|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.10.2007, 17:25 | #1 | |
Грибок на несущей стене
Технолог мебельного производства
Первая столица Украины- Харьков
Регистрация: 20.02.2007
Сообщений: 235
|
||
Просмотров: 5501
|
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
|
Цитата:
- Проступит конечно, но далеко не сразу - лет 5-10 и проступит...
__________________
No comments! |
|||
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
А пенопласт то зачем? Стены утепляют снаружи. Добавив пенопласт изнутри ты сдвинешь точку росы внутрь - стена преть будет ещё больше. Можешь попробовать пароизол заложить под гкл.
Я бы сделал так. Стену надо ободрать насколько возможно механически (обязательно в респираторе - споры чёрной плесени ядовиты для человека). Пару раз промочил бы антисептиком. Потом влагостойкой грунтовкой на латексной основе. Ну и гкл, собсна, под который пароизол можно зафуговать. А вот утепление изнутри - спорный вопрос. Если стена покрывается инеем зимой тогда, конечно, надо утепляться, а если это такая "прихоть жены" то лучше не экспериментировать. |
|||
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Заодно обследуй наружные стены! Если дом панельный, из стыков мог вывалиться герметик и утеплитель (скорее всего это так и есть, если швы периодически не ремонтировали). Тогда пиши маляву в ЖЭК или что там у нас щас? Пусть срочно выписывают бригаду таджиков, потому что в этом случае 30мм пенопласта тебе не помогут.
|
|||
|
||||
Perezz!!
Спасибо за советы!. Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
||||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
2) грибок не в стене, а на стене. В вашем случае это, скорее всего, аэробное скопление и обычно он не глубже 10 мм в штукатурке и 3 мм в плотном бетоне. 3) Как его удалить? Из достаточно большого опыта с такой проблемой, я сторонник немцев, которые изобретают кучу пестицидов, но сами работают по бетону дедовскими методами 1- выжигают газовой горелкой, 2 - обрабатывают перекисью. |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
Пока тема не закрылась:
Живу на первом этаже в в пятиэтажной панельке, кухня имеет общую стену с лестничным маршем, стена покрыта плиткой и всегда потеет когда газовую плиту включаешь, видны ручейки по плитке, что сделать чтобы подешевле было, надоело мыть ps подъезд не отапливается (бабушка божий одуванчик под лестницей сделала кладовку, а там единственный радиатор, а дверь всю зиму в подъезд открыта)
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844
|
Ставить домофон и доводчик - чтоб дверь была закрыта.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
практик Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 72
|
Цитата:
Так как издалека трудно понять, что у вас грибок или плесень, то рекомендую потратиться на хорошую импортную фунгицидную пропитку. Два основных критерия при выборе: - глубокопроникающая (напомню, что сила поверхностного натяжения пропитки на расворителе на границе с твердой подложкой ниже, чем у воды, и, как следствие, пропитки на растворителе всегда, за счет капиллярного всасывания, проникают на большую глубину. Водомерка может бегать только по воде, в растворителе она тотчас бы утонула); - широкий спектр по поражению органики. Несомненно, предварительно тщательно провести механическую очистку. Пропитку нанести не менее 2-х раз. Плоскость максимальной конденсации будет на границе наружной поверхности утеплителя и внутренней поверхности несущей, так как здесь будет максимальная разность между упругостью насыщенного пара и действительной упругостью при конкретной температуре. Се ля ви. Понятно, что надо добиться максимального сопротивленния паропроницанию изнутри к зоне конденсации. Я бы предложил дальше, после очистки и септика, например, нанести в два слоя гидроизолирующую полиуретановую мастику. У нас, сейчас, во многих магазинах продается мастика Гипердесмо. Взял бы разных цветов, что бы не было пропусков при нанесении, а во второй слой добавил бы сухого песка для придания шероховатости и увеличения адгезии при последующем приклеивании плит утеплителя. Далее все как у вас. Однако, вместо обычного пенополистирола (если вы его брали на рынке, то его качество вызывает сомнения) я бы взял экструдированный полистирол. Обычно салатовый (BASF), голубой (DAW), оранжевый (пеноплэкс). Плиты взял бы с четвертью. Паропроницаемость практически ничтожная, как и водопоглощение. Кроме того, расчетный коэфф. теплопроводности при равной толщине на 30% ниже, чем у пенополистирола (доп. коэф. запаса), да и прочность на сжатие выше, что, в частности, улучшает последующую эксплуатацию штукатурного слоя со стороны помещения. Плиты клеить к несущей по полной поверхности (клей наносить гребенкой), максимально плотно подгонять плиты друг к другу, а также по перегородкам и перекрытиям. В обязательном порядке с обеих сторон плиты удалять "жирную" пленку!!! Самой грубой шкуркой или обычной фанеркой с набитыми гвоздями. Для надежности я бы каждую плиту закрепил одним или двумя дюбелями по центру, лучше с пластиковым сердечником. Отсос отсутствует, да и нагрузка от собственного веса невелика. Далее базовый слой ~ толщиной 3-5 мм, армированный щелочестойкой сеткой из стекловолокна. Я думаю, что под термином "капроновая" вы именно ее и имели ввиду. Щелочестойкой она должна быть обязательно, если вы используете для базового слоя шпаклевку на цементной основе. Далее, я думаю, достаточно будет использовать, например, слабо проницаемые внутренние краски. Ну, масляные это уже нонсенс, а так я бы посоветовал так называемые 100%-акрилатные краски ( Reinacrylat-Dispersion). Понятно также, что чем меньше перетир краски, то имеем более плотную пленку и, как следствие, обычно меньшую паропроницаемость. Можно использовать мелкозернистые (зерно не более 1 мм) дисперсионные штукатурки. Минеральные не советую, слишком слабая прочность. Можно и обои. Такой пирог, думаю, обеспечит необходимое сопротивление паропроницанию. В принципе, его легко рассчитать. По поводу толщины утеплителя. Я думаю, что вопросы энергосбережения надо просто задвинуть. Тогда толщину плиты можно выбрать из простых соображений. Толщина должна быть такой, чтобы при минимальных зимних температурах наружного воздуха для вашего района, температура внутренней поверхности стены при температуре внутреннего воздуха +20 град С, не опускалась ниже +16 град. С. Понятно, что на такую стенку ничего серьезного уже и не повесишь, но уж лучше жить в тепле... |
|||
|
||||
Andy8591
В очередной раз говорю Вам спасибо! Как говорят век живи век учись. В своей практике не встречался с подобной проблемой. Начал досконально вникать и возникает вопрос: как же в советское время проектировали ограждающие конструкции, если физика преподносит такие сюрпризы? Не говорю о здоровье живя с грибком. Я тоже хотел утеплитель сажать на клей, но передумал. Стену зашиваю г/к-ном+утеплитель.Все же на нее надо вешать бра и все такое. По поводу мастики: была у меня мысль обмазать стену жидким стеклом или я глупость несу? Но если так, то не получится, что стена и вовсе "дышать" перестанет?
__________________
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
||||
|
||||
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 1
|
Если дом панельный посмотрите с наружи на межпанельные швы. Не факт, но начинают обычно с них. Если там есть отслоение
герметика или вообще стыки, открытые без промышленных альпинистов вам не обойтись. Для большей гарантии, плита панельного дома должна быть заделана по периметру панели. Так же желательно сделать припуски вверх-вниз на соседние квартиры. Швы с наружи должны быть вскрыты и утеплены по технологии, что-то типа Теплый шов. Внутри квартиры желательно тоже вскрыть, но не всегда это возможно. Утеплитель в шов заполнять типа Макрофлекс, просто мазать, поверх шва герметиком смысла нет. Работы по герметизации швов делаются в первую очередь. Если стена по-прежнему промерзает и растет плесень, делается утепление стены, меняется вентиляция и отопление в квартире и все вышеперечисленное. |
|||