной части песка крупнозернистого и одной части строительного гипса. Гипс обеспечит расширение при схватывании, цемент защитит от влаги, песок как заполнитель.

[Ильнур]

Сообщение от Saur На 380, потому что спать ТС будет спокойней. Можно и на 510, если есть возможность..

Плохой ответ. Глубина заделки устанавливается расчетом. И не всегда результат расчета меньше 380.

Когда, Ильнур, будем ваш балкон ремонтировать и остеклять, тогда подумаем как в вашем случае лучше сделать.

Лучше не нужно, с таким подходом. Да и висит балкон надежно, на спецтяжах. По проекту.

Не вижу никаких сложностей.

А надо бы видеть. Вы предложили самый сложный вариант. Из-за невидения (не путать с неведением. Хотя все равно).

Сделать гнездо в кирпичной кладке просто.

Намного проще пробурить отв. ф30 изнутри.
Это дятлу удобно висеть на столбе и дупло расфигачивать.

[Saur]

Сообщение от Ильнур Намного проще пробурить отв. ф30 изнутри.

И сколько таких отверстий надо бурить? И как это предотвратит дальнейшее разрушение балконной плиты? посмотрите на фото автора темы. Она в предаварийном состоянии.

[Ильнур]

Сообщение от Saur И сколько таких отверстий надо бурить? И как это предотвратит дальнейшее разрушение балконной плиты? посмотрите на фото автора темы. Он в предаварийном состоянии.

Балконная плита тут игнорируется, она внизу осталась на фото. Я бы ее просто внутри МК оставил, пусть внутрь ссыпается.
Отверстий нужно 2 штуки по уму. И все.

[northern-1]

Сообщение от Saur И сколько таких отверстий надо бурить? И как это предотвратит дальнейшее разрушение балконной плиты? посмотрите на фото автора темы. Она в предаварийном состоянии.

на фото пример работы одной из фирм, но это не моя плита. Моя - в гораздо лучшем состоянии.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Ильнур, а у Вас Ваш проект остался?

[Ильнур]

Сообщение от northern-1 ...Ильнур, а у Вас Ваш проект остался?

Дык это не проект усиления, а строительства. 1980-х годов. Панельная пятиэтажка. 4-хподъездная. г. Уфа. Ищите типовой проект.

Сообщение от Saur Шпильки которые ТС закладывает, тоже не из пластмассы

шпильки в свой дом, хотя бы. И площадь у них поменьше.

Сообщение от Ильнур Кстати, у меня дом панельный. Внутри керамзитобетон

Вот на керамзитобетонную тоненькую панель я бы и шпильками вешать не решился бы.

Сообщение от northern-1 на плите

я просто не совсем понял, в каком состоянии у вас плита. Мне показалось, что вся уже отвалилась))

Сообщение от Saur И как это предотвратит дальнейшее разрушение балконной плиты?

оба способа предотвращают одинаково - убирают с неё нагрузку целиком и сооружают новый независимый балкон. Или Вы хотите балки под плиту заводить? С какой целью, если не секрет? И там фото не автора, а просто как пример, если я правильно понял.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop:

Сообщение от Ильнур Панельная пятиэтажка. 4-хподъездная

скоро инженеры Уфы вычислят, где ты живешь и мы придем к тебе всей толпой пить чай и знакомиться. С тортиком)

[northern-1]

Сообщение от Ильнур Дык это не проект усиления, а строительства. 1980-х годов. Панельная пятиэтажка. 4-хподъездная. г. Уфа. Ищите типовой проект.

Жаль.

Сообщение от Arikaikai я просто не совсем понял, в каком состоянии у вас плита. Мне показалось, что вся уже отвалилась))

Да, я в первом посте не совсем понятно написал, фото моей плиты нет. Но я там описал состояние моей плиты. В моей плите с фасада обсыпалось 50-70мм в глубину по длине ~200-400м. Торцы и низ - в хорошем состоянии. Сверху в нескольких местах видна видна арматура.

[Ильнур]

Сообщение от northern-1 Жаль. ..

Вот фото соседних балконов, не везде еще зашито.
Arikaikai, Насчет пить чай - приходите любой, бум пить.
Насчет панели - панель внутри рыхлая, наружные слои норм. А сквозь - это сквозь, это ты мне тут против теоретического ветра не плюй.

[Saur]

Сообщение от Arikaikai Или Вы хотите балки под плиту заводить? С какой целью, если не секрет?

Это уже надо на месте смотреть - снизу, сверху или в уровне существующей разрушающейся плиты. Если плита может не выдержать ограждение - нафик такая плита нужна?

[northern-1]

Сообщение от Ильнур Цитата: Вот фото соседних балконов, не везде еще зашито.

А крюк через всю стену идет?

[Ильнур]

Сообщение от northern-1 А крюк через всю стену идет?

Думаю, непременно. Крюк стоит на стыке панелей, изнутри тоже примыкает перегородочная панель. Я уверен (на 101-102%), что крюк этот оставляется при монтаже панелей как вкладыш, с пластиной или еще с чем, с внутренней стороны. По-любому это не хилти на клею, извиняюсь за юмор, и не "штырь на 12, забитый под углом".

[northern-1]

Сообщение от Saur Это уже надо на месте смотреть - снизу, сверху или в уровне существующей разрушающейся плиты. Если плита может не выдержать ограждение - нафик такая плита нужна?

Такой вариант усложняет не только с технической стороны, если снимать плиту и делать новую - кто должен разрешение дать? Это нужно кучу бюрократов пройти, представил сколько все это будет стоить. А еще сосед снизу с остекленным балконом.

---
Вот мне и предлагают попроще, так как на их визуальную оценку плита в удовлетворительном состоянии. Сварить каркас с выносом на 200 по фасаду и на 300 вправо (50-80м профиля 60x30x2), закрепить его в стену кусками арматур, утеплить и пол это уже 150-200кг и однокамерные степлопакеты еще до 200кг - уже 400 кг, а если еще шкаф поставить с хламом уже и полтонны будет. Говорят, что все нормально будет, 7 лет уже такое ставят

Второй вариант со шпильками мне понравился гораздо больше. Плита будет независима. Я заделаю обсыпавшуюся часть, уголком 32 обрамлю, чтоб не сыпалась. И затраты относительно не большие.

А это третий вариант, может он и правильный, но самый сложный

----- добавлено через ~4 мин. -----

Сообщение от Ильнур Думаю, непременно. Крюк стоит на стыке панелей, изнутри тоже примыкает перегородочная панель. Я уверен (на 101-102%), что крюк этот оставляется при монтаже панелей как вкладыш, с пластиной или еще с чем, с внутренней стороны. По-любому это не хилти на клею, извиняюсь за юмор, и не "штырь на 12, забитый под углом".

Присмотрелся, так крюк всю плиту держит? Если, да то это лучший вариант

----- добавлено через ~9 мин. -----
А может кто-то сориентировать по стоимости проекта на шпильках, сколько будет стоить сам проект (без реализации) ?

[Ильнур]

Сообщение от northern-1 ...Присмотрелся, так крюк всю плиту держит?

Судя по "толщинам" кругляка, то да, всю плиту. Их два, по концам балкона. И еще талреп есть, видимо требовался из-за грубых точностей изделий и их монтажа.
Нижний крюк замоноличен в плите.

[Saur]

Сообщение от northern-1 нужно кучу бюрократов пройти, представил сколько все это будет стоить. А еще сосед снизу с остекленным балконом.

Можно сделать новую плиту длинее засчет балок (тогда не надо будет тревожить соседа), а старую плиту оставить как опалубку под новую плиту (тогда не надо будет демонтировать старую плиту).
И можно будет делать какое угодно остекление. Это будет дешевле чем каркас из труб и уголков.

Что касается проекта, то вам в раздел "поиск исполнителя".

Сообщение от Saur старую плиту оставить как опалубку под новую плиту (тогда не надо будет демонтировать старую плиту)

старая будет работать на вес новой плиты + полезную нагрузку, пока не отвалится на голову соседу, разве нет? Ибо жесткость новой плиты вдоль + жесткость "двух 16 швеллеров" консольно явно меньше жесткости метровой железобетонной консоли.

[Saur]

Сообщение от Arikaikai пока не отвалится на голову соседу, разве нет?

Не отвалится. Швеллеры не дадут. Ее разрушение остановится за счет новой плиты.

Сообщение от Arikaikai жесткости метровой железобетонной консоли.

Но только в приопорной зоне, а в том месте где бетон выкрошился на 70 мм, уже нет.

[northern-1]

А как будет такая конструкция работать, как на фото? Профиль 60x30x2.
Это на балконе боковая часть перил, там вертикальная стойка, два восходящих раскоса (я так думаю) и диагональ идущая накрест раскосам и приваренная и к ним в том числе.
Хуже не будет в таком случае?

[Ильнур]

Сообщение от northern-1 ...Хуже не будет в таком случае?

На Ваш балкон вертолеты можно сажать. Образно говоря.
Главное, чтобы крепление к стене не подвело.

[mix231]

Сообщение от 741520 Посчитать количество шпилек из условия смятия кладки - 5 минут делов.

Вы пытаетесь кого-то убедить? Воткните такой каркасик на шпильках (непонятно из какой стали, непонятно как себя поведущей в мороз) на седьмом этаже и выйдите на него, попрыгайте. Мне бы не позволило чувство самосохранения и инженерная интуиция (как хорошо когда мало знаешь...). Личное мнение - я бы сделал проемы (ниши) и туда консольно швеллер - самое надежное, проверенное временем решение (пожарные лестницы таким образом висят по 30-40 лет а может и больше).

Сообщение от Ильнур Это дятлу удобно висеть на столбе и дупло расфигачивать.

Проем можно делать изнутри помещения, до определенного момента ественно. Грамотный монтажник с вышки и не такое выполнит.

[Saur]

Мне нравится балкон на заднем фоне с уширенным верхом

[mix231]

Offtop:

Сообщение от Arikaikai Зачеканивать, я понимаю, предполагается специальными дорогими ремсоставами на безусадочных цементах и все такое?

Arikaikai, вы когда нибудь были на стройке?


----- добавлено через ~7 мин. -----
Offtop:

Сообщение от Saur Мне нравится балкон на заднем фоне с уширенным верхом

Стандратная процедура увеличения балконного пространства. У нас некоторые умудряются на полметра подоконник с отклением вытащить, за пределы контура балконной плиты

[northern-1]

Сообщение от Ильнур На Ваш балкон вертолеты можно сажать. Образно говоря. Главное, чтобы крепление к стене не подвело.

К сожалению крепление - забитые в стену арматуры ф12 и приваренные к профилю со стенкой 2мм...
(фото)

На вертикальном профиле высотой 2.8м (высота балкона) забито около 8-9 арматурин.
балкон вынесен на 200мм по фасаду и 300 вправо.
Выдержит ли такая конструкция с таким креплением 1 тонну ?



----- добавлено через ~1 мин. -----

Сообщение от mix231 Вы пытаетесь кого-то убедить? Воткните такой каркасик на шпильках (непонятно из какой стали, непонятно как себя поведущей в мороз) на седьмом этаже и выйдите на него, попрыгайте. Мне бы не позволило чувство самосохранения и инженерная интуиция (как хорошо когда мало знаешь...). Личное мнение - я бы сделал проемы (ниши) и туда консольно швеллер - самое надежное, проверенное временем решение (пожарные лестницы таким образом висят по 30-40 лет а может и больше)

а можно из нержавейки сделать шпильки?
... и подумал, а шипильки ведь будут внутри остекленного балкона, если будут пвх однокамерные стоять - ве равно плохо (в смысле температуры) ?

[Saur]

На вид весьма металлоемко. Плита вроде хорошая на фото

[northern-1]

Сообщение от Saur На вид весьма металлоемко. Плита вроде хорошая на фото

на плите стяжка

на фото в этом посте плита до стяжки

[Saur]

ИМХО дело дрянь. У консоли верхняя арматура рабочая, а она не в бетоне. Соответственно рабочая толщина плиты уменьшилась автоматически до толщины равной диаметру нижней арматуры плюс толщина бетона, которую она своим периодическим профилем включает в работу, а это где то 60 мм по оптимистичным прогнозам.
А если эта плита снизу начнет разрушаться?
Поэтому они решили пол балкона тоже на коротыши 12 мм повесить. Если кладка хорошая, и коротыши часто вбиты, провисит еще лет 10. Главное на балконе не прыгать, а то нагрузка на старую плиту передастся и привет соседу снизу.

[Ильнур]

Сообщение от northern-1 .. крепление - забитые в стену арматуры ф12 и приваренные к профилю со стенкой 2мм...На вертикальном профиле высотой 2.8м (высота балкона) забито около 8-9 арматурин. Выдержит ли такая конструкция с таким креплением 1 тонну?

Еще важно знать, насколько глубоко вбиты стержни. И кирпичи какие. И т.д. В-общем, для расчета анкеровки нужна конкретика. Для оценки узла приварки - узел проживет столько, сколько проживет сам профиль.
Я бы продырявил стену насквозь (желательно перфорировать с улицы, если изнутри, пыль распространится на всю квартиру) на уровне перил и поставил бы кругляк 16 с приваренной шайбочкой со стороны комнаты, а снаружи приварил бы к перилам (например сбоку) на длине примерно 100...150 мм.

[northern-1]

Сообщение от Saur ИМХО дело дрянь. У консоли верхняя арматура рабочая, а она не в бетоне. Соответственно рабочая толщина плиты уменьшилась автоматически до толщины равной диаметру нижней арматуры плюс толщина бетона, которую она своим периодическим профилем включает в работу, а это где то 60 мм по оптимистичным прогнозам.

А это можно перевести на цифры? Типа от несущей способности осталось столько-то процентов.

Сообщение от Saur А если эта плита снизу начнет разрушаться?

Смотрел снизу - на вид состояние хорошее, но что внутри - вопрос.

Сообщение от Saur Поэтому они решили пол балкона тоже на коротыши 12 мм повесить.

Нет, решетка получилась в результате выноса справа от плиты на 300мм и по фасаду на 200. Фасадная фермочка опирается на 6 труб (вынесенных на 200м). Ими было сказано, что плита в хорошем состоянии и нет смысла ни в шпильках ни в балках в стене. Они вообще не собирались ставить раскосы, это моя была идея. Они варят по одному шаблону - только вертикальные стойки и удивились зачем я удорожаю конструкцию.

Сообщение от Ильнур Еще важно знать, насколько глубоко вбиты стержни. И кирпичи какие. И т.д. В-общем, для расчета анкеровки нужна. конкретика. Для оценки узла приварки - узел проживет столько, сколько проживет сам профиль.

стержни вбиты на 150-250мм, говорили, что сверло 300мм, но не присутствовал. Профиль по всем торцам должен быть обварен (тоже никому до меня не делали такого ) Снизу не покрашен, к сожалению.

Сообщение от Ильнур Я бы продырявил стену насквозь (желательно перфорировать с улицы, если изнутри, пыль распространится на всю квартиру) на уровне перил и поставил бы кругляк 16 с приваренной шайбочкой со стороны комнаты, а снаружи приварил бы к перилам (например сбоку) на длине примерно 100...150 мм.

Идея хорошая, думал о ней. Можно арматуру 16 использовать? Для шайбы, я так понимаю, подойдет пластина с отверстием и с обваркой с двух сторон? Или еще как-то усилить нужно?

[Ильнур]

Сообщение от northern-1 .. Можно арматуру 16 использовать?

Вы наверно о арматуре с периодическим профилем. Однако арматурные сержни предназначены только для одного - работа на растяжение. Грузовые петли не делают из периодической арматуры. Это в принципе. А в Вашем случае разницы нет, лишь бы свариваемость была обеспечена (некоторые арматурные стали, из которых периодичку катают, варить не рекомендуется).

Сообщение от northern-1 .. Для шайбы, я так понимаю, подойдет пластина с отверстием и с обваркой с двух сторон? Или еще как-то усилить нужно?

До среза "обварки с двух сторон" оборвется прут. Да и не будет там таких усилий.

[northern-1]

Вот что получилось (на фото).
Приварили шпильку, я был уверен что сталь низкоуглеродистая, а теперь не уверен. Шпилька М20, оцинкованная, пластина, к которой приварена шпилька 8мм. Это я уже после начал изучать, что на шпильках может быть и сталь 45. Варили без подогрева,по одному проходу с обеих сторон шпильки. Шпильку покупали в спец.магазине, хотел уточнить но они уже на праздники закрылись. На их сайте есть такие шпильки с двумя классами прочности: 4.8 и 8.8.

Теперь думаю, что получилось и что делать.
Может наложить еще несколько сварочных швов, с предварительным подогревом, или уже поздно? Сейчас и мороз -5-10 начался.

[Saur]

Сообщение от northern-1 Приварили шпильку

А что шпильку под планкой не пропустили?

[northern-1]

Сообщение от Saur А что шпильку под планкой не пропустили?

А можете объяснить: как нужно было и под какой планкой?

[Saur]

Сообщение от northern-1 А можете объяснить: как нужно было и под какой планкой?

Ну вот если бы шпильку под планкой пропустили, то на первых двух фото было бы видно только конец шпильки,торчащий из-под планки.
Ладно не переживайте. Никуда ваш балкон не денется.

[xmih]

Добрый вечер, Специалисты!
Подскажите, пожалуйста, в какую сумму обойдется мет. каркас? (Или уже обошелся, northern-1, если не секрет).
У меня похожая ситуация, только балкон 6-метровый. Вот и думаю, то ли застеклить и без штанов остаться, то ли плюнуть и пусть сам отвалится. И пусть сосед снизу станет счастливым обладателем сразу 2-х балконов.
Боюсь, что придётся делать объемную ферму для 6-метровой стороны.
Если кто-нибудь уже стеклил/усилял себе такой балкон, буду рад услышать, на каком решении вы остановили выбор.
Или если кто-нибудь своей свежей мыслью осветит мою горькодумную дремучую развилку, я буду счастлив.
Более подробно по проблеме:
локация: СПб (ул.Карбышева)
дом кирпичный
однушка на среднем этаже
серия дома: 1-528кп41
балкон 6,0х0,8 (от стены до перил узковато - 0,7м)
балкон заканчивается посреди окна (окно из комнаты выходит на балкон и примерно на 0,2м на улицу за пределами балкона)
Планировал холодное остекление, полез обследовать балкон. Дополз по стеночке до середины и, оставив полпопы (извините) на кирпичной кладке, после двух инфарктов и инсульта, решил ползти назад.
Результаты визуального обследования: балкон заасфальтирован, в местах крепления решетки к балкону асфальт крошится крупными кусками, ножки (крепления решетки) вблизи асфальта проржавели (на 100%), решетка теперь цепляется только за стену дома. Процентов на 50 металл решетки проеден коррозией, как висит не знаю. Перевожу взгляд наверх: балкон состоит из 2-х отдельных плит, каждая из которых опоясана швеллером, который консольно защемлен в стене. Между плитой и стеной имеется заделанная паклей щель. Швеллер в ржавчине, но только поверхностной (на мой близорукий глаз так показалось). На сём моё обследование закончилось, и я решил пойти выпить корвалолу вместо того, чтобы взмахнув перилами отправиться в свой первопоследний свободный полет.

[Бармаглотище]

Сообщение от Saur Мы применяли смесь из одной части цемента М500, одной части песка крупнозернистого и одной части строительного гипса.

Хорошая смесь. Гипс и цемент в равных пропорциях Про разницу рН, коэффициентов линейных температурных деформаций и т.д. надо говорить? = ))

Offtop: Простите за некропост, не удержался

[Ильнур]

Сообщение от Бармаглотище .. Про разницу рН, коэффициентов линейных температурных деформаций и т.д. надо говорить? ...

Надо бы говорить. Это же не смесь затворенных ингредиентов, а смесь исходных вяжущих. Свойства этой смеси не есть сумма свойств исходных.
Я так думаю...

[Nikst50]

Сообщение от xmih На сём моё обследование закончилось,

А зря! Обследование существующего балкона(если он ещё сохранился), стен, на которые собираетесь навешивать новый (материал, техсостояние)
является главным этапом процесса реконструкции балкона. Именно эти факторы являются определяющими: что делать со старым и какой будет
новый. Затем эскизный проект с учётом хотелок хозяина, согласование в инстанциях (детали в УГА) и только потом проект.
Навесной, конечно, рулит... Давно существуют реализованные проекты стальных навесных балконов(старые, как правило, сносятся).
Длиной 2- 7м, шириной до 2м. Существуют даже рекомендации по обследованию и реконструкции балконов.
Но заниматься такими работами должен не самостройщик, а фирма с опытными спецами...

[Бармаглотище]

Сообщение от Ильнур Надо бы говорить. Это же не смесь затворенных ингредиентов, а смесь исходных вяжущих. Свойства этой смеси не есть сумма свойств исходных. Я так думаю...

ну механизм твердения разный. гипс твердеет весь сразу, образуя достаточно однородную массу. А у цемента все сложнее. Сначала гидратируют аллюминаты и аллюмоферриты, образуя достаточно жесткий "каркас", который потом заполняется гелеобразными гидросиликатами. Но сроки гидратации... Гипс практически полностью гидратирует в течении 30 минут. А вот цемент... через 30 минут самые быстрогидратирующие минералы цементного клинкера через 30 минут еще только начинают образовывать "скелет" цементного камня, а гидросиликаты гидратируют на протяжении годов и десятилетий. В итоге роль скелета будет во многом принадлежать именно гипсу, т.к. он твердеет намного быстрее. да, наличие центров кристаллизации в виде прогидратировавших частиц гипса увеличит скорость роста "структуры" из гидроаллюминатов и гидроаллюмоферритов... Но все равно основную роль каркаса будет исполнять гипс.
И надо еще помнить, что гипс требует больше воды. В итоге... цементный камень должен быть очень пористым из-за очень большого В/Ц, в противном случае удобоукладываемость низкой должна получиться...

Кроме того, гипс агрессивен по отношению к стальной арматуре...

Хотя - может, я то-то просто не понимаю. Offtop: Это так, размышления вслух.

[Ильнур]

Сообщение от Бармаглотище ну механизм твердения разный. ..

Дык в цементе эфтих гипсов и различных других солей с разной скоростью реакции мильон. Некоторые процессы длятся столетиями.
Однако все это происходит в микроструктуре, части же помолоты и смешаны. Там проблема не в скорости, а в образовании нестабильных соединений. Однако это легко преодолевается.
Вот из инета:

Эти вяжущие получают путем тщательного смешивания полуводного гипса, портландцемента и какой-либо активной добавки. Активная добавка должна быть просушена и измельчена (остаток на сите № 008 не более 10%). В качестве активных добавок для приготовления ГЦПВ используют обычно трепел, опоки, диатомит, некоторые золы, обожженные при 600—700° С, глины и др. с активностью не менее 200 мг/г. В настоящее время чаще всего применяют гипсоцементно-пуццолановые вяжущие, содержащие: полуводного гипса 50—75%, портландцемента 15—25% и активной добавки 10—15%. Вместо портландцемента можно использовать пуццолановый портландцемент или шлакопортландцемент. Исследования составов и свойств этих вяжущих веществ проф. А. В. Волженским и другими показали, что отсутствие в них стабильного гидросульфоалюмината кальция (цементной бациллы) обеспечивает полную устойчивость данной композиции при длительных сроках твердения. Бетоны, полученные на основе ГЦПВ, приготовленные с использованием высокопрочного гипса, достигают предела прочности при сжатии после 2—3 часов твердения уже 9,8—14,7 МН/м2 (100— 150 кГ/см2) а через 7—15 суток нормального твердения — 29,4 — 39,2 МН/м2 (300—400 кГ/см2). Эти бетоны характеризуются такими же показателями упруго-пластических свойств, как и бетоны на портландцементе соответствующих марок. По сульфатостойкости бетоны на ГЦПВ равноценны бетонам, изготовленным на сульфатостойком цементе.

[Бармаглотище]

Сообщение от Ильнур Дык в цементе эфтих гипсов и различных других солей с разной скоростью реакции мильон. Некоторые процессы длятся столетиями. Однако все это происходит в микроструктуре, части же помолоты и смешаны. Там проблема не в скорости, а в образовании нестабильных соединений. Однако это легко преодолевается. Вот из инета:

В цемент гипс вводится для регулирования сроков схватывания, в "фармацевтических" дозах (несколько %, если память не изменяет - до 5). Далее там цементный клинкер (непосредственно вяжущее) - это 5 минералов, а именно двух и трехкальциевый силикат, трехкальциевый алюминат, четырехкальциевых алюмоферрит и свободный оксид кальция; некоторое количество наполнителей и минеральных добавок в чуть больших дозах, нежели гипс (вроде около 15%, точно не помню - а лезть в тырнет лень).
И да, в данных кол-вах гипс нужен.
Но это 5%... А не 55, как предлагал автор цитаты.

Что там будет при таком кол-ве гипса происходить... Я не знаю.

[Ильнур]

Сообщение от Бармаглотище Что там будет при таком кол-ве гипса происходить....

Нормально видимо будет:

...бетоны характеризуются такими же показателями упруго-пластических свойств, как и бетоны на портландцементе соответствующих марок...