[NoBig_NoSmall]

Добрый день.

Прошу дать совет или комментарий по методу и материалам утепления (по наружной стороне стен) для конкретного варианта стен.

Двухэтажный дом :

Грунт - песок

Фундамент - кирпичная кладка приблизительно 0,8-0,9 метра в земле + над поверхностью грунта около 0,7-1 метра не знаю что, покрыто штукатуркой

1-й этаж - стены из шлакоблоков (возможно даже в некоторых местах частично из кирпича) , толщина я так понимаю в полблока т.е. 0,2 м.

2-й этаж - полностью из керамзитных блоков, толщина в полблока т.е. 0,19 м

Фронтоны крыши - газосиликатные блоки (толщина 0,1 м)

Крыша - не утеплена, чердак будет не жилой, так что утеплять решили по перекрытию 2-го этажа и 1-го этажа, и там и там деревянные балки, снизу подшито шалевкой и ДВП

Цель - надеемся удастся реализовать газовое отопление и жить там может быть даже зимой. Район - г. Киев, не очень далеко от Днепра (ветер бывает). Нужны советы по утеплению.
Предполагаем 2-й этаж полностью теплый (на случай зимы), 1- й этаж умеренно утеплить исходя из реалий - большие деревянные окна, пока что не утепленный холодный пол из досок.

Пока из идей только следующее :

1. На стены крепить П-образные пластины к примеру 135 мм , а на них металлический профиль шириной 30 мм. Таким образом рабочая плоскость профиля отдаляется от стены на 135 мм, что дает возможность стену 2-го этажа утеплить плитным Rockwool 100-кой (например скорее всего SuperRock толщиной 100 мм) посадив плиты на дюбеля-зонтики. Далее наверное надо закрепить ветрозащиту (например Juta DAH-85).
После этого идет вентзазор 35 мм и облицовка сайдингом.

При этом стены 1-го этажа и цоколь думаем утеплить 50-кой (SuperRock толщина утеплителя 50 мм).
Низ цоколя - наверное имеет смысл утеплить каким то экструдированным пенополистиролом из за опасений повышенной влажности.

Вопросы : Может целесообразно и 2-й этаж утеплять 50-кой ? Может для наших широт этого будет почти хватать ?
Правильно ли использовать только ветрозащиту ?
Нужно ли штукатурить стену 2-го этажа внутри или снаружи перед утеплителем ?
Может этот утеплитель чем то плох для данного варианта ?

Знакомый строитель упорно рекомендует пенопласт и говорит что базальтовая вата будет сильно отсыревать даже несмотря на ветрозащиту и сайдинг .
Мне все же термос делать не хочется.

Заранее благодарен за любую критику и комментарии !

[Brick]

Сообщение от NoBig_NoSmall Добрый день. Прошу дать совет или комментарий по методу. Заранее благодарен за любую критику и комментарии !

чудесный украинский народ....

www.google.com - халява :twisted:

[AIK]

Ход мыслей правильный. Почитай топик:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5813&start=135
Прочитавши, уясни что главное нормально сделать примыкания к окнам дверям и цоколю. Нормально - это значит лично бдить за каждым примыканием. А экструзия или МВП, так это тебе любой научный человек расчетом докажет что и то и другое дерьмо, а все остальное еще хуже.

[NoBig_NoSmall]

To AIK :

Извиняюсь за молчание в эфире, мотался в местных командировках.

Большое спасибо за подсказку с топиком и совет по реализации.
Топик уже читал до этого, но похоже перечитать по новой было полезно.
Собственно говоря почитавши многое на олбетоне.ру и здесь на форуме интуитивно уже пришел к выводу утеплять базальтовой ватой и только по наружке (я про стены в первую очередь).


Вот к примеру уважаемый Tyoma пмсал :

2. утепление минераловатами и прочими снаружи-- хорошо, но не надолго-- при морозах в -20 и ниже утеплители не удастся гидроизолировать надолго

так вот вопрос лично для меня и состоит в том, удастся ли изолировать выполненное по внешней стене утепление плитным Rockwool (SuperRock) с помощью к примеру ветрозащиты Juta DAH-85 подчеркиваю для района г. Киев (ниже -20 у нас не часто бывает, хотя в прошедшие 2 года были исключения).

Или может кто порекомендует какой плотности в данном случае выбирать ветрозащиту и достаточно ли вообще в данном случае ветрозащиты (дальше после воздушной прослойки 2-3 см. будет сайдинг).

[NoBig_NoSmall]

Прочитавши, уясни что главное нормально сделать примыкания к окнам дверям и цоколю. Нормально - это значит лично бдить за каждым примыканием. А экструзия или МВП, так это тебе любой научный человек расчетом докажет что и то и другое дерьмо, а все остальное еще хуже.

To AIK :

Делать прийдется самому, так что бдить - только за самим собой
К сожалению не видел вообще как это делают, не говоря о том как правильно (я про примыкания).
Поэтому все, что могу себе представить, это металлопластиковые окна поставить а дальше вместо откосов взять какой нибудь экструдированный пенополистирол типа Styrodur и прикрепить его в оконный проем дюбелями (так, чтоб он поджимал профиль окна с одной стороны и перекрывал край утеплителя с внешней стороны) дабы не охлаждалась капитальная стена с улицы.

Ну а цоколь тоже хотел экструдированным пенополистиролом утеплить (из соображений низкого влагопоглощения) вплотную до идущего вверху базальтового утеплителя посадив на дюбеля.

Вижу тут форум в основном профессионалов в строительстве, судя по всему народу не до моих вопросов.

Кстати может кто линк подкинет как правильно выполнять стыки да и вообще по самой методике выполнения работ ?

[RodiXX1]

Вам надо бы сделать теплотехнический расчет Ваших ограждающих конструкций и по нему определить толщину утеплителя. Не забывайте, что существуют потери тепла и в основном через остекление. Далее.
Не мешало бы и расчитать кол-во радиаторов и секций для утепления 2-го эт. Насчет крыши, то одной ветроизоляции мало- еще надо пароизоляцию. Посмотрите есть хороший журнал "Приватное Строительство" там много чего интересного.

P.S. Если мой ответ Вас заинтересовал, то киньте в личку или на электронный адрес, я посмотрю точные номера журнала.

[NoBig_NoSmall]

To RodiXX1 :

Вам надо бы сделать теплотехнический расчет Ваших ограждающих конструкций и по нему определить толщину утеплителя. Не забывайте, что существуют потери тепла и в основном через остекление. Далее. Не мешало бы и расчитать кол-во радиаторов и секций для утепления 2-го эт.

Возможно, что и не мешало бы сделать расчет. Подумываем ставить двухкамерный стеклопакет. Но дело в том, что пока газ еще не проведен и этот вопрос пока плавает в воздухе, посему особо пока не просчитаешь ни радиаторы не сколько необходимая толщина утеплителя, возможно прийдется в дальнейшем остановиться на воздушных конвекторах.
В том то и дело, что пока еще довольно много неизвестных параметров, поэтому я и надеялся что народ просто из опыта подскажет какую толщину утеплителя ложат в стенку для наших широт (г.Киев).

Насчет крыши, то одной ветроизоляции мало- еще надо пароизоляцию.

Извините, не уловил мысли. Вы про фронтоны крыши, которые мы вымуровали из перегородочного газосиликата 100мм или про перекрытие над 2-эм этажом, которое я планирую утеплять RockWool толщиной 100 мм ???
Почитав форумы (и дискуссию на этом форуме по пароизоляции) мне лично кажется что в моем конкретном случае в ней необходимости нет.
Пусть себе выходит пар на чердак и через стены, условия для этого есть.
А вот ветрозащита утеплителя снаружи стен - штука обязательная как я понимаю.

Посмотрите есть хороший журнал "Приватное Строительство" там много чего интересного.

Спасибо. Чтобы Вас необоснованно не напрягать, давайте я его попытаюсь узреть в продаже в Киеве, и ежели найду, то тогда уже буду Вас просить подсказать конкретный номер.
Еще раз спасибо за советы.

[RodiXX1]

В теплотехническом расчете, допустим, наружных стен учитывается слоеный пирог самой стены: 1.штукатурка 2.стена 3.штукатурка. Расчет показывает хватает ли толщины стены, чтобы внутри температура была +20, при наружной -31. Если нет, то в расчет методом приближений вычисляется толщина утеплителя. А вот потом уже считается потери тепла и кол-во радиаторов. Вы в любом случае можете в прикидываемом расчете узнать толщину утеплителя.
Что касается пароизоляции я имею в виду: 1-е. защита утеплителя от конденсата. 2-е. Пароизоляция укладывается на всю плоскость крыши.

P.S. Прикладываю файл теплотехнического расчета наружных стен 9 этажного дома.(по нему лично я считал толщину утеплителя для детской)
[ATTACH]1186604954.rar[/ATTACH]

[NoBig_NoSmall]

В теплотехническом расчете, допустим, наружных стен учитывается слоеный пирог самой стены: 1.штукатурка 2.стена 3.штукатурка. Расчет показывает хватает ли толщины стены, чтобы внутри температура была +20, при наружной -31. Если нет, то в расчет методом приближений вычисляется толщина утеплителя. А вот потом уже считается потери тепла и кол-во радиаторов. Вы в любом случае можете в прикидываемом расчете узнать толщину утеплителя.

-Ну тогда возможно расчет и нужен.
Спасибо за пример, на след. неделе по возвращению из командировки постараюсь прикинуть что мне надо.

По поводу штукатурки, мне кажется по наружной стене она в моем случае вообще не нужна, да и по внутренней стене не уверен обязательна ли она ежели оббивать вагонкой изнутри и исходить из того, что стена должна дышать и пропускать пар через утеплитель и ветрозащиту в вентилируемый зазор перед сайдингом.

А по поводу :

Что касается пароизоляции я имею в виду: 1-е. защита утеплителя от конденсата. 2-е. Пароизоляция укладывается на всю плоскость крыши.

- Насколько я понимаю, конденсат при утеплении перекрытия может образовываться только под утеплителем , поэтому можно перед утеплением на подшивной потолок положить сначала пленку, а уже на нее утеплитель. Даже если на поверхности пленки со стороны утеплителя и осядет конденсат, то он должен испаряться через утеплитель на чердак.

[RodiXX1]

По поводу пароизоляции я имел в виду, что пленка расположена с 2-х сторон утеплителя.(утеплитель надежно защищен со всех сторон). Ну а воздушная прослойка тоже должна быть и если не ошибаюсь с вентиляцией(от грибка).
Пример расчета я сам делал, оформил только по людски. Замечу, что Вам необходимо найти справочник, где есть такие данные для Ваших материалов: объемный вес в сухом состоянии, коэфф. теплопроводности (тип А или Б), удельная теплоемкость в сухом состоянии. Например сайдинг-это современный материал и в старых справочниках его нет.

[Шандор]

Я бы посоветовал THERMO SIM - турецкий утеплитель, изготовленный на основе пород вулканического происхождения. По-сути - теплоизоляционная штукатурка с лямбда 0.036 - как у пенопласта или МВ. В Киеве его уже на многих объектах используют. Если умеете штукатурить - работу выполните без проблем. "какой он хороший" можете почитать в многочисленных брошурах, да и в нете должно быть. Материал действительно стоящий

[Андрей С]

Определитесь, какая цель - соответствие нормам или тепло?
Если нормы важнее - сделайте теплотехнический расчет и на основании расчета наберите стену. Если важнее тепло - то сделайте пенополистирол 100 мм по всему периметру, включая чердак а стыки запеньте (лучше взять листы 50 мм и положить их в два слоя внахлест). Роквэл ничем не лучше пенополистирола, разве что не горит. Воздухообмен сквозь стену и роквэл с пароизоляцией - это утопия.
100 мм немного больше, чем требуется в Вашем климате. Стену можно сделать хоть из газеты, только топить придется больше. Чем лучше утеплитесь - тем меньше придется топить. Точка росы, конденсат внутри стены и прочие ужасы в Вашем климате неактуальны.
А изнутри лучше сделать штукатурку, чтобы вся масса стены участвовала в поддержании комфортной температуры, если собираетесь жить в доме постоянно, то так будет комфортнее, особенно летом.

[RodiXX1]

Андрей С Вы пишите::

Воздухообмен сквозь стену и роквэл с пароизоляцией - это утопия.


Я речь вел не об стенах, а о крыше. При устройстве крыш обязательно должна прсутствовать воздушная прослойка. А Вы и не сможете избежать воздушной прослойки, напр. покрытие крыши устраивается по прогонам.

[Андрей С]

Сообщение от RodiXX1 Андрей С Вы пишите:: Воздухообмен сквозь стену и роквэл с пароизоляцией - это утопия. Я речь вел не об стенах, а о крыше. При устройстве крыш обязательно должна прсутствовать воздушная прослойка. А Вы и не сможете избежать воздушной прослойки, напр. покрытие крыши устраивается по прогонам.

Это был общий аргумент против поборников роквэла. Якобы через роквэл и пароизоляцию (а еще через конструкцию стены/потолка) происходит воздухообмен, который не дает накапливаться конденсату в стене, а в случае применения пенополистирола дом "не дышит".
А по поводу воздушной прослойки - не соглашусь. Если кровля плоская, то никаких воздушных прослоек не нужно.

[NoBig_NoSmall]

To RodiXX1 :

По поводу пароизоляции я имел в виду, что пленка расположена с 2-х сторон утеплителя.(утеплитель надежно защищен со всех сторон). Ну а воздушная прослойка тоже должна быть и если не ошибаюсь с вентиляцией(от грибка).

- Извиняюсь за запоздавшую реакцию.
Предполагаю что тут Вы опять про крышу говорите.
Помоему мы немного запутались, крышу утеплять даже не думал, будет утепляться перекрытие над 2 этажом, посему ну никак не пойму о какой воздушной прослойке идет речь и зачем там с двух сторон пароизоляция.

Для понимания мной, пароизоляция работает как фольга - т.е. совсем не пропускает в обоих направлениях, или же пропускает пар но только в одном направлении ?

[NoBig_NoSmall]

Определитесь, какая цель - соответствие нормам или тепло? Если нормы важнее - сделайте теплотехнический расчет и на основании расчета наберите стену. Если важнее тепло - то сделайте пенополистирол 100 мм по всему периметру, включая чердак а стыки запеньте (лучше взять листы 50 мм и положить их в два слоя внахлест). Роквэл ничем не лучше пенополистирола, разве что не горит. Воздухообмен сквозь стену и роквэл с пароизоляцией - это утопия. 100 мм немного больше, чем требуется в Вашем климате. Стену можно сделать хоть из газеты, только топить придется больше. Чем лучше утеплитесь - тем меньше придется топить. Точка росы, конденсат внутри стены и прочие ужасы в Вашем климате неактуальны. А изнутри лучше сделать штукатурку, чтобы вся масса стены участвовала в поддержании комфортной температуры, если собираетесь жить в доме постоянно, то так будет комфортнее, особенно летом.

-To Андрей С :

Цель - тепло, нормы меня не сильно волнуют.
Насчет неактуальности в наших широтах конденсата и пр. - тут парировать нечем, просто не знаю.
А вот почему такая любовь к пенополистиролу - понять не могу, может конечно это Ваш опыт Вам говорит, но я пенополистиролом не хочу - уж много всего прочитано мною, что убедило меня делать ватой. Со штукатуркой изнутри - наверное Вы правы, надо подумать.

[NoBig_NoSmall]

Я бы посоветовал THERMO SIM - турецкий утеплитель, изготовленный на основе пород вулканического происхождения. По-сути - теплоизоляционная штукатурка с лямбда 0.036 - как у пенопласта или МВ. В Киеве его уже на многих объектах используют. Если умеете штукатурить - работу выполните без проблем.

-To Шандор :
Ну во первых мне кажется что технология утепления под штукатурку еще молода чтобы судить о ее эффективности, есть опасения что со временем она будет отваливаться. Да и стену нагружать не хочется, фундамент очень плохой. Хотя может по весу то на то и выйдет . Но наверное не рискну пойти по этому пути.
В любом случае - спасибо за практический совет.

[NoBig_NoSmall]

Пример расчета я сам делал, оформил только по людски. Замечу, что Вам необходимо найти справочник, где есть такие данные для Ваших материалов: объемный вес в сухом состоянии, коэфф. теплопроводности (тип А или Б), удельная теплоемкость в сухом состоянии. Например сайдинг-это современный материал и в старых справочниках его нет.

-To RodiXX1
Что самое интересное на нашем украинском сайте http://www.rockwool.ua/sw56358.asp даже не удосужились ни плотность материала указать, не коэффициент паропроницания, хоть бери и покупай перефразируя "кота в тюке"

Надо будет на след. неделе на российких сайтах поискать по роквуллу.

[RodiXX1]

Еще раз о крыше (извините за то, что не по теме). В теплотехническом расчете есть такой параметр- тепловая инерция (D), так вот крыша- в большинстве случаев это "легкая" конструкция, D меньше 4. Что это значит? Это значит, что кровля есть барьер между наружным и внутренним воздухом и если снаружи -30, а внутри +20, то появляется конденсат. Пароизоляция служит защитой от увлажнения утеплителя (с 2-х сторон), а воздушная прослойка и вентиляция от застаивания воздуха и возможно появления грибка. Если утеплитель- ISOVER(мин.вата), то он по природе гидрофобный, намокнет и будет гнить внутри крыши. Я такое видел.

P.S. Отчего упала крыша "Трансвааль Парка" ? Да оттого, что должным образом не прогревалась( по типу теплого пола) и конденсат, образовавшийся при замораживании и оттаивании разорвал бетон, пошел распор на 7-ю колонну, а она не выдержала.
S крыши=5000м2. Вот и вся лирика.

[Андрей С]

Сообщение от NoBig_NoSmall -To Андрей С : Цель - тепло, нормы меня не сильно волнуют. Насчет неактуальности в наших широтах конденсата и пр. - тут парировать нечем, просто не знаю. А вот почему такая любовь к пенополистиролу - понять не могу, может конечно это Ваш опыт Вам говорит, но я пенополистиролом не хочу - уж много всего прочитано мною, что убедило меня делать ватой. Со штукатуркой изнутри - наверное Вы правы, надо подумать.

я предпочитаю использовать пенополистирол, а не роквэл, потому что во-первых, он дешевле, а во-вторых, дуракоустойчивее, т.е. эффективность конструкции не так сильно зависит от соблюдения технологии, как при использовании роквэла

[RodiXX1]

Наружную стену можно утеплить (под сайдинг) ROCKWOOL SUPERROCK или ROCKWOOL PANELROCK.
Есть у меня диск "Продукция Ceresit" там есть технология скрепленной теплоизоляции( и по перекрытиям тоже). Выкладываю технологию этого дела. Вы NoBig NoSmall посмотрите, по примеру теплотехнического расчета расчитаете толщину утеплителя(если вопрос- на Email), посмотрите, что выгоднее и принимайте решение.
[ATTACH]1186844994.rar[/ATTACH]

[NoBig_NoSmall]

Еще раз о крыше (извините за то, что не по теме). В теплотехническом расчете есть такой параметр- тепловая инерция (D), так вот крыша- в большинстве случаев это "легкая" конструкция, D меньше 4. Что это значит? Это значит, что кровля есть барьер между наружным и внутренним воздухом и если снаружи -30, а внутри +20, то появляется конденсат. Пароизоляция служит защитой от увлажнения утеплителя (с 2-х сторон), а воздушная прослойка и вентиляция от застаивания воздуха и возможно появления грибка. Если утеплитель- ISOVER(мин.вата), то он по природе гидрофобный, намокнет и будет гнить внутри крыши. Я такое видел.

-To RodiXX1 :

Все по теме, я просто слегка "перебивал" Вас только из за того, что хотел конкретизировать ближе к моему случаю (сам я не профессиональный строитель, кстати с прошедшим праздником - Днем Строителя всех причастных к этому !!!)

Про конденсат в крышах из металлочерепицы читал и слышал многое (там паро или гидроизоляция - обязательная вещь, иначе металл начнет корродировать и стропила грибком покрываться).
Но мы сделали рубероидом и ондулином. Просто я не представлял себе что именно для наших широт в данном случае конденсат в большом количестве будет образовываться в утеплителе. Но по моей логике ежели конденсат сможет образоваться в толще утелителя, то ему надо бы как то и выйти из него ? А пароизоляция с двух сторон устраивается так, чтобы он выходил из утеплителя и в комнату и на чердак или я что то недопонимаю ? Т.е. пароизоляция пропускает в одну сторону движение пара или изолирует вообще ? Вы так мне и не подсказали эту банальную вещь. Иначе я не могу сообразить для чего с двух сторон пароизоляция на перекрытии под крышей.

[NoBig_NoSmall]

я предпочитаю использовать пенополистирол, а не роквэл, потому что во-первых, он дешевле, а во-вторых, дуракоустойчивее, т.е. эффективность конструкции не так сильно зависит от соблюдения технологии, как при использовании роквэла

-To Андрей С :

Думаю с дуракоустойчивостью с точки зрения практики и реалий жизни Вы очень правы. Ну уж если не секрет утепляете обычным прессованым или используете дорогой импортный экструдированный ?
А то я кого из знакомых у нас в Киеве не спрашивал, все утепляют обычным прессованым пенопластом, лично я слегка шокирован (не в обиду, это мое субъективное мнение ).

[NoBig_NoSmall]

Наружную стену можно утеплить (под сайдинг) ROCKWOOL SUPERROCK или ROCKWOOL PANELROCK. Есть у меня диск "Продукция Ceresit" там есть технология скрепленной теплоизоляции( и по перекрытиям тоже). Выкладываю технологию этого дела. Вы NoBig NoSmall посмотрите, по примеру теплотехнического расчета расчитаете толщину утеплителя(если вопрос- на Email), посмотрите, что выгоднее и принимайте решение.

-Ну я честно себе и подумывал как раз ROCKWOOL SUPERROCK утеплять, ну просто PANELROCK у нас почти вдвое дороже.
Спасибо огромное, на работе просто не могу (политика такая у нас) скачать, постараюсь скачать дома и в конце недели посмотреть.

[RodiXX1]

NoBig_NoSmall

Пленка защищает утеплитель с 2-х сторон от влаги, только я одну пленку неправильно обозвал, извините. Итак:
1-е. Покрытие крыши. 2-е. Антиконденсатная пленка. Цитирую из журнала "Приватное Строительство"за март 2006г: "Появляющаяся на внутренней поверхности пленки влага не стекает на утепляющий слой, а удерживается адсорбирующей тканью и выветривается за счет циркуляции воздуха в зазоре" 3-е. Утеплитель.4-е.Паропроницаемая пленка. Ну а дальше отделочные материалы, напр.г/к-н.

Большое спасибо за поздравления!

[andy46]

изначально:
>Крыша - не утеплена, чердак будет не жилой, так что утеплять
>решили по перекрытию 2-го этажа и 1-го этажа, и там и там
>деревянные балки, снизу подшито шалевкой и ДВП

внесу свои пять копеек

снизу вверх:
1) пароизоляция
2) утеплитель
3) гидроветрозащита (tyvek), структура которого, позволяет укладывать пленку непосредстенно на утеплитель

Было бы очень неплохо предусмотреть устройство вентиляционных отверстий под свесом кровли равномерно по периметру здания и в коньке крыши по всей его длине
Хотя, как крайность, можно обойтись и слуховыми окнами, а также вентиляционными отверстиями в щипцовых стенах

Сообщение от RodiXX1 NoBig_NoSmall Пленка защищает утеплитель с 2-х сторон от влаги, только я одну пленку неправильно обозвал, извините. Итак: 1-е. Покрытие крыши. 2-е. Антиконденсатная пленка. Цитирую из журнала "Приватное Строительство"за март 2006г: "Появляющаяся на внутренней поверхности пленки влага не стекает на утепляющий слой, а удерживается адсорбирующей тканью и выветривается за счет циркуляции воздуха в зазоре" 3-е. Утеплитель.4-е.Паропроницаемая пленка. Ну а дальше отделочные материалы, напр.г/к-н.

уже много раз говорили на этом сайте, так что копирайты всех авторов: способность к паропроницанию должна увеличиваться от внутреннего слоя к внешнему, т.е. чем ближе к наружней грани тем паропроницание выше, а у вас получается что самый первый слой является самым настоящим решетом
вдобавок использование антиконденсатной пленки предполагает создание вентилируемого воздушного зазора, что лично мне не нравится, тк проведя аналогию с вент фасадами, то ветрозащита утеплителя (как пленками, так и жесткими плитами) принимается всегда как защита "теплоизоляционного материала от выветривания в процессе эксплуатации"

[Андрей С]

Сообщение от NoBig_NoSmall -To Андрей С : Думаю с дуракоустойчивостью с точки зрения практики и реалий жизни Вы очень правы. Ну уж если не секрет утепляете обычным прессованым или используете дорогой импортный экструдированный ? А то я кого из знакомых у нас в Киеве не спрашивал, все утепляют обычным прессованым пенопластом, лично я слегка шокирован (не в обиду, это мое субъективное мнение ).

Как правило, я использую обычный. И, как правило, закрываю его со всех сторон бетоном или штукатуркой с целью пожарной безопасности (я строю многоэтажные дома). В Вашем случае я бы заменил роквел обычным пенополистиролом, обтянул бы дом сеткой и поштукатурил - по деньгам выйдет дороже, чем сайдинг, но учитывая экономию на роквеле - то на то и выйдет. А поштукатуренный дом смотрится намного приличней, чем сайдинг.

[tsoialexei]

Конденсат в конструкции образуется на изотерме точки росы при движении теплого влажного воздуха по направлению потока тепла.
Положение изотермы меняется в зависимости от сезона и температурно-влажностного режима помещения. Поэтому для создания условий ненакопления конденсата:

1. Применять пароизоляцию как можно ближе к теплым слоям конструкции.


Считая из помещения наружу :
(кирпич или что-то другое), пароизоляция, т/изоляция, вентзазор, сайдинг (любое покрытие, любой слой), улица.
Т.е. нельзя применять т\изолятор с двухсторонней пароизоляцией.
Одностороннюю пароизоляцию накладывать пленкой на теплую стенку. Сторона без пленки смотрит в вент зазор.
Толщина 100мм или 50мм приведет к большим или меньшим расходам на отопление.
Экструдированный импортный пенопласт более прочный и долговечный. Сэсэсэровский бывает такое гов...но, что даже вспоминать не хочется.

[Andy8591]

К пост №1

Теплотехнический расчет нужно рассматривать как нечто априори, но подходить к нему надо очень вдумчиво и серьезно.

Насмотревшись на всякие расчеты, в т.ч. и на теплоэнергетические паспорта на конкретные здания, мягко говоря удивляешься, как наши уважаемые архитекторы и проектировщики довольно вольно обращаются с таким интересным понятием, как коэффициент теплотехнической однородности. Любимая цифра 0,8. Меньше неприлично мало, больше с экспертизой спорить надо...

Для размышления даю фото. А если у Вас кронштейнов поболее, чем 2 шт./м2. Коэфф. однородности по некоторым оценкам, например, по алюминию может свалиться и до 0,3-0,4. А Вы говорите вам 100-ки хватит. Декоративную облицовку не надо путать с наружной теплоизоляций.

Перефразируя известную личность, скажу:"Считать, считать и еще раз грамотно считать...!"
[ATTACH]1187183846.jpg[/ATTACH]

[NoBig_NoSmall]

To andy46 и RodiXX1 :

-Ну я еще могу понять, что дабы избежать попадания влажных паров из комнаты в утеплитель, на потолке надо положить пароизоляцию, которая фактически не будет пропускать из комнаты влажные пары в сторону утеплителя и както пропускает воздух из подчердачного пространства в комнату. Но если фронтоны замурованы и нет массированного поступления воздуха снаружи, то никак не понимаю для чего тут ветрозащита поверх утеплителя, я могу понять что она нужна на стенах из-за вентзазора в который из вентиляционных отверстий задувает воздух + сайдинг возможно недостаточно плотно защищает стену от ветра.

3) гидроветрозащита (tyvek), структура которого, позволяет укладывать пленку непосредстенно на утеплитель

-- а чем тут пленка обычная не подойдет в качестве верхнего слоя ?
Конденсат в виде капель с внутренней поверхности крышы попавший на нее она пропустить не должна. Или она пропустит в утеплитель влажный подчердачный воздух ?

Все таки у нас погода не как в Сибири, климат потеплее.

[NoBig_NoSmall]

To Андрей С :

Как правило, я использую обычный. И, как правило, закрываю его со всех сторон бетоном или штукатуркой с целью пожарной безопасности (я строю многоэтажные дома). В Вашем случае я бы заменил роквел обычным пенополистиролом, обтянул бы дом сеткой и поштукатурил - по деньгам выйдет дороже, чем сайдинг, но учитывая экономию на роквеле - то на то и выйдет. А поштукатуренный дом смотрится намного приличней, чем сайдинг.

-Если откинуть рассуждения об дышащих стенах и экологичности пенопласта, то все равно я в вашем методе считаю есть отрицательные моменты :

1. Судя по тому что пишут - отечественный пенопласт - обладает долговечностью 10-13 лет
Смотрите пост ниже и я с tsoialexei в этом плане солидарен - ежели использовать пенополистирол, то качественный экструдированный импортный а он достаточно дорогой.


2. Штукатурка спустя какое то время может начать отваливаться, да и ежели ее слой будет тонким :wink: , то на первом этаже мыши могут прогрызть ее и скушать пенопласт (отчасти шучу)

Но с другой стороны штукатурка будет держать порывы ветра, а вот сайдинг - не факт.

[NoBig_NoSmall]

To andy46 :

уже много раз говорили на этом сайте, так что копирайты всех авторов: способность к паропроницанию должна увеличиваться от внутреннего слоя к внешнему, т.е. чем ближе к наружней грани тем паропроницание выше

-Хе-хе, так собственно я из этого и пытался исходить задавая вопрос про мои стены.
Исходя из этого мне мерещится из комнаты наружу такая конструкция стены :
деревянная вагонка, небольшая воздушная прослойка между брусками, возможно штукатурка (а может и не надо ее делать ?), керамзитный блок (190 мм), базальтовый утеплитель RockWool (SuperRock) на дюбелях зонтиках, ветрозащита Juta, металлические профиля, воздушный зазор от утеплителя 2-3 см., сайдинг.

Вопросы возникают : нужна ли пароизоляция изнутри (под вагонку), нужна ли штукатурка изнутри комнаты, и достаточно ли ветрозащиты снаружи и все это для климата Украина (г. Киев) ???

Возможно я слишком много хочу знать

tsoialexei писал : Считая из помещения наружу : (кирпич или что-то другое), пароизоляция, т/изоляция, вентзазор, сайдинг (любое покрытие, любой слой), улица.

-тут не понятно зачем пар впускать в кирпич, почему пароизоляцию не положить изнутри до кирпичной стены ? Мне казалось так правильнее :shock:

[NoBig_NoSmall]

--To Andy8591 :

Для размышления даю фото. А если у Вас кронштейнов поболее, чем 2 шт./м2. Коэфф. однородности по некоторым оценкам, например, по алюминию может свалиться и до 0,3-0,4. А Вы говорите вам 100-ки хватит. Декоративную облицовку не надо путать с наружной теплоизоляций.

-Ну тут либо делать например 100 кой и исходить из того , что чуть холоднее будет в определенных случаях, либо же обращаться к профессионалу который может правильно учесть все детали, ибо для человека, который этим никогда не занимался - в лучшем случае удастся очень грубо и округленно прикинуть что надо.

[RodiXX1]

NoBig_NoSmall
Опять же, я цитирую не себя "Приватное Строительство" за июль 2006г есть статья о вентилируемом фасаде, т.е. сайдинг. 1-е. Вам надо определиться какой сайдинг Вам нужен.Ну там он защищен от внешних воздействий, другой не так и т.д. 2-е. Там начерчена схема стены в разрезе: сайдинг, воздушная прослойка,утеплитель,стена. Все.Никакой пленки. Понятно, что надо бы и пленку заложить. Вопрос в задачнике: А что мешает Вам утеплить стены только снаружи? Вы боитесь, что штукатурка изнутри отвалится? Прежде оштукатуриванием нанесите слой Ceresit СМ-11. Навеки будет. Или сетку штукатурную набейте. В любом случае проконсультируйтесь тет-а-тет с фирмой, торгующей и устанавливающий сайдинг. Хотя, там тоже не факт, что спецы сидят. Им надо продать товар и Вы это имейте ввиду. Если Вы хотите вагонкой изнутри обшить, то зачем штукатурить?

[andy46]

Сообщение от NoBig_NoSmall -Ну я еще могу понять, что дабы избежать попадания влажных паров из комнаты в утеплитель, на потолке надо положить пароизоляцию, которая фактически не будет пропускать из комнаты влажные пары в сторону утеплителя и както пропускает воздух из подчердачного пространства в комнату. Но если фронтоны замурованы и нет массированного поступления воздуха снаружи, то никак не понимаю для чего тут ветрозащита поверх утеплителя, я могу понять что она нужна на стенах из-за вентзазора в который из вентиляционных отверстий задувает воздух + сайдинг возможно недостаточно плотно защищает стену от ветра.

читай внимательно мой пост - вентиляция чердачного пространства обязательна!

Сообщение от NoBig_NoSmall Сообщение от andy46 3) гидроветрозащита (tyvek), структура которого, позволяет укладывать пленку непосредстенно на утеплитель -- а чем тут пленка обычная не подойдет в качестве верхнего слоя ? Конденсат в виде капель с внутренней поверхности крышы попавший на нее она пропустить не должна. Или она пропустит в утеплитель влажный подчердачный воздух ?

1) пленка является паронепронизаемой, т.е. невыполняется условие, что каждый следкющий слой должен иметь паропроницающую способность больше чем предыдущий
2) пленки тайвек относятся к разряжу супердиффузионыых мембран, структура которых позволяет пропускать пары не имея воздушного зазопа м/д утеплителем и пленкой. также имеющие свойства гидроизоляции и ветрозащиты

[Andy8591]

Включился бы в диспут, однако уже одной ногой в отпуске...

Рекомендую найти следующий документ (см. фото). Тираж правда был его, по-моему, не более 500 экз. У самого весьма слабая ксерокопия.

В свое время это был некий прорыв (квинтэсенция терминов, определений, методик расчета и т.д и т.п.) в понимании "висельников", то бишь вентсистем... И хотя уже много воды утекло, но многое не изменилось...
[ATTACH]1187262876.jpg[/ATTACH]

[NoBig_NoSmall]

- To RodiXX1 :

Если Вы хотите вагонкой изнутри обшить, то зачем штукатурить?

Честно говоря для меня этот вопрос до сих пор и остался вопросом.
Пока что я слышал только Ваше мнение и мнение Андрея С, прозвучавшее где то так :

А изнутри лучше сделать штукатурку, чтобы вся масса стены участвовала в поддержании комфортной температуры, если собираетесь жить в доме постоянно, то так будет комфортнее, особенно летом.

В моем представлении если не делать пароизоляцию как первый слой если смотреть изнутри наружу (исходя из нашего климата), то как раз штукатурка возможно бы и выступила заменителем такой пароизоляции (условным заменителем), дабы слегка уменьшить кол-во влажного воздуха попадающего из комнаты сквозь керамзитный блок в утеплитель.

[NoBig_NoSmall]

To RodiXX1 :

P.S. Прикладываю файл теплотехнического расчета наружных стен 9 этажного дома.(по нему лично я считал толщину утеплителя для детской)

Наконец то вчера добрался до домашнего компа и скачал Ваш пример расчета толщины утеплителя.

К сожалению или я чего то не понимаю, или софта какого то у меня не хватает (дома старенький комп) но не понятно мне каким приложением надо смотреть файл с расширением *.docx
При попытке запустить любой из файлов с расширением .xml пишет ошибку архиватора, хотя все содержимое уже давно успешно распаковано.

Если не трудно подскажите в чем я не прав

[RodiXX1]

NoBig_NoSmall

Этот документ создан с помощью Microsoft Office 2007, в Wordе.Если у Вас стоит Офис 2003, то по идее должен открываться.

[RodiXX1]

NoBig_NoSmall
Переделал файл в Word 97-2003г. Попробуйте.
[ATTACH]1187977501.rar[/ATTACH]

[NoBig_NoSmall]

To RodiXX1 :

Переделал файл в Word 97-2003г. Попробуйте.

-Спасибо (аж как то неудобно, что мои проблемы пытаетесь решить Вы).
Постараюсь сегодня или завтра скачать дома и попробовать открыть.

[NoBig_NoSmall]

To RodiXX1 :

-Да , Вы правы, у меня Word2000 стоит, теперь документ открылся без проблем.

Но сразу же для меня, как человека непосвященного в детали строительного инженерного дела возникло масса вопросов что какой коэффициент значит.

Например ∆tн=6°С - что это за дельта в температуре и исходя из чего =6°С ?

И чем дальше в расчеты , тем хуже
Может есть описание методики расчета , какой то линк где подробно расписано что какой коэффициент значит и т.д.

Короче у меня создается впечатление что я бездарно морочу Вам голову и трачу Ваше время, или надо засесть с кучей книг и изучать основы теплофизики или не морочить Вам голову.

Если линк под рукой есть типа брошюрки в инете для непосвященных, то подкиньте плиз. К зиме как ездить по выходным воевать со стройкой перестанем поизучаю, может разберусь.
Или же просто извините что столько времени Вашего отнял.

[RodiXX1]

NoBig_NoSmall

Здравствуйте. Вы меня не сколько не стесняете вопросами,поверьте.

Теперь по порядку:
∆tн=6°С это табличный коэфф. для жилых зданий. Это-нормируемая величина температурного перепада. Например коэфф.общественных-7 град.


R0тр-необходимое термическое сопротивление для Ваших стен. В последующих расчетах Вы сравниваете что получается с требуемым. Результат не должен превосходить требуемое сопротивление.

Rв и Rн-также табличные коэфф.

Вычисление тепловой инерции D необходимо для принятия правильной расчетной температуры. (tн: может -26 или - 31)
Если D ≤ 4-легкая конструкция, 4 ≤ D ≤ 7-средней массивности,
D ≥ 7-массивная

R0= Rв+∑R+Rв.п+Rн
Rв.п-сумма замкнутых воздушных прослоек(у меня их нет в расчете)
S-коэфф.теплоусвоения данного материала. Но в формуле S=0.51×√(γ×λ×С) γ, λ, С-также справочные данные.Кстати корень берется со всего произведения.
Алгоритм расчета посмотрите- Краткий справочник архитектора под ред.Ю.Н.Коваленко 1975г.

В Downloadе я видел подобные справочники в djvu формате

[kochan]

Все просто- нужно защитить теплоизолятор от влаги-изнутири пароизоляцией, снаружи- паропроницаемой мембраной. Не нужно лазить в дебри-чтобы быть эффективным , теплоизолятор д. б. сухой

[NoBig_NoSmall]

To RodiXX1:

Спасибо, что пытаетесь мне помочь.

Пробовал сегодня найти в download-e "Краткий справочник архитектора под ред.Ю.Н.Коваленко 1975г." --- никак не нахожу. Может снесли уже модераторы. Искал и по "Краткий справочник архитектора", "Краткий справочник", "справочник архитектора", "Коваленко" и в конце концов просмотрел все, что находилось по слову "справочник". Не вижу если честно.

[RodiXX1]

NoBig_NoSmall

У себя в библиотеке на компьютере нашел файл pdf "Строительная физика". Смогу выложить 1-го числа. Там есть алгоритм расчета, справочные данные и т.п.

[NoBig_NoSmall]

To RodiXX1 :

Ну ежели это Вас не сильно напрягает, то я бы попытался скачать, будь там хоть 1-го или 2-го или 5-го ....

[RodiXX1]

NoBig_NoSmall

Вас удивляет мое отношение к Вашим вопросам? Я отвечу: 10 лет я работаю отделочником, один. Я ко всем имею такой подход, поэтому я нарасхват (не хвастаюсь) По людски относись к людям.
Мне не жалко поделиться информацией, т.к. знаю, что такое "не у кого спросить"
А 1-го числа у меня обновление трафика.

[RodiXX1]

NoBig_NoSmall

Как обещал:
[ATTACH]1188595537.rar[/ATTACH]

[NoBig_NoSmall]

To RodiXX1 :

Вас удивляет мое отношение к Вашим вопросам? Я отвечу: 10 лет я работаю отделочником, один. Я ко всем имею такой подход, поэтому я нарасхват (не хвастаюсь) По людски относись к людям. Мне не жалко поделиться информацией, т.к. знаю, что такое "не у кого спросить" А 1-го числа у меня обновление трафика.

- Я вижу трафик успешно обновился
Ваше отношение к данному вопросу и ко мне не удивляет (все таки в жизни приходилось встречать Людей старшего поколения или же моего возраста, достойных настоящего уважения) , просто счас больше исключение чем правило, когда кто то пытается безкорыстно помочь при этом расходуя драгоценное время.
Тут больше в моих акцентах звучат опасения что я просто не успею разобраться и посчитать а прийдется покупать, ибо время поджимает делать, тем более я не один тут принимаю окончательное решение .

Просто на практике так уже пару раз было, пока пытался разобраться дотягивал до конца, а потом получалось как всегда
Поэтому опасения - а не морочу ли я Вам голову.

По делу - скачал успешно, судя по графикам и кол-ву таблиц документ серьезный.
В общем огромное спасибо в любом случае. Буду пытаться разобраться :shock:

[RodiXX1]

NoBig_NoSmall

Что ж, пытайтесь. Удачи!

P.S. Не стесняйтесь обращаться, если вопросы возникнут. В профиле есть и эл.адрес и ICQ.

[NoBig_NoSmall]

To Rodi XX1 :

Что ж, пытайтесь. Удачи! P.S. Не стесняйтесь обращаться, если вопросы возникнут. В профиле есть и эл.адрес и ICQ.

-Спасибо, будем обращаться (я это понял уже после прочтения 1-ой странички доки )

[worker]

По поводу теплоизолирующего материала могу посоветовать thermo-sim, который формирует теплоизоляционную систему зданий, обеспечивает экономию теплоэнергии и оптимальное использование имеющейся энергии. коэффициента теплопроводности состовляет (λ= 0,064 kкaл/мч°C), что обеспечивает 30%-ую экономию тепла зданий. Слой смеси толщиной в 2,5 см по своим теплоизоляционным характеристикам заменяет кладку в 2 кирпича



Добрый день.

Прошу дать совет или комментарий по методу и материалам утепления (по наружной стороне стен) для конкретного варианта стен.

Двухэтажный дом :

Грунт - песок

Фундамент - кирпичная кладка приблизительно 0,8-0,9 метра в земле + над поверхностью грунта около 0,7-1 метра не знаю что, покрыто штукатуркой

[NoBig_NoSmall]

To Worker :

Почитал про материал, все чертовски заманчиво звучит, ну даже не в обиду - напоминает идеальный рекламный ролик.

Да и уваж. Шандор мне рекомендовал его чуть выше :

Я бы посоветовал THERMO SIM - турецкий утеплитель, изготовленный на основе пород вулканического происхождения. По-сути - теплоизоляционная штукатурка с лямбда 0.036 - как у пенопласта или МВ. В Киеве его уже на многих объектах используют. Если умеете штукатурить - работу выполните без проблем.

Только если уваж. Шандор не ошибся, то украинский THERMO SIM в два раза ниже коэф. теплопроводности, чем в Ваших краях, может в России его разбавляют

Ну а если серьезно, то ежели б не себе делали, то можно было б попробовать, правда довольно внушительный слой надо нанести дабы хорошо утеплить и неизвестно как с течением времени этот слой будет держаться, материал то по меркам строительным - новичек.
Да и написано о его паропроницаемости, хотя никаких коэффициентов не приведено. Не ясно из чего жего все таки делают, с каких таких природных неорганических веществ ?

Вовсе не хочу хаять этот материал, может он просто супер, но я не отважусь, пусть уж буду трусом

[NoBig_NoSmall]

To Worker : Совсем забыл, извините, спасибо за совет, а то как то некрасиво получилось.

Поместил тут вопросик отдельной темой на форуме, но что то никто не отреагировал.

Попробую здесь еще раз озвучить, потому что у нас на него консультанты рассказывают - каждый свое.

Холодный чердак под ондулином решили утеплять по перекрытию (т.е. пароизоляцию ложить между дерев. балками а на нее утеплитель, а сверху гидроизоляцию (думаю по цене приемлемой будет чешская Juta).

Вопрос : Надо ли между гидроизоляцией и утеплителем делать какой то воздушный зазор или не надо ? И надо ли тщательным образом склеивать между собой гидроизоляцию или она только чтоб капли конденсата не попадали на утеплитель ?

Был бы рад любым возникающим мыслям по вопросу :wink:

[Andy8591]

To NoBig_NoSmall!

Посмотрел ваш расчет и особо не вникая в цифры, выскажу свое мнение:
1. Зачем использовать систему единиц МКГСС :shock: :?: :!: :!: :!: Я думаю, что почти все уже забыли, что 1Вт=0,101972 кгс м/с=0,0013596 л.с.=0,859845 ккал/час. Многие только запутаются...
2. Откуда, как я понимаю для жилого дома, такое низкое требуемое :!: сопротивление теплопередаче :shock: :?: .
3. В данном примере, с моей точки зрения, извращен смысл наружного утепления. Пенополистирол толщиной 20 мм в Вашем примере не утепление, а только выравнивание наружной поверхности ограждающей конструкции, например, из-за некачественной кладки шлакоблоков. В остальном у такой ограждающей конструкции только минусы...
Толщина утеплителя снаружи должна быть такой, чтобы температурная кривая в нем поднялась на столько, что в массивной :!: несущей стене не было отрицательных температур (аккумуляция тепла). Отрицательные температуры внутри несущей, паробарьер в виде пенополистирола, наружные зимние температуры низкие (=нехилый отопительный сезон) и т.д. и т.п. Я бы такую конструкцию обязательно :!: проверил на возможность превышения допустимой весовой влажности в шлакоблоках и на баланс набор/отдача влаги за год. Да и в углах выпадение конденсата неплохо бы оценить...
Скажу так, мне пример крайне не понравился :!:

P.S. Если же пенополистирол изнутри (может я чего не понял навскидку), то такая конструкция порочна по своей сути, хотя и встречается на практике.
P.P.S. По п.2 я может и не прав. У Вас в Киеве, вероятно, свои нормативы по теплозащите.

[NoBig_NoSmall]

To Andy8591 :

Уважаемый Andy8591. Мне кажется Вы мне очень сильно льстите.
Дело в том, что во первых к моему большому сожалению я еще никаких расчетов не осилил сделать, только начал читать пару листов теории, которую спасибо мне выложил RodiXX1, да и на первых листах теории у меня возникло куча непонятностей , так что хоть я и инженер по специальности (не инженер строитель), но похвастать пока даже примитивным расчетом не могу :cry:

Возможно Вы смотрели расчеты уважаемого RodiXX1.

[Andy8591]

To NoBig_NoSmall


Я, в отношении Вас, не прав , каюсь :roll: и стыжусь ...

[Andy8591]

To NoBig_NoSmall

Чувствуя вину, прошу Вас ознакомиться с данным документом, думаю вам будет интересно...
[ATTACH]1189163084.rar[/ATTACH]

[RodiXX1]

Andy8591

Зачем использовать систему единиц МКГСС

Я пользуюсь старыми справочниками с такими ед.изм. Мне не трудно перевести с вт в ккал., когда использую современные материалы при расчете. При расчете строит.конструкций пользуются размерностями кН или МПа, но Вы при покупке колбасы не просите взвесить 1кН оной? А говорите 1кг. Кто больше привык оперировать размерностями.

Откуда, как я понимаю для жилого дома, такое низкое требуемое сопротивление теплопередаче

В самой 1-й формуле, где вычисляется Rтребуемое только 2 значения-это расчетная отриц.температура и полож.температура внутри помещения берется по территории, остальное-табличные данные.
А цифры-вещь упрямая.

В данном примере, с моей точки зрения, извращен смысл наружного утепления.

Утепление осуществлялось внутри помещения. И то торцевая стена с окном. Кстати зима показала-ощутимо стало теплее. И ничего, ни конденсата и прочих гадостей.

Если расчет показывает, что толщины утеплителя 20мм достаточно и еще есть запас, то зачем переплачивать?

Если же пенополистирол изнутри (может я чего не понял навскидку), то такая конструкция порочна

Чем порочна? Если с экологической т. зрения, то какие материалы экологически чистые? Напр. лам.ДСП, применяемое в производстве мебели сплошной формальдегид.

[Andy8591]

RodiXX1

1. Трудно или легко, старые или новые справочники, какая разница... Если уж Вы вынесли данный пример на публичное обозрение, то, с моей точки зрения, Вы не должны пользоваться устаревшими единицами измерения. Для внутреннего пользования, ради бога, хоть аршинами и локтями, тут как говорится:"Одному нравятся цветы, а другому... жена садовника."
По поводу колбасы. Ед. массы в системе МКГСС равна 1 кгс х с2/м ~ 9,81 кг, что весьма неудобно на практике, и к тому же не имеет простого десятичного соотношения с ед. массы, принятыми в других системах единиц. Кроме того отсутствует согласованность ед. системы МКГСС с тепловыми и электрическими ед. А мы вроде о теплотехнике и говорим...
Если вся современная нормативная база построена на одной системе единиц, так зачем же давать пример в другой системе единиц и заставлять людей искать соответствующие переводные коэффициенты?!

2. По требуемому сопротивлению теплопередаче вопросов нет. Уже как-то забылось, что приведенное сопротивление теплопередаче может быть выбрано не только из условий энергосбережения, но и из санитарно-гигиенических и комфортных условий.

3. Мое мнение по поводу применения эффективных утеплителей с внутренней стороны ограждающей конструкции однозначно. С точки зрения теплофизики - это нонсенс. Другое дело, что иногда (по разным причинам) это единственный способ исправить ситуацию.
В многослойной конструкции, напомню, каждый слой имеет не только разные коэф. теплопроводности, но и разные коэф. паропроницаемости и теплоусвоения. Так, коэф. теплоусвоения шлакобетона и пенополистирола отличаются друг от друга в разы и т.д и т.п.
Впрочем, обратимся к классике строительной теплофизики. Одна из лучших книг, по-моему мнению, это книга, которая, выдержала 4 переиздания "Строительная теплотехника ограждающих частей зданий" Фокин К.Ф. Среди прочих выбрал ее, так как здесь сохранена, как я понял, удобная для Вас система единиц.
Позволю себе обратить Ваше внимание по вопросу коэф. теплоусвоения (теплоустойчивость и аккумуляция тепла) на стр. 123...125 и вопросу коэф. паропроницаемости (влагоперенос и конденсат) на стр. 213...216.
По-моему, весьма легко и доходчиво написано.
[ATTACH]1189422233.rar[/ATTACH]

[RodiXX1]

Andy8591

Напомню, что пример, который я выложил преследует одну цель- расчет толщины утеплителя. И только. Возможно мне надо было бы так и озаглавить. Что касается ограждающих конструкций: расчет показывает, что наружная стена без утеплителя не соответствует должному термическому сопротивлению. Не хватает 40 проц. Эти проценты догоняются отоплением. Но в настоящее время последнее оставляет желать лучшего.В итоге-холодно зимой. Технология утепления, которое я применил-это разработка Ceresit.

Что касается значений- то tвн раньше по нормам было +18, сейчас должно быть +20. У нас в Украине.

А насчет ед.изм., то в справочниках различные материалы имеют размерность ккал. Только новые материалы-Вт. Как ни крути все равно надо переводить.

P.S. Спасибо Вам за ссылку на книгу.

[NoBig_NoSmall]

To Andy8591 :

-Думаю в отношении меня стыдиться не стоит, всяко бывает , я вовсе не обижался
Просмотрел документ и пришел мягко говоря в шок - однако как все непросто в этом мире, можно только восхищаться человеческим разумом, который придумал все эти сумасшедшие формулы .

Видно правда очень плохо величины в формулах, ну да ладно, все равно не осилить

[Andy8591]

To NoBig_NoSmall:

Взглянул на Ваш пост №1. В вашем случае я бы рекомендовал ориентироваться не на формулы, а на здравый смысл и нормальный практический опыт.
Может Вам стоит отказаться от доморощенного суррогата сайдинга и вентсистемы. Может остановиться, например, на штукатурном фасаде с утеплением, или заменить финишную штукатурку на клинкерную плитку. У Вас же в несущей (не в обиду) винегрет по штучным материалам. "Мокрушники", с моей точки зрения, дают минимальную нагрузку на несущую и очень неплохой коэф. теплотехнической однородности.
Как я знаю, в Киеве, присутствуют весьма приличные "мокрушники" (Ceresit, Tex-Color, Dryvit, Caparol, Stomix).
Найдите конторы этих фирм. Взяв чертежи дома, прокачайте их (min 2-3 фирмы) по идеологии, ценам, срокам, материалам, узлам и т.д. Не стесняйтесь, делаете для себя. Все эти фирмы, во всяком случае в России, имеют многолетний опыт применения систем утепления, альбомы типовых решений различных узлов (примыкание системы к цоколю, кровле, проемам и т.д. и т.п.).
Эти фирмы просто обязаны сделать минимальные расчеты по необходимой толщине утеплителя для Киева.
Чаще проблема состоит в выборе нормального подрядчика на монтаж и контроле за ним.
Но, как говорил известный персонаж:"Штирлиц! Запомните! Никому нельзя верить! Мне - можно" (шутка).

[NoBig_NoSmall]

To Andy8591 :

Взглянул на Ваш пост №1. В вашем случае я бы рекомендовал ориентироваться не на формулы, а на здравый смысл и нормальный практический опыт.

--Боюсь, что Вы правы, хотя слабая надежда хоть как то ориентировочно посчитать (прикинуть) во мне еще тлеет.
Правда Ваша последняя дока основательно меня приземлила в плане иллюзий что можно более-менее точно рассчитать чего и какой толщины нужно. На эту мысль меня довольно сильно еще подтолкнула практика в утеплении мною крыши над коридором на 2 этаж, как говорится когда что то "лепишь" из того, что есть (материала), то осознаешь как важно придерживаться технологии.
Потом появляется куча мест, куда запихать минвату да еще и с гидроизоляцией, да так , чтоб везде прилегало плотно - весьма и весьма сложно.
Короче если расчет все же осилю (ориентировочный), то запас точно буду давать на компенсацию собственных же глупостей.

[Andy8591]

То NoBig_NoSmall:

Раз уж Вы решили добровольно себя помучить, то хочу подбросить еще один документик...
[ATTACH]1189598404.rar[/ATTACH]

[NoBig_NoSmall]

To Andy8591 :

Может Вам стоит отказаться от доморощенного суррогата сайдинга и вентсистемы. Может остановиться, например, на штукатурном фасаде с утеплением, или заменить финишную штукатурку на клинкерную плитку. У Вас же в несущей (не в обиду) винегрет по штучным материалам. "Мокрушники", с моей точки зрения, дают минимальную нагрузку на несущую и очень неплохой коэф. теплотехнической однородности. Как я знаю, в Киеве, присутствуют весьма приличные "мокрушники" (Ceresit, Tex-Color, Dryvit, Caparol, Stomix). Найдите конторы этих фирм. Взяв чертежи дома, прокачайте их (min 2-3 фирмы) по идеологии, ценам, срокам, материалам, узлам и т.д. Не стесняйтесь, делаете для себя. Все эти фирмы, во всяком случае в России, имеют многолетний опыт применения систем утепления, альбомы типовых решений различных узлов (примыкание системы к цоколю, кровле, проемам и т.д. и т.п.). Эти фирмы просто обязаны сделать минимальные расчеты по необходимой толщине утеплителя для Киева. Чаще проблема состоит в выборе нормального подрядчика на монтаж и контроле за ним.

-Что такое клинкерная плитка - даже приблизительно не знаю.
Но какая легкая б не была ни она, ни штукатурный фасад, мне кажется по весу не будут легче варианта утеплитель + сайдинг.
Как я уже писал - у нас большие опасения насчет фундамента (фундамент условный да и с кирпичной кладки, хоть и на песке)
Даже сейчас есть какие то микротрещины в штукатурке первого этажа. А вариант с минватой и сайдингом возможно в определенных пределах сможет скрадывать возникновение небольших трещин.

Да и делаем мы с отцом своими руками, посему есть предположение что наш вариант мы осилим сделать, а вот с плиткой клинкерной или можными штукатурками - боюсь что надо навыки иметь.

А вообще к сожалению вынужден предположить, что по сравнению с Россией мы еще существенно отстаем в плане развития строительных фирм, я задолбался в инете искать приличный сайдинг, в основном Royal - который я так полагаю делают в России, или же польский, причем на паре фирм которые якобы завозят канадский Kaycan, мне даже образцы не удосужились показать, говорят типа предоплата и все привезем тебе, все будет. Я просто в шоке. Какой то бред.

А по гидроизоляции утеплителя - так каждый говорит что хочет, одни что нужна возд. прослойка, вторые что нет.
Жаль что к профессиональным проектировщикам денег нет обратиться, интересно там такой же бред царит, или же все в порядке в плане головы.

[NoBig_NoSmall]

To Andy8591 :

-Вчера попытался пробежать глазами вашу последнюю доку, помоему супер, огромное спасибо, особо хорошо что и видно все в формулах (в отличие от предпоследнего документа) , и что есть какие то примеры. В общем надо изучать.

[igo2309]

Ув. NoBig_NoSmall
В ету ветку забрел впервые, но хотел вставить и свои пять.
1.По по воду утепления стен:
Я из Полтавской области, об утеплении стен с устройством сайдинга знаю не по наслышке. Десятка два частных домиков сделал - претензий не было. Что касаемо теплотехн. расчета - очень сомневаюсь, что его осилите (учитывая многослойную конструкцию стены). По практике, скажу так - Начиная с улицы: 1. Сайдинг (я применял фирмы VOX). Простота монтажа, при условии тщательной проработки примыканий и узлов,-веский довод против мокрых технологий. Штукатурить самому не имея опыта я бы не советовал. 2.Ветроизоляция - защищающая утеплитель от выветривания. Никакой пароизоляции ненужно. Конденсат который образуется в утеплителе выветривается сам, при условии что сайдинг правильно смонтирован. В нем есть специальные отверстия для проветривания и отвода капельной влаги.3. Утеплитель - если вы остановились на Rocwool, так 100мм. Я на кирпичные стены толщиной полтора кирпича ставил - поверьте, более чем. По расчету этой конструкции стены у меня получалось что то около 85 мм. Вата толщиной 50 мм.Что-разделять ее что ли? Зачем Вам более точный расчет.4. Конструкция стены. здесь комментировать нечего. Имеем то что имеем. 5. Штукатурка. Не смотря на то что планируется обшивка вагонкой (как я понял) я бы все же рекомендовал стену оштукатурить. Это вы сможете сделать и сами (понятно качество роли не играет).6.Вагонка. Утеплять здание изнутри - последнее дело. Приемлимо, если другие варианты невозможны. Но имея 100 мм в вентилируемом фасаде, поверьте изнутри утеплять не стоит.

[NoBig_NoSmall]

Ув. NoBig_NoSmall В ету ветку забрел впервые, но хотел вставить и свои пять. 1.По по воду утепления стен: Я из Полтавской области, об утеплении стен с устройством сайдинга знаю не по наслышке. Десятка два частных домиков сделал - претензий не было. Что касаемо теплотехн. расчета - очень сомневаюсь, что его осилите (учитывая многослойную конструкцию стены). По практике, скажу так - Начиная с улицы: 1. Сайдинг (я применял фирмы VOX). Простота монтажа, при условии тщательной проработки примыканий и узлов,-веский довод против мокрых технологий. Штукатурить самому не имея опыта я бы не советовал. 2.Ветроизоляция - защищающая утеплитель от выветривания. Никакой пароизоляции ненужно. Конденсат который образуется в утеплителе выветривается сам, при условии что сайдинг правильно смонтирован. В нем есть специальные отверстия для проветривания и отвода капельной влаги.3. Утеплитель - если вы остановились на Rocwool, так 100мм. Я на кирпичные стены толщиной полтора кирпича ставил - поверьте, более чем. По расчету этой конструкции стены у меня получалось что то около 85 мм. Вата толщиной 50 мм.Что-разделять ее что ли? Зачем Вам более точный расчет.4. Конструкция стены. здесь комментировать нечего. Имеем то что имеем. 5. Штукатурка. Не смотря на то что планируется обшивка вагонкой (как я понял) я бы все же рекомендовал стену оштукатурить. Это вы сможете сделать и сами (понятно качество роли не играет).6.Вагонка. Утеплять здание изнутри - последнее дело. Приемлимо, если другие варианты невозможны. Но имея 100 мм в вентилируемом фасаде, поверьте изнутри утеплять не стоит.

Ув. igo2309

Извиняюсь, что только сейчас отвечаю, как то не заметил, что Вы мне ответили и подзабил слегка мониторить форум ибо до сих пор в процессе утепления

Теплотехнический расчет смог только сделать по учебнику Сканави комнаты 2-го этажа, дальше считал для определения кол-ва радиаторов программой Herz_OZC.

За прошлый год с огромнейшим трудом смогли утеплить и зашить сайдингом полторы стены. Медленно - потому что на самодельный каркас крепим, и тщательно все делаем, плюс -высотность, козлы самодельные трудоемко мастерить и перемещать. Ну естественно еще и оконные проемы -весьма трудоемко пенопластом качественно заделать. В общем - война в разгаре

Делаем 100кой СуперРок (Роквул).

А штукатурить - это Вы мне ответили что внутри керамзитный блок - стенку лучше все же поштукатурить ? Равномернее тепло по стене распределяться будет или чтобы слой штукатурки служил как замена пароизоляции, которую мы на стены не делаем ???

Потому что к сож. этот вопрос для меня так и не решен, надо ли штукатурить поверхность керамзитного блока изнутри комнаты цементным раствором или не надо, а достаточно обшить деревянной вагонкой на брусках ?

Спасибо Вам за ответ, извиняйте что только сейчас отвечаю.





Ну теплотехнич. расчет

[Солидворкер]

NoBig_NoSmall, ну, теперь через год жди ответа

[Ник_Ник]

Уважаемый Ни большой/Ни маленький!
Безусловно лутьше защекатурить кладку как изнутри, так и, по возможности, снаружи во избежании продувания. Только после этого ставьте изнутри облицовку на каркасе.
Николай.

[NoBig_NoSmall]

NoBig_NoSmall, ну, теперь через год жди ответа

И крыть ведь нечем, ведь не скажешь, что несправедливое замечание
Ну если сильно повезет и здоровья хватит, может все таки через год уже домучаем наружку, хотя уверенности нет

Уважаемый Ни большой/Ни маленький! Безусловно лутьше защекатурить кладку как изнутри, так и, по возможности, снаружи во избежании продувания. Только после этого ставьте изнутри облицовку на каркасе. Николай.

Уважаемый Николай.
Прошу дать аргументацию, я дилетант извините, могу чего то недопонимать.
Снаружи какое собственно продувание : у меня идет пирог изнутри-наружу:
керамз. блок (стена в полблока), Rockwool Superrock 100мм, ветрозащита Juta которая прибита к каркасу обрешетки монтажкой 20мм, вентзазор 20 мм между за счет монтажки и сайдинг.
Вы предполагаете что может быть какое либо продувание при этом стены снаружи ???

И все таки в чем необходимость штукатурить изнутри ? Изнутри планируем на рейки бить деревянную вагонку. Думал все таки не штукатурить, чтоб стена дышала хорошо, ибо пароизоляцию потолка сделали. а стен считаю не нужным, для чего ж тогда такой пирог паропропускающий делали из керамзита и ваты ?

Поправьте если я в чем не прав, буду признателен.

С уважением,NoBig_NoSmall

[Ник_Ник]

NoBig_NoSmall, добрый день!
Это результаты практического общения со случаями рассмотрения жалоб на промерзание кладки стен.
В некоторых случаях даже стена при 64 см, неоштукатуренная с обоих сторон, продувалась из-за пустошовки. 38 см на откосах влегкую гасла зажигалка. Проверить-то просто. Закрываете все окна/щели в наружных стенах, подносите зажигалку к откосам у оконного проема и смотрите. А ветрозащитная мембрана от продувания стены не защитит. А мокрая штукатурка сводит практически к 0 перенос воздуха по пустошовке из-за резкого увеличения сопротивления стены этому переносу.
Паропроницаемость стены при этом не страдает.
Николай.

[NoBig_NoSmall]

Добрый вечер ув. Николай.

Это результаты практического общения со случаями рассмотрения жалоб на промерзание кладки стен. В некоторых случаях даже стена при 64 см, неоштукатуренная с обоих сторон, продувалась из-за пустошовки. 38 см на откосах влегкую гасла зажигалка.

Ужас какой то, 64 см стена - продувание, такое ощущение что это стена маяка морского была

Вы уж простите за иронию, просто не сдержался
Ну полностью признаю что кое где в работе отца по кладке стены в полблока керамзитного - есть таки огрехи, сам признаю. Но смущает вот что, ну не уж то в вентзазоре 20мм между сайдингом и ветрозащитой создается такой сифон мощный который способен продуть 100 мм минваты слабой плотности 35 кг/м3 (Rockwool SuperRock) ??? Стену в полблока керамзитного - даже сомнений бы не возникло, блок по своей структуре как решето, да еще пробелы в кладке таки есть.
Не обессудьте за тон вопроса, напряжно еще штукатурить, посему лучше пять раз переспросить (ибо делаем своими силами).

Проверить-то просто. Закрываете все окна/щели в наружных стенах, подносите зажигалку к откосам у оконного проема и смотрите. А ветрозащитная мембрана от продувания стены не защитит. А мокрая штукатурка сводит практически к 0 перенос воздуха по пустошовке из-за резкого увеличения сопротивления стены этому переносу. Паропроницаемость стены при этом не страдает. Николай.

Еще далек от проверить, пола нормального нет, да и потолок не завершен.Сквозняков хватает.

Если Вы все таки настаиваете на своей подсказке, то можно ли ограничиться тем, что заштукатурить изнутри комнаты цементной штукатуркой а по наружке не штукатурить или что то посоветуете сделать по другому ? Глиной не пойдет кстати ? Она полегче будет, этаж 2-ой , вроде бы не сыро.

Кстати к слову месторасположение - центральная часть Украины !

Спасибо ув.Николай, что ответили .

С уважением, NoBig_NoSmall

[Ник_Ник]

NoBig_NoSmall:
Добрый день!
Безусловно лучший результат будет достигнут при оштукатуривании с двух сторон. Но вот изнутри на мой взгляд обязательно. Ведь как Вы сказали, будете все делать сами, а свой труд гораздо более ценен, чем деньги. И , главное, потом не надо будет все переделывать, когда обнаружите, что стену продувает.Цена ошибки - потерянное время и напрасный труд - все это вычеркнуто из жизни. Как говорится пиво без водки - деньги на ветер.
А по поводу 64 см – так у нас более тонкие кирпичные стены промерзают зимой без утепления. А кладка, выполняемая зимой, неизбежно имеет множество микро и мини щелей, которые продуваются.
Удачи Вам. Николай.

[Dimitroff]

Очень приятно встретить земляка. Глобино? Как же! Знаем.
Я родом из Кременчуга и бываю там время от времени, а сам преимущественно живу в Москве.
Вот сейчас пытаюсь устроиться куда-нибудь, чтобы только это было связано со строительством и пока безрезультатно, хотя некоторые советы и предложения поступают.
Учитывая, чтов этом году я должен закончить строительный колледж в Москве и опыта в строительстве пока нет - наводит на грустные размышления.
С удовольствием читаю дисскусии на этом форуме. И должен сказать, что эти 4 года обучения в колледже (направление "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений") не прошли даром.
Что-то понимаю в обсуждаемых вопросах, о чём то смутно догадываюсь, а что-то и вовсе пока темновато...
А вы молодец. Чувствуется специалист в своём деле. Вот бы мне примкнуть к какому-нибудь ПТО или проектной организации и потихоньку набираться опыта.
Всё таки чертежи выполняю самостоятельно в Autocad, почитываю специальную литературу. Вот только не хватает практических навыков...
Очень радостно, что на этом форуме люди, судя по всему, не зазнайки, образованы (так как орфографических ошибок практически не встретишь в отличие от других форумов) и охотно помогают и делятся своими знаниями с коллегами.
Успехов вам в вашей профессиональной деятельности и доброго здоровья.

[NoBig_NoSmall]

Ув. Николай. Спасибо Вам за совет, буду еще думать.

когда обнаружите, что стену продувает.Цена ошибки - потерянное время и напрасный труд - все это вычеркнуто из жизни. Как говорится пиво без водки - деньги на ветер.

--не сыпьте соль на рану, уж замахались с этой стройкой, точно подметили.

А по поводу 64 см – так у нас более тонкие кирпичные стены промерзают зимой без утепления. А кладка, выполняемая зимой, неизбежно имеет множество микро и мини щелей, которые продуваются.

Ну кладку стены выполняли летом, хотя огрех там хватает с "дырками в сюжете" .

Ну а по поводу форума, в этом году не мониторил, а раньше - однозначное положительное впечатление, очень приятное, даже сказал бы сильно разнящееся с некоторыми украинскими суждениями по поводу россиян. Так что к нормальным людям -только уважение и никак иначе.

Спасибо.

[igo2309]

Сообщение от NoBig_NoSmall Извиняюсь, что только сейчас отвечаю, как то не заметил, что Вы мне ответили и подзабил слегка мониторить форум ибо до сих пор в процессе утепления

Сообщение от NoBig_NoSmall За прошлый год с огромнейшим трудом смогли утеплить и зашить сайдингом полторы стены. Медленно - потому что на самодельный каркас крепим, и тщательно все делаем, плюс -высотность, козлы самодельные трудоемко мастерить и перемещать.

Легкие инвентарные леса для отделочников. Стену 40-50 квадратов - втроем монтируем леса за полчаса. Аренда стоит понты. Это несоизмеримо с затратами на изготовление, установку, выверку козликов и т.д. Плюс надежность и безопасность, которую не гарантируют "козлики".

Сообщение от NoBig_NoSmall Делаем 100кой СуперРок (Роквул).

Правильное решение. Поверьте - не пожалеете. Расходы на утепление окупятся с лихвой за полтора-два года експлуатации. А учитывая теперешние цены на газ - может и скорее...

Сообщение от NoBig_NoSmall А штукатурить - это Вы мне ответили что внутри керамзитный блок - стенку лучше все же поштукатурить ? Равномернее тепло по стене распределяться будет или чтобы слой штукатурки служил как замена пароизоляции, которую мы на стены не делаем ???

Посоветовал так как вы в самом начале темы рвались штукатурить.
У себя дома, пристраивал кухню. Стены - полтора кирпича. Было время - нечем было занятся, даже не поштукатурил - замазал смесью глины с песком. Потом 100 мм минватплиты и гипсокартон. Эфект Правда снаружи - кладка под расшивку. Потому и Вам посоветовал. Затраты минимальные, и хуже от этого не будет однозначно.

Сообщение от Dimitroff Очень приятно встретить земляка. Глобино? Как же! Знаем. Я родом из Кременчуга и бываю там время от времени, а сам преимущественно живу в Москве. Вот сейчас пытаюсь устроиться куда-нибудь, чтобы только это было связано со строительством и пока безрезультатно, хотя некоторые советы и предложения поступают.

Тоже рад встретить земелю.Работаю в архитектурно-планировочном бюро нашего городка. Но время сейчас жесткое, сам понимаешь - кризис. Сейчас работы толком нет. Здесь мой сайтик, может найдешь что полезное для себя. Будут вопросы - пиши в личку админу. Многое на нем стянул отсюда - каюсь. Но лучшего рессурса для строителей чем этот - пока незнаю. Удачи тебе. Буду рад если сможем поддерживать связь.

[NoBig_NoSmall]

Легкие инвентарные леса для отделочников. Стену 40-50 квадратов - втроем монтируем леса за полчаса. Аренда стоит понты. Это несоизмеримо с затратами на изготовление, установку, выверку козликов и т.д. Плюс надежность и безопасность, которую не гарантируют "козлики".

Ну у нас грубо полдня может занять монтаж двухярусных лесов с подручных материалов, правда и работать там прилично можно, счас леса стоят на 2-стене (не успели полстены закрыть до зимы), остался один полноценный перенос, а 4-я стена специфическая, там прийдется изголяться. Поскольку процесс идет практически весь строительный сезон, то накладно нам будет арендовать.

Правильное решение. Поверьте - не пожалеете. Расходы на утепление окупятся с лихвой за полтора-два года експлуатации. А учитывая теперешние цены на газ - может и скорее...

Спасибо за поддержку, вот эта вера и помогает мучаться с утеплением

Посоветовал так как вы в самом начале темы рвались штукатурить. У себя дома, пристраивал кухню. Стены - полтора кирпича. Было время - нечем было занятся, даже не поштукатурил - замазал смесью глины с песком. Потом 100 мм минватплиты и гипсокартон. Эфект Правда снаружи - кладка под расшивку. Потому и Вам посоветовал. Затраты минимальные, и хуже от этого не будет однозначно.

Все таки предполагаю что Вы незначительно погорячились. У Вас утепление так понял изнутри, у меня - по наружке.

Сегодня я позвонил и получил техническую консультацию в компании ROCKWOOL Украина, на удивление - очень признателен техн. консультанту - уделила время и подробно разъяснила.

В моем конкретном случае поскольку плотность минваты 35 позволяет очень легко обеспечить плотное прилегание утеплителя к стене (даже неровной стене) то нет никакой необходимости штукатурить наружные стены - продувания и сквозняков не будет под утеплителем (толщина 100мм).
Пирог предполагаемый напомню изнутри -наружу :
Дерев. вагонка (лакированная) на брусках, керамзитный блок (стена в полблока) 2 этаж или же стена из шлакобетона самодельного - 1 этаж, минвата СуперРок 100 мм, ветрозащита Juta, 20 мм вентилир. зазор между монтажкой, сайдинг.

Кроме того поскольку (как я и предполагал) коэф. паропроницаемости стены изнутри наружу растет, то нет необходимости делать пароизоляцию штукатуркой, все прекрасно должно выходить наружу (предполагаю что коэф. паропроницания дерев. вагонки меньше чем стены).

Таким образом все же склоняюсь к мнению, что именно в моем конкретном случае никакой штукатурки не нужно, это лишнее да и паропроницаемость ухудшит.

Хотя хотелось бы услышать мнение народа касательно паропроницаемости лакированной вагонки 10 мм, забитой в шпунт - будет ли такая стена реально пропускать пар в наружную стену хотя бы через зазоры если не через лак ???

Или сиим я фактически испорчу паропроницаемость стены и лучше отказаться от этой идеи и обшить гипсокартоном внутри, ибо слышал мнение что у него неплохая паропроницаемость.

Спасибо ув. igo2309 , что ответили, не взыщите что только сейчас отвечаю Вам.