[jola]

Есть существующий плитный фундамент (см. 3D черным показан существующий фундамент). Монолитная плита на песчаной утрамбованной подсыпке, толщина песчаной подсыпки (по проекту) от 200 до 3000 мм. Толщина плиты 300мм, по периметру ребра высотой 650мм (см. сечение). Плита в зоне гаражей ниже основной плиты фундамента, поэтому на плиту для компенсации перепада высот смонтированы ЖБИ ростверки, которые связаны с существующей плитой выпусками арматуры. Фундамент стоит уже года три, изначально проектировался под бетонный 2-х этажный дом.
В перспективе на этот фундамент будет монтироваться 2-х этажный каркасный дом (с деревянным каркасом). Заказчик хочет увеличить длину фундамента в зоне гаража примерно на 1400мм (гараж оказался короткий).
Предполагаемые нагрузки на плиту гаража относительно небольшие – заезжающий легковой автомобиль, по периметру плиты от стены+крыша+снег (около 2 т*п.м.)
Нужно долить плиту к существующей плите, сломать не нужные ростверки, продлить ростверки?

Вариант 1 (см 3D красным указаны доливки)
1. Сделать песчаную отсыпку, уплотнить послойно с проливкой водой и трамбовкой.
2. Удалить лишние участки ростверков, вскрыть рабочую арматуру в существующих ростверках
3. Сделать подбетонку и гидроизоляцию как в существующем фундаменте
4. Локально вскрыть рабочую арматуру (d14) в существующей плите фундамента
5. Изготовить новые каркасы плиты и приварить рабочую арматуру новых каркасов к существующим локально вскрытым. Сделать выпуски арматуры из плиты для связи с будущими ростверками.
6. Залить плиту
7. Сделать новые каркасы для ростверков, приварить рабочую арматуру новых каркасов ростверков с арматурой существующих (d14).
8. Залить ростверки

Вариант 2 рекомендуют коллеги. (см. 3D_вариант_2)
С п. 1-3 как в Варианте 1
4. По переднему краю плиты устроить буронабивные сваи диаметром 300мм, глубиной 2000мм, шаг 1500-2000мм. Из свай сделать выпуски арматуры для связи с будущей плитой. Сваи будут являться некими анкерными устройствами, чтобы новая плита не отошла от существующей.
5. Изготовить каркасы новой плиты, но не связывать с существующей плитой, из плиты сделать арматурные выпуски для связи с будущим ростверком.
6. Залить плиту
7. Сделать новые каркасы для ростверков, приварить рабочую арматуру новых каркасов ростверков с арматурой существующих. Предполагается, что новые ростверки свяжут новую плиту с существующей через существующие ростверки.
8. Залить ростверки

Вопросы:
1. Какой вариант лучше?
2. Какие «засады» ожидать?
3. Может быть, есть опыт решения подобных проблем, как решали?
4. Может быть, есть типовые решения по доливке плитных фундаментов? Порекомендуйте литературу.

[MasterZim]

Раздолбать бетон по периметру плиты и ростверк примерно на 200-300мм, к оголенной арматуре довариться внахлест (длину шва по равнопрочности сечению арматуры) стержнями такого же диаметра на нужное расстояние и забетонировать. По торцу плиты не забыть установить П-образные стержни, как на картинке выше.

[jola]

Спасибо MasterZim.

Какие мнения по поводу применения свай (как советуют коллеги)? Нужны ли они в данном случае?

Есть еще идея применить химические анкера типа Хилти и вклеить арматуру на глубину анкеровки в существующую плиту. Экономия на долбежке бетона плиты и сварке. Целесообразно ли применить решение хилти в моем случае (ведь шаг арматуры 200мм, арматура в верхней и нижней зонах)? Просто не владею информацией о стоимости применения химических анкеров.
У кого нибудь есть опыт применения решения Хилти для наращивания бетонных конструкций?

[Leonid555]

Сообщение от jola Есть еще идея применить химические анкера типа Хилти и вклеить арматуру на глубину анкеровки в существующую плиту.

Не слишком ли это круто! Да и стоит дорого.
У вас там не бог весь какие нагрузки на фундамент.
Предлагаю 3 вариант. Картинка похожа на ваш вариант со сваями. Со старым фундаментом новый ростверк вообще не соединяете. Ростверк ставите не на сваи, а на столбчатые фундаменты, которые выполняете с использованием жб колец для колодцев. Видели как колодцы роют? Вот тот же способ. Ставите кольцо на грунт и выкапываете из под него землю, кольцо опускается, ставите на него следующее кольцо и т.д. Когда дойдете до проектной отметки, то заливаете "колодец" бетоном. В принципе - можно и песком засыпать послойно с проливкой и трамбовкой, а в верхней части сделать бетонную "пробку", на которую и будет давить ростверк. Осадка у такой конструкции будет небольшая. Ну хотите - можно сделать консольный выступ ("зуб") из ростверка и подвести его под существующую плиту фундамента. Ну будут у вас плита и ростверк шарнирно соединены, и что? Совсем необязательно именно в этом месте момент передавать.

[studioserg]

А что за рельеф участка такой, что подсыпка песчаная от 0,2 до 3,0 м? Может воды имеются (верховодка)? Уклон участка?
Каковы геометрические параметры?
Такой фундаментной плиты под каркасный домик за глаза хватит.
Сваи не нужны - нагрузки не те. Тем паче что если песчаная подсыпка до 3,0 м будет не совсем технологично. В крайнем случае под такие нагрузки вполне винтовые сваи пойдут - будет проще и быстрее.

Но я бы сделал 4-ый вариант. Первые 3 пункта - как по вашему варианту 1. Далее делаем несколько шпонок в существующей монолитной плите (вырубаем бетон с сохранением армирования). По торцу существующей фунд. плиты устанавливаем закладушку (типа швеллер с приваренными "усиками", смотрящими в новое "тело" доливки) на распорных анкерах. Армируем конструктивно доливаемую фунд. плиту и ростверки, в шпонки устанавливаем арматурные каркасы. Арматурный фон нового участка связываем в нахлест с "усиками" на закладной и каркасами в шпонках. Бетонируем.

Да, еще чуть не забыл. перед бетонированием желательно обработать существующие бетонные поверхности на стыке пескоструйным аппаратом или химией (т.н. химическое фрезерование) для улучшения сцепления нового и старого бетона.

[nikx]

По моему скромному мнению самый дешевый способ, сделать как советует MasterZim.
Сваи на ваши 1400 мм не нужны. нагрузки совсем нет. просто продлите плиту аналогично существующей.

[jola]

Спасибо всем участникам обсуждения.

Понял, что хим анкера будет дорого и трудозатратно.

Сообщение от studioserg А что за рельеф участка такой, что подсыпка песчаная от 0,2 до 3,0 м

Объект протяженный более 100м, рельеф к оврагу.

Проработал предложенный вариант MasterZim.

Сообщение от MasterZim Раздолбать бетон по периметру плиты и ростверк примерно на 200-300мм, к оголенной арматуре довариться внахлест (длину шва по равнопрочности сечению арматуры) стержнями такого же диаметра на нужное расстояние и забетонировать. По торцу плиты не забыть установить П-образные стержни, как на картинке выше.

1. Раздолбить бетон торца плиты на 150-200мм, оголить рабочую арматуру d14 AIII.
2. Довариться по ГОСТ 14098-91 внахлест. Использовать дуговую ручную сварку. Использовать тип соединения С23-Рэ, величина нахлеста 8dн=8х14=112мм. При таком соединении теоретически должны получить сварное соединение баллом 4 (таблица 31), что соответствует "4 - сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 5781, предъявляемым к стали в исходном состоянии". Предполагаю что в плите применена марка стали арматуры AIII - 35ГС или 25Г2С (АIII делают еще из 32Г2Рпс, которой в Таблице 31 нет).
3. Все это дело забетонировать, П-образные стержни по периметру не забудем.

Еще появилась идея:
А что если уйти от сварки.
1. Раздолбать кромку плиты, оголятся П-образные стержни края плиты. Усы П-образных стержней (по проекту) заведены в тело плиты на 1250мм, диаметр d14 AIII.
2. Зацепиться отгибами рабочей арматуры за П-образные стержни (на концах устанавливаемой рабочей арматуры согнуть крюки). За счет этого включить в работу новый и старый бетон.
3. Все забетонировать.

Вопрос в прочности такого соединения, в возможности его применить в конкретной ситуации и в способности передать усилия через П-образные стержни в существующей плите?

[jola]

Вопрос ниже пока еще в силе:

Сообщение от jola А что если уйти от сварки. 1. Раздолбать кромку плиты, оголятся П-образные стержни края плиты. Усы П-образных стержней (по проекту) заведены в тело плиты на 1250мм, диаметр d14 AIII. 2. Зацепиться отгибами рабочей арматуры за П-образные стержни (на концах устанавливаемой рабочей арматуры согнуть крюки). За счет этого включить в работу новый и старый бетон. 3. Все забетонировать.

Пожалуйста, прокоментируйте...

Одним из основных рабочих вариантов на данный момент является:

Сообщение от MasterZim Раздолбать бетон по периметру плиты и ростверк примерно на 200-300мм, к оголенной арматуре довариться внахлест (длину шва по равнопрочности сечению арматуры) стержнями такого же диаметра на нужное расстояние и забетонировать. По торцу плиты не забыть установить П-образные стержни, как на картинке выше.

Теперь, если прочитать СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

8.46. Выполненные сварочные работы перед бетонированием следует оформлять актами приемки партии арматуры по внешнему осмотру, а в предусмотренных ГОСТ 10922-75 случаях - актами контроля физическими методами.

Вопрос:
В моем случае, если выполнить сварку строго по типу соединения С23-Рэ из ГОСТ 14098-91, нужно ли проводить контроль физическими методами? Как подобные вопросы наращивания арматуры сваркой решаются?

Нашел ответ на свой вопрос:
цитата из п 3.20 ГОСТ 10922-75
Соединения типов К1 — К3 с ненормируемой прочностью, С21 — С23, Н1, Т8, Т9 принимают по результатам визуального осмотра и измерений.

[anton.ekb]

jola, Привет! можно только участки стен залить предложенным выше способом - сварка новой к существ. арматуре. А участок плиты сделать пол по грунту экономим на долбежке и сварке существенно : ) или залить плиту тоже, только не связывать специально новую и старую плиту (проложить просмоленную доску)

[jola]

Спасибо, Антон за совет. Вариант с полом по грунту не пройдет.
Стены становятся на доливаемый ростверк, в случае с полом по грунту он зависает консольно (реакцию под подошвой ростверка не учитываем). Будучи Г-образной формы, от сюда проблемы (на конце ветви буквы Г сосредоточенная сила от ригеля проема от сюда кручение и т.п.).
В случае с несвязанным стыком плит, меня беспокоит надежность работы конструкции (насколько качественно уплотнят песок основания, какая осадка будет в новом и старом участках не известно).
Поэтому коллеги предлагают залить сваи (как анкера, «чтобы плита не отошла»), но не связывать плиты, но этот вариант интуитивно мне не нравится.
Моя мысль – продолжить плиту как единое целое, соединив рабочую арматуру плит (новой и старой), дополнительно связать поверху ростверками.

Сейчас рассматриваю вопрос об уходе от сварки, соединить арматуру в нахлестку без сварки по СП 52-101-2003, с учетом уменьшения длины анкеровки с применением загибов концов арматуры (это чтобы меньше долбить плиту). При этом предполагаю, что такие загибы в существующей плите уже есть в виде П-образной арматуры с края плиты. Стыкуемая арматура будет с загибами. Правда, все портит, что все стыки в одном сечении, и альфа в этом случае 2 и перехлест становится больше и долбить придется больше.

Цитаты из п. 8.3.27:
«При наличии дополнительных анкерующих устройств на концах стыкуемых стержней (приварка поперечной арматуры, загиб концов стыкуемых стержней периодического профиля и др.) длина перепуска стыкуемых стержней может быть уменьшена».
«Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100 %, принимая значение коэффициента альфа равным 2,0».

Вопросы:
Можно ли рассматривать П-образную арматуру с края плиты, как существующий загиб, и применить норму на уменьшение перехлеста?
Опытные практики, что дешевле - больше долбить, но не варить или меньше долбить, но варить?

[anton.ekb]

jola, Если сравнивать перепуск и сварку - конечно только сварка - она минимизирует все демонтажные работы, делает соединения равнопрочными - в таком же случае как у вас только плита была 400мм а стены 300мм доливали кусочек под веншахту 3*1,5м*6м - сделали на ХИЛТИ вклеиваемую арматуру - решение казалось чище но наверное подороже будет - а по времени одинаково. Однако думаю все же эл.расчет надо бы сделать -

- стены=ленты=ростверки=балки - новые связать с существующими, участок плит под стенами учесть в расчете - как бы ленточные фундаменты, а там где нагрузка от автом. пол по грунту.

усилия небольшие давление на грунт удовлетворяет < 1кг/м2 - пол по грунту
что значит плита не отошла? балки-стенки в любом варианте соединяются с существующими - а это как консольные балки на которые можно вывесить=передать что угодно даже без опирания на грунт - проверить доп. давление под существующими участками )

[jola]

Спасибо, Антон.
Пол по грунту, наверное, не буду делать, сделаю плиту аналогичную существующей, которая будет и полом по грунту и фундаментом для балок-стенок.
По объемам материалов и трудозатратам при таких не больших объемах оба варианта будут примерно одинаковыми, а с плитой вариант выглядит надежнее и для заказчика будет более понятен (типа доливаем плиту аналогичную существующей).
На счет сварки понял, что оптимальный вариант, с перехлестами и hilti не буду морочиться.

А что если не связывать новую и старую плиту, а связать их только ростверками (балками-стенками). В этом случае, как мне кажется, стоит опасаться только разности осадок новой и старой плит. Если подсыпка под новой плитой осядет больше, то новая плита зависнет консольно на балках. В этом случае балки стенки не выдержат (сечением 180х350 рабоч. арматура 2d14 в верхней и нижней зонах, больше сечение сделать не получится).
Вопрос:
Стоит ли опасаться разности осадок?