[Leporella1]

Очень хотелось бы услышить мнение профессионалов по поводу реконструкции деревянного здания (памятник архитектуры более 200 лет). Требуется поддомкратить его на 1 метр (врос в землю),заменить перекрытие, увеличить проемы в несущих стенах с 910 мм до 2000 мм.Обычно для расширения проемов пользуюсь мет. рамами, а вот деревянные рамы как-то доверия не внушают.

[wjea]

Leporella1
Ваша цель, восстановить и сохранить памятник, в первоначальном его виде, по рисункам и фотографиям? Или Вам дали исторический памятник, для приспособления к своим нуждам, то бишь на растерзание? Что бы только приподняли и сохранили стены?

[Vlad®]

проемы, это не где то внутри, не оконные на фасаде здания? обычно это оконные проемы не дают трогать, так как они определяют уникальный облик здания. а в остальном, ни чего необычного нет, можно и поддомкратить и заменить перекрытия. А вот про проемы однозначно сказать трудно. Если есть над ними 2 полноценных венца с ненарушенной структурой, если можно эти два венца стянуть болтами ... кстати, это брусовой дом или рубленный из кругляка?

[Perezz!!]

Реконструкция памятников архитектуры непростая и неоднозначная тема. Скажу сразу, что ошибочно считать ценностью памятника его первозданность. Нетронутость. Девственность. Одновременно с этим, нетронутые нашими соотечественниками памятники имеют огромную ценность! Сложно понять? Да, сложно.
Вопрос в самих изменениях памятника. Насколько они ценны? Кто, как и с какой цель их делал? Насколько ценна эта цель для общества? Иной раз ценны именно сами изменения, а не первозданная "болванка". Это так называемые "культурные наслоения" имеющие ту, или иную ценность. Есть такое понятие. Конкретизировать и пояснить тут на пальцах сложно. Нужно рассматривать каждый конкретный пример.
Важно одно. Реконструкция памятника - не есть зло. В конце концов, он же развалится если его не поддерживать! Вопрос в том как, и насколько допустимы те или иные решения. И здесь, на форуме, мы это не сможем с Вами решить, при всём желании. Этим занимаются культурологи совместно с музеями архитектуры 8)

[Огурец]

Уважаемый Leporella1!
Прежде хотя бы с плотниками поговорите и осмотрите хотя бы один сельский дом. А потом уже и говорите глупости о "мет. рамах". Вы хоть слово "Обсада" слышали?

[Leporella1]

Цель данного проекта восстановить внешне первоначальный облик здания.Здания выполнено из кругляка (зато потом его зачем-то вагонкой обшили).Проемы необходимо выполнить во внутренних несущих стенах (пожарные требуют). А мет. рамы я использую в крпичных и панельных зданиях, поэтому расширение проема у меня ассоциируется с рамой, проблема в том как ее в дереве выполнить.

[wjea]

Leporella1
Реставрация памятника архитектуры, под указку требований пожарников, по приведению объёмно- планировочного решения к сегодняшним нормам, это выходит за рамки даже бреда сивой кобылы.
Только после того, как Вы обдерёте всю нашлёпку, рем – строй контор (с учётом того, чтоб не привести к обрушению), не сделаете фото фиксацию, всю разбревновку, обследование древесины и состояния всей конструкции, нельзя выбрать способ подъёма и реставрации дома.
А вообще, зайдите в специализированную реставрационную мастерскую, и все работы делайте по их программе, или Вы сами того не желая, загубите памятник.

[Огурец]

Уважаемый Leporella1!
Извините, что погорячился в прошлом письме.
Прежде, чем приступать к реставрации старого деревянного дома, неплохо было бы иметь опыт постройки хотя бы одного аналогичного.
Пусть меня осудят, но я считаю по личному опыту (см. фото в графе фотоальбом) что механика "работы сруба" несопоставимо сложнее, чем у любого каменного дома из-за значительной усадки и и усушки древесины. При реставрации сложности возрастают многократно из-за вынужденого совмещения в конструкции старого и нового дерева. Наши предки успешно решили эти проблемы созданием изумительно простых и эффективных узлов. Придётся серьёзно поучиться.
Советую начать с изучения конструкций обсады для проёмов ( городской, деревенской, шипованой и прочих), тем более, что в Красноярске есть откуда брать достойные примеры.
Затем внимательно просмотрите врезки матиц, стропил, лаг.
Изучите способы сборки венцов, и не только углов, но и поперечных стен, сращивание брёвен. Только после этого можно приступать к фотофиксации и далее по посту wjea. Иначе Вы просто не будете знать, что снимать.
Попутно вы поймёте нелепость высказывания

(зато потом его зачем-то вагонкой обшили).

Это зачем-то в разы увеличивает продолжительность эксплуатации сруба. Небольшая личная просьба: у моего прапрадеда был свой двухэтажный дом в Красноярске; после революции он отдал его под школу. Пришлите фото в галерею. Вдруг это тот самый?

[Yuriy]

Уважаемый Огурец!!!
Подписываюсь под каждым Вашим словом.
Лучше сам бы не сказал.

[Vlad®]

Советую начать с изучения конструкций ....

С этого места многоуважаемый коллега поподробнее. Где это можно подчерпнуть в отечественной литературе. Говорю в отечественной, потому, что сам не нашел. Пользовался .... как они там...
# Alaska housing manual 4th edition
# Alaska Log Building Construction Guide
# ILBA Log Building Standards - Section A

все, естественно, на английском и не совсем отражает наши традиции хотя внимания заслуживает. Может что то есть и в наших нормах?

[Огурец]

Уважаемый Vlad!
Могу к Вашему списку добавить ещё http://www.logandtimberschool.com/
Наши мастера хранят свои секреты прочно (тем более, что и особенно никто ими и не интересуется). Ситуация вроде производства коньяка - будут сколко угодно пудрить мозги о выдержке спирта в дубовых бочках и ни слова не скажут об ароматизации.
Тем не менее постараюсь составить внятный список достойной литературы. А так - придётся отвечать на вопросы исходя из собственного опыта.

[Vlad®]

Интерес то есть ... технологии только несколько меняются.

придётся отвечать на вопросы исходя из собственного опыта.

как то долго я искал узел или, что правильнее, техническое решение, конструкцию скользящего соединения для узла конек-стропило или стропило-мауэрлат при бревенчатом фронтоне дома. Дело в том, что фронтон тоже дает усадку, как и весь сруб, и, как следствие, угол "скат-мауэрлат-перекрытие" уменьшается, а угол "скат-конек-скат" увеличивается. Стропило может сместиться относительно своего первоначального местоположения до 20 см и более. Для избежания головной боли в подобном случае мансардный этаж обычно делают каркасным. Это известно. Но если все таки без каркаса, если все таки фронтон бревенчатый?

[Огурец]

Уважаемый Vlad®!
Вот это уже попадание в "десятку"! Проблемы общие, я уже писал о сходном в лестницах, там та же беда с осадкой.
С кровлями в старину решали так: к бревенчатому фронтону подводились горизонтальные слеги , на которые уже и укладывался тёс. Это самцовая кровля. http://e-project.redu.ru/virtual/lya...info/rubka.htm. + приложеный снимок. Понятно, что наклонных стропил в этой конструкции не было, и проблема снималась как таковая. Ещё чаще делали четырёхскатную, вальмовую кровлю, у которой фронтонов вообще не было.
Нередко приходится расстраивать господ заказчиков, указывая им на несовместимость бревенчатых фронтонов и треугольных стропильных ферм.
Но это ещё только половина проблемы. Вторая беда - наружние стены усыхают и дают осадку значительно меньше внутренних, поэтому, если у Вас есть ещё и внутренняя стена, повторяющая треугольник фронтона, её следует ставить несколько ниже наружней, с расчётом на выравнивание при полном высыхании дома через 2-3 года топки. Бредни о сушке брёвен (прежде всего оцилиндровки) и есть бредни.
Из литературы пока отобрал и могу порекомендовать А.В Ополовников, Е.А. Ополовникова "Избяная литургия", но полагаю найти ещё.
[ATTACH]1132173865.jpg[/ATTACH]

[Огурец]

Уважаемый Vlad®!
Вчера не дописал, поздно было. Есть ещё один способ. Вся конструкция крыши делается стропильной, а фронтон обшивается блокхаусом , обрезным горбылём или имитацией бруса в зависимости (и по размеру!) от материала стен. Если всё сделать аккуратно, то подвоха никто не заметит. Вместо усадки будут появляться щели между элементами обшивки, но с этим бороться уже легче, обычно применяется шпунт до 15 мм. Тонкость способа (со шпунтами) в том, что фронтон удобнее зашивать не снизу, а сверху и следует заранее точно рассчитать раскладку обшивки, чтобы она сошлась с верхним венцом. Если над этим венцом сделать хоть небольшой карниз, проблема облегчается.

[Vlad®]

Есть ещё один способ

Так точно, есть.

Для избежания головной боли в подобном случае мансардный этаж обычно делают каркасным

Это было нужно для конкретного случая - был сруб и он был сделан с бревенчатым фронтоном, предвидя неладное я выступал с предложеним, но заказчик произгнорировал. Будем тогда наблюдать результат - тоже польза. А решение я нашел: соединение стропило-коньнек-стропило делается шарнирным при помощи болтового соединения, а стропило-мауэрлат делают скользящим. Последнее реализуется так: параллельно граням стропильной ноги на нее присоединяется уголок и угролок же через кронштей крепится к мауэрлату и заводится пером выше уголка укрепленного на стропило. Стпопило просто лежит на мауэрлате и свободно скользит, но не может быть оторвано порывом ветра, так как удерживается этим не хитрым конструктивом. Можно, конечно дать дому отстояться, но усадка идет довольно долго и основные щели образуются после 3-5 лет.

Для предотвращения неравномерной усадки, или, лучше сказать для ее компенсации прежде довольно сильно нагружали перекрытие - засыпали на чердак просушеную землю. Она и как теплоизоляция работала и крышу к клети придавливала. Сейчас так делать, конечно то же продолжают, но в основном в глубинке. А ближе к цивилизации стараются использовать блага прогресса - утеплитель. А что бы не образовывалися щели - в теле бревна сверлят сквозные отверстия и от фундамента до кровли пропускают шпильку (иногда ее называют штангой), на шпильку надевают шайбу - пружину - шайбу и притягивают гайкой и контргайкой закрепляют. Так создается избыточное давление, которое компенсирует усушку, осадку и минимизирует возможность образования щелей.

Ой, а энергоснабжение деревянного дома - это отдельная песня: вся проводка в трубах, УЗО в 2 каскада для селективности работы. Первое на 300мА, за ним 30 ...

В общем деревянное зодчество - это особые правила.

[Огурец]

Уважаемый Vlad®!
Узел Вы придумали остроумный и, по -видимому, работоспособный. Как Вы оцениваете ( в мм) перемещение стропильной ноги относительно мауэрлата? Мне мыслится в пределах 300 мм. Кстати, мауэрлат в данном случае надо солидно (на врезку) соединять с потолочными матицами, а то выпрет не дай Бог.

[Vlad®]

перемещение можно вычислить, если принять усадку в около 1 - 1,5 см на одно бревно. У меня получалось 200 - 250. Про мауэрлат - согласен, думаю будет лучше.