[gavanie]

Уважаемые, помогите пожалуйста определиться:
Есть здание примерно 60х60м 3-х этажное с подвалом выста этажа - 4.5м, высота подвала - 4.5м, шаг колонн 9м. Основание - фунд. плита, толщиной 0.5м. Подошва фун. плиты получается на отм. -5.0 м от поверхности земли. Согласно инж. геологич отчету уровень грунтовых вод на отметке -3.0м. соответственно будет устраиваться водопонижение. Судя по геологии часть фунд. плиты опирается на суглинок тугопластичный часть на супесь пластичную часть на насыпной слежавшийся грунт.
Вопрос, нужно ли делать песчанную подготовку под фунд.плиту и какой толщины или можно опирать прям на существующие грунты?

[viktor_154]

Удалил

[viktor_154]

Валера И
>Суффозия - это когда вода движется из грунта - в котлован. В данном случае избавляться нужно только от верховодки. Если УГВ = -8 м от поверхности, - то какая суффозия?

Ну вот пример.
Ходил к другому соседу смотреть как залили ему монолитную фундаментную плиту (30 см) под дом.
Заливали в том году. Зиму плита простояла без утепления. Основание плиты примерно на уровне поверхности земли. Ниже - песчаная подсыпка, примерно 30 см. Котлован (если его можно так назвать) выкопан на глубину песчаной подсыпки, шириной примерно 11х11м (при этом плита 9х9м). Подсыпка делалась на всю ширину "котлована".
Плита заливалась в опалубке.

На сегодня имеем:
- за пределами плиты песок либо осел, либо, что более вероятно, его частично смыло при таянии снега. И уровень подсыпки, за границей плиты, уже ниже основания плиты!
- внешние края плиты висят в воздухе. Песок из под них вымыло. Или возможно выперло плиту в центре и она так и осталась.

Положение ухудшается еще тем, что он прокопал с одной стороны плиты, в сторону колодца, глубокую канаву, для прокладки водопроводной трубы. И там примерно на длину примерно 0,5 метра под плитой пустота.

По аналогии с соседом предполагаю, что если я сделаю так как писал на предыдущей странице и при этом из нижней части котлована пущу дренажную трубу для отвода воды из под фундаментной плиты самотеком в канаву, то вдоль этой трубы будет постепенно смыватся подсыпанный под плиту песок!!!
Считается ли это суффозией или нет я не знаю. Но факт тот, что вероятность вымывания песка есть!
Если же я сделав подсыпку под фундаментной плитой в виде пирога в котором снизу песок, а выше гравий, дренажную трубу уложу выше песка (низ трубы на уровне начала гравийного слоя), то получу не утекающую воду из слоя песка, и соответственно увлажненную (сильно пучинистую) глину в основании.

Поэтому и спрашиваю, можно ли обойтись только подсыпкой гравия, без песка. Уж его то смыть не должно. И тогда воду в дренаж можно отводить от самого низа котлована.

Как уже и писал, я чайник в строительстве.
Поэтому, помогите плиз разобраться с вопросом, кто в теме.

taras ЛИСу :
>Так выходит что если есть грунтовые воды -так песчаные грунты будут вымыватся.

ИМХО - так оно и есть.

[viktor_154]

Что то глючит форум/инет. Уж третий раз сообщение повторяется. Удалил.

[Валера И]

[quote="viktor_154"]>Насколько я знаю - глина это пучинистый грунт, то есть подверженный деформациям при намоканиях, замораживании и высыхании. Так что низ фундамента нужно устраивать ниже уровня промерзания грунта (Для Москвы по старому снипу это гдето 140 см)

По информации от соседа, построившего бревенчатую баню на ленточном, мелкозаглубленном фундаменте, отмостка у бани гуляет на плюс/минус 10 см.

Но ведь тут и на других сайтах обсуждаются «мелкозаглубленные фундаменты», в том числе и на пучинистых грунтах. Я правда только сейчас вычитал, что правильный мелкозаглубленный – это фундамент с утеплителем, препятствующим промерзанию почвы под ним и в районе отмостки.

А раньше думал, как и все мои соседи, что этот фундамент просто гуляет вместе с промерзшей почвой под ним.

Вопрос 1.
Так вот тут и возникает главный вопрос:
Как избежать разрушения мелкозаглубленного фундамента (и соответственно строения) при долгострое?
Допустим утеплю я грунт в районе отмостки, но на все время строительства, до начала обогрева цокольного этажа, над плитой будет отрицательная температура. И пучение грунта под фундаментной плитой будет!
Читал про вариант утепления грунта и под фундаментной плитой в том числе. Но есть сомнение, что нагрузка от дома не деформирует утеплитель (пеноплекс например). А еще этот пеноплекс будет играть отрицательную роль после начала эксплуатации дома, т.к. тепло от нижних слоев почвы (геотермальное?) не будет доходить до бетонной плиты. Т.е. больше будут расходы на отпление дома.

Ответ 1. Избежать разрушения можно 2мя способами.
а. Сделать очень прочный и жесткий фундамент по периметру стен. Такой, что не разрушится при поднятии одного угла на 20 см.
б. фундамент и конструкцию здания выполнить таким, которые не боятся неравномерных осадок - бревенчатые стены или каркас. Столбчатые фундаменты под стены.

Вопрос 2 (повторно).
Поэтому и задал вопрос (см. предыдущий лист). Если я на время строительства не буду нигде утеплять фундаментную плиту и оставлю ее почти (см. предыдущий лист) на поверхности земли, а в последствии заглублю на 1,4 метра подсыпкой земли вокруг здания – это нормально или нет?

Ответ 2.
В принципе это нормально, если плита за зиму не сломается. А сломаться она может из-за схватывания-примерзания к грунту и неравномерного пучения. А утеплить можно и снегом.
У меня встречный вопрос. Почему плита, а не сваи, например? Ведь материал 10х10х30=30м3 можно с большей эффективностью использовать на буронабивные сваи, или жесткую ленту-ростверк? И глубину ниже границы промерзания можно обеспечить, и материал сэкономить.
---------
>Фраза "вода практически не уходит" означает "вода... уходит" - значит, основание - не глина, а суглинок. Причем до глубины 8-9 м. Старые геологи проверяют на зуб. Если скрипит как песок, значит суглинок

Рискну не согласится. Вот обоснование:
На участке есть «пруд» 4х8 метра, глубиной 1,5м, с перемычкой из материкового грунта по средине. Толщина перемычки в средней части около метра.

Пруд используется для полива. Никакой гидроизоляции от почвы не имеет.
Так вот, если из одной части пруда воду полностью выкачать, то она так и остается сухой (вода через перемычку из грунта не течет), а в другой по прежднему стоит тот же уровень (1,5 метра).
Есть правда незначительное отсыревание почвы в низу перемычки, со стороны пустой части пруда, но вода не поднимается.

Следовательно с точки зрения фундамента выбираем худший для него вариант «вода практически не уходит». А глина внизу котлована, под фундаментной плитой, будет набухать. (В пруду ноги вязнут).

Поэтому и спросил:
Вопрос 3 (повторно):
Нужен ли песок в подсыпке или можно обойтись только гравием?

Ответ 3. Понял. В основании - глина. Песок не нужен. Помимо суффозии (для суглинков) возможно также набухание глины – как справедливо было замечено. С последующими доп. перемещениями от пучения. Поэтому я песок бы не подстилал.Гравий – тоже. А выполнил бы подготовку из тощего бетона – В3,5. Затем постелил бы 1 слой рубероида. Пусть гниет. Но зато при пучении он будет выполнять роль смазки. и капилярный подсос уберёт на 10…20 лет. Вертикальные поверхности бетона обмазать битумом – для исключения смачивания грунтовой водой и примерзания зимой. (Обмазку битумом я иногда меняю на заливку враспор с грунтом. Стенки траншеи при этом покрываю полиэтиленом 2х100мкм)

Вопрос 4.
Правильно понимаю, что песок нужен для сглаживания неравномерной пучинистости грунта, а гравий для отсечения воды от подошвы фундамента?

Ответ 4. Может и так. Я не знаю. Раньше, когда не было геотекстиля и разных фильтровальных нетканых материалов, по бедности делали отсыпку пластовых дренажей следующим образом: сначала – мелкий песок(задерживает самые мелкие частицы грунта за исключением глинистых d=0,005мм). Затем крупнее(задерживает мелкий песок). Затем – гравий(задерживает песок крупный). В литературе есть рецепты. Но это – пластовые дренажи для отсечки грунтовых вод от подвала. У Вас – верховодка от дождя. и снега. Поэтому (Вам реально повезло с глиной) достаточно выполнить отмостку из мятой глины, и соорудить канаву вокруг отмостки – отвести воду от фундамента. Конечно, вода поднимается по капилярам глины до 10 м, и полностью её не исключить. Но таким образом количество воды для набухания существенно уменьшится. И есть вариант избежать пучения.

Вопрос 5.
Почему сначала сыплют песок, а на него гравий?

Ответ см. выше.

Вопрос 6.
Иногда встречается понятие «подсыпка гравийно-песчаной смеси» под фундамент. Это действительно уже смешанный состав или все таки это раздельные фракции?

Ответ 6. ГПС – готовый материал, намывается на реках. Его можно намыть и у Вас с глубины 14 м. Специально ГПС никто не готовит. Специально могут готовить только инертные заполнители для бетона – см. «гранулометрический состав бетонной смеси».


Вопрос 7.
Если это смесь, то в какой пропорции смешивать?

На ГПС имеется ГОСТ 23735-79. Там всё написано.

Вопрос 8.
Что лучше смесь или раздельные фракции?

Ответ 8. Смотря какие цели. Я для себя из ГПС готовил бетон. Попался отсев (крупный гравий, более 20 мм) – из него крупнопористый бетон(глупо, конечно, но так вышло). Раздельные фракции нужны для дренажей или бетонов.Вам это не нужно.

Вопрос 9.
Если лучше раздельные, то надо ли слои разделять геотканью?

Ответ 9. Я разделял только тогда, когда более мелкая фракция оказывалась выше более крупной. И могла провалиться в крупную - вниз. Но здесь важно знать прочность геоткани.


-------------
>Дык, битумная мастика ж

Прошу подробнее. Я в строительстве чайник. Просто литературы начитался (много уже правда), но сам пока ничего не построил.

Вопрос 10.
Вы хотите сказать, что битумная мастика арматурой не разрушается, при ее вязке поверх мастики?

Без ответа.

Вопрос 11.
Если да, то что на эту мастику наклеивается, рубероид или есть что-то поэффективнее?

(Я хочу залить плиту на гидроизоляцию и потом эту гидроизоляцию завернуть на стенки плиты и потом выше – на стены цоколя).

Ответ 11. Рубероид готовится на основе картона - гниёт. С этой точки зрения лучше использовать наплавляемые материалы - типа бикроэласта

Вопрос 12.
Достаточно ли ручной трамбовки подсыпки.
Если нет, то можно ли где в Москве взять виброплиту в аренду. Где?

Без ответа.

[KonGo]

Согласен с Валера И - подумайте о свайном фундаменте. В литературе по малоэтажному строительству описаны способы устройства свайного фундамента, например, из труб, наполненных бетоном (легче всего).

Достаточно ли ручной трамбовки подсыпки. Если нет, то можно ли где в Москве взять виброплиту в аренду. Где?

В качестве уплотнителя иногда подходит груженый камаз, резвящийся на площадке

[viktor_154]

KonGo
>В качестве уплотнителя иногда подходит груженый камаз, резвящийся на площадке

Это да, подойдет и трактор. Только они равномерно вряд ли укатают. Полагаю неравномерная "укатка" будет даже хуже, чем совсем не трамбовать.
Да и сосед например, имеющий свой МАЗ, не соглашается катком работать.
А если застрянет - тогда караул! Он почву в котловане так намнет и колеи наделает, что потом вообще не понятно что делать.

[viktor_154]

Валера И
>В принципе это нормально, если плита за зиму не сломается. А сломаться она может из-за схватывания-примерзания к грунту и неравномерного пучения. А утеплить можно и снегом.

30 см толщиной, с 12 арматурой, снизу гравий, без воды (отвод в дренаж будет). Сильно примерзнуть не должна. Значит не сломается.
Другой момент - вернется ли вспученный грунт в исходное состояние.

Вопрос 13.
Как вариант - может на плиту ЖБ стены цокольного этажа поставить в несъемной опалубке (т.е. уже заведомо утепленные полистиролом), утеплить фундамент в районе отмостки, накидать пенопластовых плит на плиту фундамента и сразу, в этом же году, сделать подсыпку вокруг фундамента снаружи. Тогда низ плиты будет на глубине 1,4м. С учетом подсыпки и утепления это будет ниже уровня промерзания. (Внутри цоколя правда 0м будет, но там ведь полистирол кину на плиту).

При этом я хочу фундаментную плиту сделать шире, чем периметр коробки, примерно на 0,5 метра с каждой стороны от стен. Так что касательных сил пучения вроде снаружи не должно быть.

-------------

>У меня встречный вопрос. Почему плита, а не сваи, например? Ведь материал 10х10х30=30м3 можно с большей эффективностью использовать на буронабивные сваи, или жесткую ленту-ростверк? И глубину ниже границы промерзания можно обеспечить, и материал сэкономить.

Вряд ли в таком случае будет какая то экономия. Пол то в подвале/цоколе все равно заливать. Да к тому же без плиты хуже будет гидроизоляция цокольного этажа и защита его от газов, исходящих из земли.
Другой вопрос - надо ли 30 см толщину плиты из М250 и 2 тонны арматуры 12, которые мне прораб написал.

Вопрос 14.
На вскидку - не толстовата ли железобетонная плита фундамента 30 см. для частного дома?

---------

>Ответ 3. Понял. В основании - глина. Песок не нужен. Помимо суффозии (для суглинков) возможно также набухание глины – как справедливо было замечено. С последующими доп. перемещениями от пучения. Поэтому я песок бы не подстилал. Гравий – тоже.

Боязно как-то. Тут вступает в силу стадное чувство. Все подсыпают, а я как же?
Вот гравий например я полагал что нужен для того, чтобы нигде дождевая вода под плитой не застаивалась, а свободно уходила в дренаж. И для отсечения капиллярной влаги.

На этот счет хотелось бы узнать побольше по механике работы песка и гравия в подсыпке.
Вот ниже Вы пишете, что более крупные материалы сверху сыплют, чтобы они более мелкие задерживали.
Но зачем нужен песок и можно ли его заменить на гравий - вопрос остался открытым.

-----------

>Ответ 9. Я разделял только тогда, когда более мелкая фракция оказывалась выше более крупной. И могла провалиться в крупную - вниз. Но здесь важно знать прочность геоткани.

Ага, понятно теперь почему нильзя песок сверху гравия сыпать.
Т.е. он может неравномерно проваливаться в более крупную фракцию и в таком случае появятся неравномерные нагрузки на плите.

[Валера И]

Вернёмся к началу.

Дом 9х9, и, допустим, 9 м в высоту.
Допустим внутренних стен нет. Погонная нагрузка от плит(1т/м2)-18т/мп от стен - 8т/мп. В сумме на каждый метр погонный ленточного фундамента давят 26 тонн.
Грунты у Вас хорошие и выдержат не меньше 2 кг/см2(20т/м2)
значит, ширина фундамента - не более 1,3 м. А если в центр дома поставить колонну, то и того меньше.
Допустим толщина стены 50 см. Тогда свесы ленточного фундамента - по 40 см в каждую сторону. Толщина свесов - не более 30 см.
Армирование Ф12АII (по расчету проходит Ф4 но меньше 12 по СНиП не полагается)) шагом 200 - в рабочем направлении (поперёк ленточного фундамента, поперёк стены). Шаг арматуры в продольном направлении - 400 мм (4 стержня).
Таким образом, общее количество арматуры на 1 м.п. стены - что-то около 12мп, или 11 кг. Периметр 36м. Общий расход бетона 18м3.
арматуры - 400кг(с двойным армированием и 200-летней службой - 1,2 т ).
Заметьте, что это самый невыгодный расчетный вариант. Если знать точно характеристики грунта , этажность и расположение стен и материал, объем бетона можно урезать раза в 2, а цоколь включить в работу.
Если стены легкие, может статься, что ширина ленты - не более ширины фундамента. тогда "крылья" армировать вообще не нужно.

Короче. Поговорите с местными проектировщиками. Деньги, наверное, с неба не падают.

Теперь о газах. Радон и др. отсекаются укладкой в полы слоя гидроизоляции.
Полы толщиной 30 см я делал для пригруза гидроизоляции от всплытия. Причем вода (УГВ) была выше пола на 50 см.

Что касается смачивания. Обмажте бетонные поверхности битумом или маслом(отработкой моторного масла). Если надежно надо - наклейте слой гидроизоляции и пристреляйте асбестоцементный лист для защиты от лолпат.
Капилярная влага отсекается горизонтальной гидроизоляцией по периметру стен на отметке обычно -0,3 (низ ж/б перекрытия над подпольем).

Сообщение от taras У вас есть какие-нибудь данные что песок в таких условиях подвержен суффозии-это ж не открытый котлован или шпунтовое ограждение. Так выходит что если есть грунтовые воды -так песчаные грунты будут вымыватся.

Да - есть такие данные. По результатам многочисленных обследований зданий с проблемами, связанным с неравномерной осадкой фундаментов. Обычно если есть песок как подсыпка или даже естественный грунт, то при поднятии уровня грунтовых вод или появления техногенки - такой песок постепенно вымывается(особенно мелкие частицы), заиливается и теряет свои первоначальные свойства.
Конечно это не мгновенный процесс - иногда это может длиться десятки лет. Но результат все время один и тот же - неравномерные осадки фундаментов.
Для предотвращения такого явления можно применить геотекстиль и плюс к этому предотвратить попадание воды в этот слой за счет дренажа.

viktor_154
вам рекомендую такой пирожок(снизу вверх):
втрамбованный гравий (фракции 60-80мм) в существующий грунт (на сколько хватит сил у рабочих с ручными трамбовками);
гравийная подушка из фракционированного гравия (60-40мм) - уплотненная, пролитая битумом 20см;
бетонная подготовка из бетона В7,5 толщиной 70-100мм ;
гидроизоляция (техноэласт или еще что-нибудь, что можно смело закопать в землю и не боятся, что это нечто разрушится через 10 лет) - 1 слой;
выравнивающая стяжка из ц\п раствора - 30 мм(минимум);
утеплитель (любой экструдированный пенополистирол) - по периметру 100мм(ширина~1-1,5м) в середине плиты можно потоньше;
плита фундаментная - не менее 200мм в середине и по периметру 300мм (ширина толстой части 0,5м хватит).
Обязательно выполнить отмостку с утеплением и поверхностный дренаж(отвод верховодки и дождевой воды).

[viktor_154]

Валера И
ЛИС
Очень признателен за ответы. Особенно за конкретику по фундаменту.

Рекомендации правда озадачили..., т.к. они довольно сильно разнятся. И расходы на их освоение тоже.

В варианте ЛИС смущает бетонная подготовка 70-100 мм. В сумме с ней, растворной стяжкой 30 мм и плитой 300 мм, толщина получается 43 сантиметра! Поговорил с шабашниками. Они гундят, что для вязки арматуры надо вертикальные прутки в грунт втыкать или в стяжку, в момент ее заливки. Иначе говорят более трудоемко (дороже) вязать будет.

Сейчас попытаюсь подетальнее описать суть дела.
Вот прототип того, что хотелось бы построить:
http://www.plans.ru/project.php?rs&id=47
Заглубление цоколя на 140 (низ плиты), а не так как в этом проекте. Гараж убираем.

Хотелось бы:
фундамент - монолитная плита, стены его - монолитная лента до перекрытий. Выше - кирпичь. Перекрытия всех этажей - плиты перекрытий. Т.е. это "тяжелый" вариант.

Фактически расчитываю на:
фундамент - монолитная плита, стены его - монолитная лента до уровня земли, дальше - кирпичная кладка до перекрытия. Внутренняя, несущая стена цокольного этажа - в 2 кирпича. В ней же коммуникации, вытяжки, труба камина, вентиляция.
Выше - блоки хебель (40-50см.) на клей, без дополнительного утепления. Отделка фасада - в отдаленной перпективе, бюджетная.
Высота этажей от перекрытия до потолка:
Цоколь - 260,
1 этаж - 300,
2й этаж - 250.

Вчера еще раз меряли перепады высот, с учетом всех перепланировок, которые были на участке и снаружи.

Получилось:
Верх дороги в верхней северной части участка - 0 (от него меряем все остальное).
Вход на участок - минус 0,22 м.
Площадка под строительство - минус 0,70 м.
Сразу за площадкой уровень еще ниже - минус 1 м.
Дно пруда в средине участка - минус 2,2 м. Расстояние от пруда до ближайшей стены дома 7 метров.
Низ участка - минус 1, 23м. (Делалась подсыпка грунта примерно на 1 метр).
Сточная канава вдоль главной дороги, с западной стороны участка, в районе нижней части участка - минус 2,20 м.
От верхней, северной дороги до нижней точки участка - 50 метров.

Дальше рельеф идет на понижение еще метров 300.
В верхней части участка - на повышение метров 200.
Весной стоки сверху существенные. Грунт сильно пропитывается водой. Пруд - полный до краев. Но вода в колодце на уровне 8 метров от земли.
У соседа в подвальном этаже стоит вода. У другого лопалась фундаментная плита под бооольшим домом. Но у них нет возможности самотеком воду спустить. Откачивают насосами.

Написанное выше - для уточнения "пирога" фундамента.

Валера И
>Полы толщиной 30 см я делал для пригруза гидроизоляции от всплытия. Причем вода (УГВ) была выше пола на 50 см.

Вопрос 15. Т.е. 30 см плиты мне ни к чему?
По поводу толщины плиты появился совет от "шабашника", с практическим примером. Опишу его в следующем посте.

Вопрос 16. Что скажете про жб стены цоколя в несъемной, пенопластовой опалубке. У них толщина примерно 20 см. Льются послойно.

[viktor_154]

А теперь интересный момент - разговаривал с шабашником, который построил в т.ч. несколько домов на нашем поле. И он мне показал один. Поэтажка похожа на тот, что выше по ссылке, но большего размера. Высота потолков в подвале/цоколе 3 метра. В землю заглублен на 2 метра. Дому 7 лет. Построен в нижней! части нашего поля.
Стены цоколя - монолитный ж/бетон.
Пол - монолитная плита, толшиной, как говорит, 15 см!, армированная в один слой арматурой 16, связанной с сеткой (не знаю какой).
В районе стен - ростверки по плите, шириной 1 метр, высотой 20 см.
Плита, ростверки и стены заливались поэтапно.
Под плитой (все с трамбовкой):
1. Мелкий песок 10 см по грунту.
2. 2 слоя целофана (один вдоль, другой поперек).
3. Мелкий песок 10 см над целофаном.
4. Стяжка цементная прямо по песку, с воткнутой в нее вертикальной арматурой (для вязки по ней арматуры плиты).
Дальше - плита.
Гидроизоляция стен только вертикальная.
Отмостки нет.
Обратная засыпка, в районе стен - песок.
Дренаж - в первом слое песка под плитой.

Смотрел подвал - сухо. Правда сейчас засуха у нас.
Но говорит, что в нем сухо все 7 лет. Много народа приходило смотреть.
Весной в песке вокруг стен говорит есть вода, но в подвал не попадает.
Дом впечатлил. Просторный светлый. И главное - сухо.

Вопрос 17.
Что скажете про такой пирог? Особенно про толщину плиты 15 см и ее армирование в 1 слой?

[viktor_154]

Вот прикладываю схему участка.
Север вверху справа. Уклон вниз влево. Главная дорога - слева.
В средине участка есть пруд.
В районе строительства дома - колодец.
[ATTACH]1182694864.jpg[/ATTACH]

[viktor_154]

Вот план этажа, размеры ориентировочные (без подгонки под плиты перекрытий). Несущие стены на всех этажах одинаковые в плане.
Юг - слева по картинке.

Там где написано "Колодец" - вариант посадки дома (цоколем), в этом месте, на уже имеющийся колодец. В таком случае, при заливке фундаментной плиты, видимо придется что-то придумывать, чтобы не было жесткого соединения колец колодца с фундаментной плитой. Ну и встает вопрос защиты от газов из земли. С отсыреванием цоколя из-за колодца думаю больших проблем не будет, если его накрыть и вывести на крышу вытяжку.
[ATTACH]1182695968.jpg[/ATTACH]

[Nordek]

Сообщение от Jeka ЗЫ По представленному конструктиву как мне кажется плита сильно тонкая. Каркас 9х9 доходит до ф. плиты или в подвале предусмотрена система монолитных стен?

Опа, а я не совсем конечно в этом разбираюсь, но на сколькоя понимаю толщина 0,5м=50см=500мм - это сильно тонкая плита??

[BoT]

Сообщение от Nordek Опа, а я не совсем конечно в этом разбираюсь, но на сколькоя понимаю толщина 0,5м=50см=500мм - это сильно тонкая плита??

ну для 2х летней давности это слишком тонкая плита