[Pavel Samofalov]

Подскажите пожалуйста, что за материал используется для утепления в данном случае, как показано на картинке (warm insulation)?

[skkkk]

В моем срубе - это стекловата "URSA" была вроде. А то, что там нарисовано, похоже на вспененный полиэтилен ("Пенофол"), с фольгой, судя по цвету, но к чему она там (фольга).........?

[Forrest_Gump]

в классике швы сруба конопатят сухим мхом, сейчас чаще применяют паклю.... и специальный инструмент (конопатка, деревянная)....

Сообщение от Forrest_Gump в классике швы сруба конопатят сухим мхом, сейчас чаще применяют паклю.... и специальный инструмент (конопатка, деревянная)....

Это точно - причем мох и сейчас предпочтительнее - правильно высушенный он служит дольше чем все остальное и дерево не гниет...
просто с ним мороки гораздо больше

[Pavel Samofalov]

А имеет значения какой мох использовать? И как его правильно сушить? Справочные материалы по этому делу не порекомендуете?

Сообщение от Pavel Samofalov А имеет значения какой мох использовать? И как его правильно сушить? Справочные материалы по этому делу не порекомендуете?

К сожалению - все со слов родителей и старых деревенских жителей...

[Forrest_Gump]

пардон муа, а Вы собираетесь лично конопатить сруб?

[Pavel Samofalov]

Сообщение от Forrest_Gump пардон муа, а Вы собираетесь лично конопатить сруб?

В том и смысл, хочу своими руками баньку поставить. Купить готовую конечно проще, но тогда я не смогу хвастаться, что я её своими руками сделал.

[Pavel Samofalov]

ЛИС, а что родители говорят? Расскажите, если это конечно не семейная тайна, а то мои родители по этому поводу к сожаленью молчат. И старых деревенских жителей среди моих знакомых, тоже нет.

[Forrest_Gump]

рекомендую отыскать вменяемого плотника, и с ним вместе Вы сможете поставить отличную баньку. не советую в одиночку учится на своей же баньке.

[DEM]

Межвенцовый утеплитель. Самым лучшим межвенцовым утеплителем является - мох. Для укладки между бревнами мох обязательно должен быть влажным. Влажный мох очень хорошо уплотняется, что способствует равномерной усадке сруба и плотного заполнения пазов. Мох является природным антисептиком, что предотвращает загнивание бревен сруба. Для конопатки сруба применяется пакля, но при установке сруба используйте только мох.

[Pavel Samofalov]

Сообщение от Forrest_Gump рекомендую отыскать вменяемого плотника, и с ним вместе Вы сможете поставить отличную баньку. не советую в одиночку учится на своей же баньке.

Спасибо за совет уверен, что он является верным, но им я не воспользуюсь. Не хочу я плотника нанимать, хочу всё сам. И печь сам сварю и проект сам сделаю и сруб поставлю, а потом всё это и резьбой своей украшу (резьбой по дереву я ещё с детства увлекаюсь). Да и не тороплюсь я, начну только в следующем году, а до той поры собираюсь тщательно изучить технологии и продумать всё заранее. Ну, я если у меня банька корявая получится, значит, стыд мне и позор. И руки мои не из того места растут. Снесу я её тогда, чтобы не позорится и обращусь к профессионалам.

[Pavel Samofalov]

DEM, спасибо за совет, а ЛИС почему-то говорит, что мох сушить надо, или я чего-то неправильно понял?

Сообщение от Pavel Samofalov DEM, спасибо за совет, а ЛИС почему-то говорит, что мох сушить надо, или я чего-то неправильно понял?

Уточню у своих...

[Pavel Samofalov]

Сообщение от skkkk В моем срубе - это стекловата "URSA" была вроде. А то, что там нарисовано, похоже на вспененный полиэтилен ("Пенофол"), с фольгой, судя по цвету, но к чему она там (фольга).........?

А разве не имеет смысла использовать фольгу в данном случае? Она же обладает теплоотражающими свойствами. Почему её использование здесь неоправданно?

[Forrest_Gump]

насколько мне изветсно, мох используют просушенный. потому что "сырой" мох все равно высохнет.
фольга будет отражать тепло в вертикальном направлении. а тепловой поток направлен вообще-то поперек стены.
и вообще, не стоит при строительстве деревянного дома использовать синтетические материалы для утепления стыков. ИМХО.

[Pavel Samofalov]

А в самой парилке, тоже не стоит использовать теплоотражающий материал?

[zenon]

Сообщение от Pavel Samofalov И печь сам сварю

А зачем сварную, если классика, то до конца. Ставь кирпичную каменку.

[Pavel Samofalov]

Вооооо, а я как металлист, об это даже и не подумал. Надо поискать литературу по этому вопросу. Хотя я не уверен, что сам смогу каменную печь выложить, ибо здесь я вообще профан, а хочется всё своими руками сделать.

[zenon]

Скорее тут времени больше уйдет, сложного ничего нет. Главное наличие подходящего материала, и времени. Установка кирпичной печи может занять примерно столько-же времени сколько и все строительство бани. Главное, чтоб под печку свой фундамент был, независимый от основного.

[Villy-Churak]

1. Наиболее сейчас распространённ способ уплотнения швов между венцами - полосами тканой пакли (есть на всех рынках), свёрнутыми "згнутием краёв".
2. Менее распространён, но традиционен: расстилка пакли волокнами поперёк бревна с прорубанием по центру вдоль бревна тупым (!) топором. Мотня от пакли должна висеть равномерно за линию осаженного паза на 10..15 см.
3. Полосы войлока шерстяного или синтетического, включая всевозможные современные синтетические "синтепоны" (пардон).
4. По верху бревна, перед укладкой пакли (и т.п.) обязательно проходите антисептиком. Если сруб будет обшит потом - купоросьте - дёшево.
5. Мох можно класть сразу совсем сырым. Выдираете его из болота, срезаете совсем тёмную коричнеую часть, остаётся 35..40 см. Кладёте поперёк, слоем 2 см толщиной.
6. Часто уложенный утеплитель сдувает ветром или заворачивает, даже если прорубили топором в щель... Советую вывешивать бревно-брус на 2 см, а затем в щель пальцами пихать прокладку. Её не сдует. Выровняете её, затем осадите верхний венец.
7. Через полгода подрежете вертикальные стойки по шипам, дадите доосесть срубу и на 2-й год проконопатьте по кругу-спирали, не перекашивая весь дом.
8. Плюньте на бревно. Возьмите брус. Снизу сделайте фрезой 2 паза, а снизу 2 шипа, или набейте с уплотнением пергамином реечки "под паз".
Хотя между шпунтованными брусьями тоже можно проложить тонкий утеплитель.
9. Не бойтесь синтетики, если она волокнистая и "дышит".

При строительстве деревянного дома для прокладки между бревнами лучше всего использовать мох или паклю. В принципе, по качеству материалы равноценные. Различаются они тем, что мох, в отличие от пакли, не выщипывается птицами. С другой стороны, для конопаченья мох не пригоден. В сухом состоянии он просто крошется. Укладывается мох во влажном состоянии (лишняя вода сама стечет) волокнами поперек бревен. Толщину слоя нужно стремиться делать как можно меньше, примерно 1см. Для работы подходит не любой мох. Длина растений должна быть не менее 25см. Не все виды мха подходят. Некоторые при высыхании превращаются не в уплотнительную подушку, а в сухие стебли.

[Pavel Samofalov]

Сообщение от zenon Скорее тут времени больше уйдет, сложного ничего нет. Главное наличие подходящего материала, и времени. Установка кирпичной печи может занять примерно столько-же времени сколько и все строительство бани. Главное, чтоб под печку свой фундамент был, независимый от основного.

А у меня вообще фундамента как токового не буде, банька буде находится над водой. Монтироваться она будет на раму из бруса, та в свою очередь будет опираться на деревянные сваи (возможно, что всё это будет из металла, я ещё не решил). Я думаю просто усилить раму в месте расположения печи.

[Pavel Samofalov]

Villy-Churak,

А какой зазор должен быть между пазом и шипом?

Насчет выбора печи для бани. Я за металлическую. Существенными ее преимуществами является то, что тратится существенно меньше времени на протопку и дров нужно гораздо меньше.

Если будете закладывать синтетические материалы, то имейте в виду, что воздух в Вашу баню будет поступать через щели между бревнами. При этом мельчайшие частицы уплотнителя будут им вымываться.

[Pavel Samofalov]

DK,
Существует какой не будь справочник по мхам, в интернете поискал, нечего подходящего к данному вопросу не нашёл. Или просто надо делать выбор экспериментальным путём?

Сообщение от Pavel Samofalov DK, Существует какой не будь справочник по мхам, в интернете поискал, нечего подходящего к данному вопросу не нашёл. Или просто надо делать выбор экспериментальным путём?

Здесь справочник не нужен. По внешнему виду определить не сложно. Достаточно посмотреть на этот мох опытному человеку. Я, когда только начинал заниматься строительством своей дачи, промахнулся. Спасибо добрым людям. Подсказали.

[zenon]

Сообщение от DK Насчет выбора печи для бани. Я за металлическую. Существенными ее преимуществами является то, что тратится существенно меньше времени на протопку и дров нужно гораздо меньше.

Не скажи, по расходу топлива металлическая может и привысить. В бане с мет. печкой можно мытся только при горении в топливнике, вот и получится расход выше. А кирпичную протопил, и при правильно построенной бане можно 2 дня мытся зимой.

[zenon]

Сообщение от Pavel Samofalov А у меня вообще фундамента как токового не буде, банька буде находится над водой. Монтироваться она будет на раму из бруса, та в свою очередь будет опираться на деревянные сваи (возможно, что всё это будет из металла, я ещё не решил). Я думаю просто усилить раму в месте расположения печи.

Если печь, метталическая, то может и хватит. Для кирпичной нет, посчитай нагрузку сам.

[Pavel Samofalov]

Сообщение от DK Здесь справочник не нужен. По внешнему виду определить не сложно. Достаточно посмотреть на этот мох опытному человеку. Я, когда только начинал заниматься строительством своей дачи, промахнулся. Спасибо добрым людям. Подсказали.

Да, но я то-человек в данном вопросе неопытный и подсказать некому, как мне быть в этом случае?

[Pavel Samofalov]

Сообщение от zenon Не скажи, по расходу топлива металлическая может и привысить. В бане с мет. печкой можно мытся только при горении в топливнике, вот и получится расход выше. А кирпичную протопил, и при правильно построенной бане можно 2 дня мытся зимой.

А может будет рационально сделать печь металлическую и камнем обложить?

[Pavel Samofalov]

Сообщение от zenon Если печь, метталическая, то может и хватит. Для кирпичной нет, посчитай нагрузку сам.

Да, конечно посчитаю. Для себя же делать буду

Сообщение от zenon Не скажи, по расходу топлива металлическая может и привысить. В бане с мет. печкой можно мытся только при горении в топливнике, вот и получится расход выше. А кирпичную протопил, и при правильно построенной бане можно 2 дня мытся зимой.

При правильно сделанной металлической печке энергия от сгорания дров тратится на нагрев каменки и воды. Чтобы протопить баню на моей даче требуется 5..10 поленьев и 1..1,5 часа времени. Вполне достаточно чтобы попарится и вымыться всей моей семье. Когда у соседа была кирпичная печь, он топил ее целый день (нужно нагреть всю печь). Естественно, что тепло в бане сохранялось пару дней. Только кому это надо?

Сообщение от Pavel Samofalov А может будет рационально сделать печь металлическую и камнем обложить?

Ни в коем случае. Этим вы уменьшите теплоотдачу от печки и сделаете систему более инерционной. Камни только в каменке.

[Villy-Churak]

В молодости я баловался печным делом и был фанатиком массивных кирпичных печей и каминов. А теперь даже для отопления дома, не говоря уже о банях, рекомендую всем и плиты, и печи, и камины модульных стальных-чугунных конструкций, облицованных внутри шамотом, а снуружи красивыми изразцами и т.п.
И отечественные, и импортные печки такие сейчас великолепные!

А преимущество - можно поставить или передвинуть куда угодно - они же относительно лёгкие!
Я сейчас обеими руками за металлические печи.

[Pavel Samofalov]

Полистал разную литературу найденную в интернете на данную тему и не где так и не нашёл указаний, какой должен быть зазор между вершиной шипа и пазом. Или его вообще не должно быть и он формируется только толщиной изоляционного материала?

[Villy-Churak]

Думаю, что такое соединение должно иметь гарантированный "зазор" для укладки теплоизоляционной прослойки. Дерево - "живой" материал. Его ведёт, крутит, сушит, оно разбухает... В результате - открываются зазоры. И потоку воздуха мешает только гидравлическое сопротивление на поворотах... А мягкая пластичная прослойка этот зазор забирает.

Знаю, что в некоторых районах нашей страны была традиция класть венцы без пакли за счёт плотной пригонки. Сам однажды сделал сруб, поставил его на просушку накрыв двускатной кровлей с глухими фронтонами. К концу года брёвна и на лапах и по длине паза так плотно осели друг на друга, что даже в сильный ветер из под них не дуло ничуть.
Но этот сруб я делал для родителей. Сейчас они в том доме живут.

Сейчас, разве-что клеёно-шпунтованый брус можно класть без прокладки, но и его (знаю!) тоже переклыдывают чем-то тонким...

[-=BIG=-]

Всем привет!
Я в прошлом году начал строить баню, в данный момент нахожусь на стадии внутренней отделки.
В своем строительстве я руководствовался принципом разделения бани на отдельные помещения (парилка, помывачная, приходая). Смысл в том, чтоб в разных момещениях поддерживался разный (комфортный) температурный режим, так в парилке должно быть очень жарко, а в помывочной тепло.
Сруб я выполнил из бруса 150х150, соединение на шкантах (шипах) - сверлил отверстия и забивал в них черенки, главное шипы делать пороче чем сумма предназначенных для них отверстий для учета усадки. Что касается шпунтованого бруса, то для бани это дорогое удовольствие, а самому шпунтовку делать заморочно.
Насчет теплоизоляции: я в парной прокладывал по стенам и поталку минвату с фольгой (фольгой внутрь), это необходимо, т.к. обеспечит большую герметичность. Потом обшивал вагонкой.
Что касается вечки, то лучше металлическая каменка, т.к. с ней можно париться уже примерно через час после разжигания + она легче кирпичной + дешевле + экономичней.
Кстати, кому интересно, можно посмотреть фотохронологию моего строительства в фотоальбоме на mail.ru _http://foto.mail.ru/mail/artemiyefremov/77

[Pavel Samofalov]

-=BIG=-
Какое должно быть соотношение диаметров черенка и отверстия под него?

Сообщение от Pavel Samofalov -=BIG=- Какое должно быть соотношение диаметров черенка и отверстия под него?

Технология следующая. Положенное в сруб бревно (брус) просверливается насквозь так, чтобы засверлиться в нижележащее бревно. Затем в него внатяг забивается нагиль. Нагиля обычно нарезают квадратного сечения из дюймовой доски хвойных пород. Использование в качестве нагилей круглых черенков для лопат, на мой взгляд, нежелательно т.к. они обычно делаются из березы (отходы при производстве фанеры) и в условиях бани могут быть подвержены гниению.

[Персикоff]

А вот говорят, что для бани сруб лучше осиновый. Правда это? А то я тут собралась в этом году баню ставить, вот не знаю что выбрать.

[zenon]

Сруб лучше хвойный, дабы подольше не гнил, а вот внутреннюю отделку стен выполнять нужно из липы или осины. А то из сосновых досок потом смола капает.

Сообщение от zp-pr А вот говорят, что для бани сруб лучше осиновый. Правда это? А то я тут собралась в этом году баню ставить, вот не знаю что выбрать.

Правда. Осина менее подвержена гниению в условиях переменной влажности, чем древесина хвойных пород и при нагреве из нее не выделяются в воздух смолы.

[AndreiAK]

Привожу выписку из ГОСТ 30974-2002 "СОЕДИНЕНИЯ УГЛОВЫЕ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЧАТЫХ И БРЕВЕНЧАТЫХ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ":
п. 4.9 "... В качестве изоляционных прокладок следует применять ленточные эластомерные и полимерные материалы, паклю, пенные утеплители-герметики, а также силиконовые (и аналогичные им) герметики по стандартам и техническим условиям, утвержденным в установленном порядке."

От себя отмечу, что у меня дачка на 55 км (Киришский район) Так я мхом все заделывал... Прекрасно служит!!!

[AndreiAK]

Сообщение от zp-pr А вот говорят, что для бани сруб лучше осиновый. Правда это? А то я тут собралась в этом году баню ставить, вот не знаю что выбрать.

Привожу выписку из ГОСТ 11047-90 "ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ И ИЗДЕЛИЙ, ДОПУСКАЕМЫХ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

Брусья стен, кроме брусьев двух нижних рядов, подстропильных и подоконных - Осина, береза
Примечание. Влажность древесины должна быть не более 28 %

[-=BIG=-]

Я засверливал не насквозь (т.к. у меня нет длинного бура и специальной мощьной дрели), пользовался обычной дрелью и перьевыми сверлами, сверлил на глубину примерон 10 см (проверял пальцем ) потом забивал нагиль (делал его из черенка для грабель, т.к. считаю что с ним ничего не случится хоть он и берёзовый , а делать нагили из сосновых досок в таком количестве оооочень сложно, у меня было куплено около 30 1.5м черенков), торчащую часть нагеля обрезал оставляя 5-6 см (согнутый палец), после установки нагилей сверлил в другом брусе ответные отверстия той же глубины, т.е. при установке нагели войдут в брус не до конца. Плюс такого метода в том, что при разметке вы сверлите отверстия четко по центру бруса и когда ставите следующий брус за счет нагилей он выравнивается (мне это очень помогло, т.к. брус был куплен заметно искривленный и закрученный), а если сверлить насквозь через брус, то надо быть заведомо уверенным в прямолинейность бруса.

Для BIG:
Это ж сколько времени Вы потратили на разметку. В технологии, описанной мной разметка вообще не требуется.
С березовыми нагилями скорее всего действительно ничего плохого не случится, но лучше, как говорится, "не дразнить гусей".
Нарезать нагиля из доски при наличии станка - пара пустяков.

В голодные послеперестроечные годы я строил себе баню из самодельного бруса, который из экономии был клиновой формы. Сверлить было нечем, так я вырубал стамеской пазы и вместо нагилей вставлял шпонки из доски. Наупражнялся по полной программе. В наше время достать необходимый инструмент не проблема, поэтому нет смысла усложнять процесс строительства.

[Villy-Churak]

Нагеля-Шканты правильно делать прямоугольными в сечении - 25х50(75)
Вырубать в нижнем и верхнем брёвнах пазы под эту "шпонку" и сажать внатяг ещё и с паклицей. Прямоугольные пазы делать легко - сверлите две дырки D25 и вырубайте между ними долотами.

А сверлить на 2,5 или 3,0 бруса - это стиль шабашников.
Я сам так делал в молодости.
Господа не опускайтесь до такого.
Храните традиции!

Сообщение от Villy-Churak Нагеля-Шканты правильно делать прямоугольными в сечении - 25х50(75) Вырубать в нижнем и верхнем брёвнах пазы под эту "шпонку" и сажать внатяг ещё и с паклицей. Прямоугольные пазы делать легко - сверлите две дырки D25 и вырубайте между ними долотами. А сверлить на 2,5 или 3,0 бруса - это стиль шабашников. Я сам так делал в молодости. Господа не опускайтесь до такого. Храните традиции!

Не вижу никакого смысла в прямоугольных нагилях. Несколько лет назад побывал на специализированной строительной выставке в "Ленэкспо". Обратил внимание, что на представленных экспонатах брус соединялся именно квадратными нагилями, установленными в круглые отверстия. Если память не изменяет, то технология была зарубежная. Кроме того, обеспечить натяг для прямоугольных нагилей достаточно проблематично т.к. сопряжение нагиля и паза идет по плоскости, а не по углу, как в случае квадратного нагиля. Вызывает серьезные сомнения и утверждение о простоте выполнения глубоких пазов под прямоугольные нагиля с помощью долота или стамески.

[Pavel Samofalov]

Сообщение от Villy-Churak Нагеля-Шканты правильно делать прямоугольными в сечении - 25х50(75)

А как правильно ставить нагеля, широкой стороной вдоль, или поперёк бруса?

[Villy-Churak]

Вдоль.

К посту DK добавлю, что сам на шабашках так и делал. Гнал циркуляркой квадратные брусочки. Сверлил по 2,5..3 бруса. Загонял в круглое отверстие с натягом квадратный шкант, с утапливанием на усадку бруса-бревна. Потом монтировкой приподымал брусья по шкантам на 3 см и укладывал в зазор паклю. Потом осаживал пудовой "машкой".

Непонятно, чем прямоугольные нагиля лучше квадратных. Почему применение квадратных нагилей нежелательно?

[Villy-Churak]

Брёвна в срубе сильнее скользят вдоль друг-друга, видимо поэтому и ставят прямоугольные. По крайней мере, так всегда и делали до появления электрических дрелей. Даже когда были коловороты, то старались не шкантить в круглые дырки. Опыт веков.

[Зяблик]

Почему бы Вам не заглянуть в СП 31-105-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ и ГОСТ 30974-2002 СОЕДИНЕНИЯ УГЛОВЫЕ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЧАТЫХ И БРЕВЕНЧАТЫХ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ. Выложено в dnl.

[Pavel Samofalov]

Зяблик, спасибо за совет, почитаю.
А у меня есть следующий вопрос к людям разбирающимся в деревянных конструкциях. У меня есть возможность хорошо просушить материалы, имеет ли смысл делать это в контексте сруба из цилиндрического бруса? И что мне это даст, какая от этого польза?

Обычно сруб делают из сырых бревен. Сырая елка легко обрабатывается, высожнув - становится как камень. В процессе высыхания бревна сами подгоняются к друг другу. При этом, если нагиля недостаточно надежно скрепляют бревна между собой, возможны различные неприятности типа закручивания бревен пропеллером и(или) выпора отдельных бревен из плоскости стены. Возможно выполнение сруба и из сухих пиломатериалов. Главным преимуществом в этом случае является уменьшение их веса. Если делать сруб из цилиндрического бруса, то ни в коем случае нельзя сушить отфрезерованный пиломатериал вне сруба по причине того, что его может сильно повести. Кроме того, слышал рекомендации, для того, чтобы бревна меньше растрескивались в процессе высыхания, необходимо маслянной краской прокрасить их торцы. Еще полезная информация. При высыхании пиломатениалов их линейные размеры поперек волокон уменьшаются примерно на 5%.

[Pavel Samofalov]

DK, из выше сказанного, если я правильно понял, то не стоит мне делать предварительную заготовку всего материала. Я имею в виду в размер, с фрезеровкой, пропиткой и т.д. ?

Сообщение от Pavel Samofalov DK, из выше сказанного, если я правильно понял, то не стоит мне делать предварительную заготовку всего материала. Я имею в виду в размер, с фрезеровкой, пропиткой и т.д. ?

Если материал сухой, то можно, если сырой, я бы категорически не рекомендовал. Поведет. Закрутит пропеллером. Будь у Вас квадратный брус, то можно было бы зажать его в штабеле (продухи не менее 50мм между рядами и между брусом в ряду). С цилиндрическим брусом не уверен, что получится.

[Pavel Samofalov]

Жаль, я хотел приобрести и заготовить материал в этом году, а с началом строительного сезона, в следующем году завести его на участок и быстро собрать, как конструктор.

[Forrest_Gump]

новое слово в строительстве - цилиндрический брус....
однако из ели бревна не делают - слишком часто ель кривая
кроме шкантов сруб держится еще за счет шипов (потайных), делаемых в месте пересечения бревен (венцов).
в процессе высыхания бревна сами не подгонятся друг к другу. для этого при рубке сруба каждое бревно причеривается и подрубается. чтобы идеально соответствовать неровной форме нижнего бревна. а чтобы избежать трудоемкой операции прирубания на западе придумали цилиндровать (обтачивать) бревна. тут уж дело вкуса, я сторонник нецилиндрованных срубов.
все равно после рубки сруба его разбирают, затем собирают уже с паклей и оставляют сохнуть до следующего сезона (как правило оставляют сохнуть на зиму - зимой воздух суше).
на досуге поищу у себя откопированый альбом деревянных узлов для срубов...

[Villy-Churak]

Русские мастера, в принципе, тоже "цилиндровали" бревно, но делали не круговой, а эллиптический цилиндр. Иначе в районе комля бревно сильно выступало по фасаду и мокло. Тем более, что над и под комлем ложилась вершина.
Елку редко используют как раз из-за комлеватости.

При рубке в лапу делают угловой шип, в чашку/обло - продольный шип/замок - чтобы углы не продувались.
На прочность угла при рубке в лапу шип не влияет. Лапа сама по себе даёт вектор стягивания сруба от угла в центр помещения. (Разумеется, если дан достаточный уклон, а брёвна висят на лапах, а не по пазу.

Кстати, сам уклон лап может меняться в зависимости от размера стыкуемых брёвен. Поэтому логично тесать косую плоскость только под уже приготовленное ответное бревно. И размечать сразу два таких бревна вместе.
Я, лично, всегда делал плоскую площадку у смежных брёвен, клал их одно на другое, а потом отчёркивал уклон. Соответственно, чем больше расстояние между параллельными линиями - тем сильнее уклон и сжатие угла. Но, с другой стороны, меньше уклон - меньше вырубки и прочнее лапа.
Но, вообще, после осадки/усушки/утруски углы лучше обить по ширине лап плюс ещё 300мм затёса.

Торцы брёвен даже при хранении после окорки лучше покрасить М-15.
(При хранении 30 см от торца - оставьте кору. Она засохнет и жуки не влезут в неё, а торец не треснет.)

Приходилось делать срубы и без отёски. Да - поверхность между кольцами роста сучков/веток - твёрдеет. Но на сучках всё равно - рыхлая - надо олифить и т.п. А сучки - каждые 600..1000 мм!!!
Да и потом бревно покрывается трещинами продольными на 2-й год уже.

Так что в любом случае надо быть готовым к хорошим покрытиям бревенчатой стены или к обшивке досочками.

Удачи.