[Pavel Samofalov]

Подскажите пожалуйста, что за материал используется для утепления в данном случае, как показано на картинке (warm insulation)?

[Villy-Churak]

Русские мастера, в принципе, тоже "цилиндровали" бревно, но делали не круговой, а эллиптический цилиндр. Иначе в районе комля бревно сильно выступало по фасаду и мокло. Тем более, что над и под комлем ложилась вершина.
Елку редко используют как раз из-за комлеватости.

При рубке в лапу делают угловой шип, в чашку/обло - продольный шип/замок - чтобы углы не продувались.
На прочность угла при рубке в лапу шип не влияет. Лапа сама по себе даёт вектор стягивания сруба от угла в центр помещения. (Разумеется, если дан достаточный уклон, а брёвна висят на лапах, а не по пазу.

Кстати, сам уклон лап может меняться в зависимости от размера стыкуемых брёвен. Поэтому логично тесать косую плоскость только под уже приготовленное ответное бревно. И размечать сразу два таких бревна вместе.
Я, лично, всегда делал плоскую площадку у смежных брёвен, клал их одно на другое, а потом отчёркивал уклон. Соответственно, чем больше расстояние между параллельными линиями - тем сильнее уклон и сжатие угла. Но, с другой стороны, меньше уклон - меньше вырубки и прочнее лапа.
Но, вообще, после осадки/усушки/утруски углы лучше обить по ширине лап плюс ещё 300мм затёса.

Торцы брёвен даже при хранении после окорки лучше покрасить М-15.
(При хранении 30 см от торца - оставьте кору. Она засохнет и жуки не влезут в неё, а торец не треснет.)

Приходилось делать срубы и без отёски. Да - поверхность между кольцами роста сучков/веток - твёрдеет. Но на сучках всё равно - рыхлая - надо олифить и т.п. А сучки - каждые 600..1000 мм!!!
Да и потом бревно покрывается трещинами продольными на 2-й год уже.

Так что в любом случае надо быть готовым к хорошим покрытиям бревенчатой стены или к обшивке досочками.

Удачи.