| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653
|
Viacheslav Afonin, согласен, альфа-адапт там явно ни к чему. Термоголовок и прочих изысков в системе нет, а потому незачем подстраиваться под изменения напора или расхода. А кто такой этот Генерал Пумп (из второй ссылки) - вообще не слыхивал, хотя англичане вроде делают, может и неплох, только подозрительно дёшев. Поддерживаю мнение о зарекомендовавших себя годами трехскоростных Wilo и Grundfos, причем лично я больше предпочитаю второе. UPS 32 40 подойдет в самый раз. Месяца два назад он вроде стоил около 3500-4000. Могу ошибаться
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
Да приезжайте уже на экскурсию)) у меня, похоже, наглядное пособие, как НЕ НУЖНО делать отопление. На первой фотке отвод трубы в прихожую. На второй - начало сгона в мой мегарасширительный бак (за сварным швом белое пятно - это его выход наверх). А на третьей - просто общий вид на все трубы (кстати под газовым шлангом видно и подключение воды для заливки в систему)
|
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
По поводу "малого кольца" свои предположения о том, что оно коротит, снимаю. С такими изгибами - эт' вряд ли . И еще раз убеждаюсь, что, если ставить насос -= то только как я предлагал. В парраллель с отключающим отопление вентилем. В другие места и не подлезешь... Кстати, меня насторожила Ваша фраза про 75 градусов. Что, сильнее разогреть не получалось? Или не старались? Я вот к чему. Если мощность котла - при нормальной циркуляции - превышает теплоотдачу батарей и регистров, котел легко перегревается, вода не успевает остывать в приборах отопления. Если в системе отсутствует нормальная циркуляция - котел легко перегревается. Если теплоотдача приборов отопления больше, чем мощность котла, довести его до 90 градусов не удается. В холода, естественно. Радиаторы "отсасывают" тепла больше, чем вырабатывает котел. И тогда остаются два варианта - увеличить мощность котла или утеплить дом... Хочу сказать еще вот о чем. Через чердачное перекрытие теплопотери, бывает, куда больше, чем через стены. Чердак утеплять - и пароизоляцю, чтобы исключить теплопотери с улетающим через чердачное перекрытие воздухом- гораздо эффективнее... Вот просто выложить в один слой 5 см пеноплекса и запенить все швы - эффект будет ощутим! А уж если на 10 разориться - так, может, и отопление переделывать не надо будет? А уж если перед выкладкой пеноплекса на чердаке уложить пароизоляционную пленку и проклеить липкой лентой все швы... У-у-у! Заодно и посмотрите, как пленка пузырем поднимается в местах, где есть инфильтрация воздуха из дома в чердак. Вот на 2 фотографии вырезанный кусок гипсокартона на потолке. Одного его хватит дом выстудить... И пятна на обоях на стене, свободной от труб говорят о том, что влажный воздух из дома попадал в чердак и из него влага конденсировалась в утеплителе и стекала по стене. Было там влажное пятно? Точно было! Кровля какая? Металлическая? На внутренней поверхности влага и ржавчина есть? Значит, и фильтрация воздуха через чердачное перекрытие есть. Вместе с нехилым количеством тепла. Еще один показатель такого безобразия - сквозняк по ногам. Но он и из-за хорошо работающей вентиляции может быть.
P.S. К следующей фотосессии отмойте котельную. Проверено - Чистый, отмытый котел работает лучше... |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
не старался... Сумашедший расход газа получается. Дешевле было просто одеваться в доме теплее.
Цитата:
Цитата:
этот кусок (это пластик) обычно закрыт. Я его для наглядности вытащил. Кстати это фото прихожки, там всегда тепло. А кровля везде шиферная. Изнутри не разглядывал. что-то я щас даже стесняюсь спросить))))) а его изнутри тоже надо мыть?) |
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
Трубы у Вас металлические. Водой заправляете отопительный контур неподготовленной (а в ней и соли, и растворенный кислород). Коррозия труб и нагревательных поверхностей котла, конечно же, имеет место. Чешуйки окалины наверняка отслаиваются и переносятся током воды, выпадая в виде шлама в тех местах, где скорость движения теплоносителя минимальна. Правильное решение - ставить в систему грязесборники или шламоотделители. Для больших систем. А Вам - надо бы промыть... Но тут палка о двух концах. Новая вода-то опять будет с растворенным кислородом! Так что откройте сливной кран и посмотрите, сильно ли грязная вода пойдет... Это как масло в двигателе - пока прозрачное, можно не заморачиваться...
"В ростове очень дурацкая погода, прыгает с плюса на минус, поэтому постоянно грязно" - а так будет постоянно холодно... Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 23.12.2014 в 17:56. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
Так, друзья... разобравшись в ваших предложениях, думаю, пора резюмировать тему. Я в файле разрисовал оптимальный для меня вариант. Думаю, байпас удобнее будет монтировать на выходе в обход нынешнего шарового вентиля. Перед входом в котёл постараюсь врезать термометры на обоих контурах, а в малый ещё и балансировочный вентиль. Мне остались неясными два момента:
1) зачем на ваших схемах на байпасе по два вентиля? 2) если установить современный расширительный бак, куда его ставить? |
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
На подключении насоса ("байпасе" по Вашей терминологии 2 вентиля ровно для того, чтобы перекрывать один из них в летний период (вместе с существующим шаровым) и перекрывать оба при необходимости монтажа и особенно демонтажа насоса. Современный мембранный бак ( типа такого например http://www.en-store.ru/shop/expansio.../reflex/ng-18/ ) вообще говоря, пофиг где ставить. Вода везде при нагревании расширяется а при охлаждении сжимается. Но. Емкость необходимую бака надо рассчитать, она пропорциональна емкости всей системы отопления.
А чердачок я бы все же утеплил-с! И особенно пароизолировал бы. Герметичной мембраной. С проклейкой швов и примыканий. И расход газа снизится... |
|||
|
||||
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103
|
Позвольте дать совет, как человека, эксплатирующего не первый год примерно такой же газовый котёл. Последняя ваша схема (пост №27) вполне жизнеспособна. Только не заморачивайтесь с автоматикой и сервоприводами. Такой котёл работает намного эффективнее с постоянной циркуляцией теплоносителя насосом, поэтому краны бОльшую часть сезона будут в одном положении. И не жмотьтесь, не думайте, что маломощный насос приносит больше расходов, чем неэффективно используемый котёл. В случае отключения эл. энергии просто переведёте краны вручную в нужное положение. Даже если отключение произойдёт в ваше отсутствие, циркуляция полностью не остановится, потому как у насоса в его рабочей полости есть весьма приличный свободный проход, который не перекрывается рабочим органом - крыльчаткой. Чтобы повысить эффективность "теплоприборов", достаточно будет (может быть даже проще всего, ну уж точно практичнее) "вытащить" их из отделки стен, что сильно повысить конвективный теплообмен. Некоторый эффект ещё даст снятие глянцевой белой краски с поверхности труб и покраска специальной краской для отопительных приборов. как уже упоминалось здесь, нужно согласовать сопротивление кольца в кухне-прихожей с сопротивлением "большого" кольца, например тем же шаровым краном, отрегулировав его опытным путём. Расширитель, я думаю, удобнее будет установить на чердаке, только его там нужно будет как следует утеплить (у меня так и сделано). И всенепременно займитесь утеплением стен, ибо стена в кирпич и с такой площадью проёмов даже в вашем регионе весьма слабовата по теплоэффективности. С потолком, в этом смысле, всё не так уж плохо, если судить по вашим описаниям. Хотя проблемы с пароизоляцией там скорее всего есть.
ЗЫЖ все краны применяйте шаровые с Dn по диаметру трубы, т.к. они доступнее и имеют наименьшее гидравлическое сопротивление. Последний раз редактировалось salaga2012, 24.12.2014 в 23:13. Причина: дополнение |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
а я это понял из ваших терминологий)) Как я понял, байпас - это участок трубопровода, врезанный параллельно к существующему. Поправьте меня, если что...
salaga2012: про утепление всё понятно и очевидно. Дом не новый и находится в дачном посёлке. Отсюда и все его недоработки по современным требованиям. Над прихожкой, где котёл, чердака и вовсе нет. Там бесчердачная пристройка, над утеплителем просто лежит шифер. Поэтому в любом случае я вначале займусь заменой всех конструкций кровли (так сказать, своими прямыми обязанностями). А с отоплением я разбираюсь, чтоб представить картину полнее, и в целом понять фронт работ по реконструкции. А потом уже, когда-нибудь, займусь утеплением фасадов |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
Ну получается, я правильно сказал)) врезается участок трубы (байпас), а на нём будут насос и два вентиля... Ну в общем мы друг друга поняли.... Друзья, всем спасибо за помощь!! Будут вопросы по расчетам конструкций, обращайтесь в личку))
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653
|
Да-да, правильно. И схемку, приложенную в посте #27 считаю очень даже работоспособной. Два крана по обе стороны насоса - исключительно для удобства его обслуживания, чтоб не сливать в случае чего всю воду из системы. А отключив насос не обязательно их закрывать, но и не запрещено. Вопрос в том, хватит ли прироста эффективности системы, созданного этим насосом? Прирост этот будет не очень большим. Я бы в первую очередь силы и средства потратил бы на утепление чердака, правда уже холодновато. Если клеить между собой пленки, клей может не застыть как надо. Хотя бы маты стекловатные бы раскатать... А расширительный бак все же на чердак лучше не выводить, поскольку как не утепляй его, - а теплопотери все равно будут. Лучше повесить где-либо над котлом, благо его можно в любую точку системы запитать, как сказал Аshаs-ка. Так он будет греть дом, а не Ростовскую область , хоть он и не слишком даже горячий. Плюс для него я рекомендую также поставить отключающий и сливной краны (опять-таки в целях удобства обслуживания).
Еще только что пришла мысль, что можно утеплить частично трубы в помещении с котлом. Так в какой-то степени повысится теплоотдача в комнатах. Это чтоб попробовать пока избежать врезки балансировочного вентиля. Хотя это помещение выходит на улицу... Может, и не стоит. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653
|
Бахил, да-да, я тоже считаю это решение не лучшим, хотя и сам, кажется его предложил. Или поддержал - не помню, не хочется все перечитывать.
|
|||
|
||||
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103
|
Цитата:
Ну если система грамотно продумана и исполнена, то конечно всё может работать и без насоса. И если температура на выходе из котла достаточно высокая для этого. А тут с тем и другим проблемы. |
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
Бахил: - Я раньше писал о том, что для правильной и хорошей работы системы с естественной циркуляцией необходимо выполнение условия о том, что центр нагрева должен быть ниже центра остывания. Школьный опыт по нагреву пробирки - нижнего ее конца и верхнего- на спиртовке помните? . В пятиэтажке это условие выполняется безусловно. А вот в представленном домике - не факт. Я спрашивал, легко ли удается котел в перегрев загнать? И какой перепад температур на подаче и обратке? Это я пытался косвенным образом получить информацию о скорости движения теплоносителя в системе... А теплоноситель переносит тепло от котла к приборам отопления. Медленно движется из-за небольшого гравитационного напора - тепло к приборам отопления не переносится в достаточном количестве... С насосом - стабильная гидравлика. Сейчас то понятно, что у домика большие теплопотери и через стены и через чердак из- за инфильтрации воздуха через перекрытие... Кста-и, пароизоляционную пленку таки клеют. Только не клеем, а самоклеющей лентой...
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
лента ленте рознь. Ну лет на 5 её должно хватать, если на чердаке не будет сквозняков и прямых солнечных лучей. Я товарищу 3 года назад помогал крышу крыть, армированным скотчем склеивали мембрану "Изоспан". До сих пор держится даже на сквозняке под черепицей
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Можно ли не ставить систему противодымной вентиляции подвала при сплинкерной системе пожаротушения? | -Илья- | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 16.03.2012 17:10 |
Можно ли к ПГ подключить автоматическую систему пожаротушения? | dextron3 | Инженерные сети | 3 | 17.04.2010 18:30 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |