[Pavel Samofalov]

Подскажите пожалуйста, что за материал используется для утепления в данном случае, как показано на картинке (warm insulation)?

[Villy-Churak]

1. Наиболее сейчас распространённ способ уплотнения швов между венцами - полосами тканой пакли (есть на всех рынках), свёрнутыми "згнутием краёв".
2. Менее распространён, но традиционен: расстилка пакли волокнами поперёк бревна с прорубанием по центру вдоль бревна тупым (!) топором. Мотня от пакли должна висеть равномерно за линию осаженного паза на 10..15 см.
3. Полосы войлока шерстяного или синтетического, включая всевозможные современные синтетические "синтепоны" (пардон).
4. По верху бревна, перед укладкой пакли (и т.п.) обязательно проходите антисептиком. Если сруб будет обшит потом - купоросьте - дёшево.
5. Мох можно класть сразу совсем сырым. Выдираете его из болота, срезаете совсем тёмную коричнеую часть, остаётся 35..40 см. Кладёте поперёк, слоем 2 см толщиной.
6. Часто уложенный утеплитель сдувает ветром или заворачивает, даже если прорубили топором в щель... Советую вывешивать бревно-брус на 2 см, а затем в щель пальцами пихать прокладку. Её не сдует. Выровняете её, затем осадите верхний венец.
7. Через полгода подрежете вертикальные стойки по шипам, дадите доосесть срубу и на 2-й год проконопатьте по кругу-спирали, не перекашивая весь дом.
8. Плюньте на бревно. Возьмите брус. Снизу сделайте фрезой 2 паза, а снизу 2 шипа, или набейте с уплотнением пергамином реечки "под паз".
Хотя между шпунтованными брусьями тоже можно проложить тонкий утеплитель.
9. Не бойтесь синтетики, если она волокнистая и "дышит".

При строительстве деревянного дома для прокладки между бревнами лучше всего использовать мох или паклю. В принципе, по качеству материалы равноценные. Различаются они тем, что мох, в отличие от пакли, не выщипывается птицами. С другой стороны, для конопаченья мох не пригоден. В сухом состоянии он просто крошется. Укладывается мох во влажном состоянии (лишняя вода сама стечет) волокнами поперек бревен. Толщину слоя нужно стремиться делать как можно меньше, примерно 1см. Для работы подходит не любой мох. Длина растений должна быть не менее 25см. Не все виды мха подходят. Некоторые при высыхании превращаются не в уплотнительную подушку, а в сухие стебли.

[Pavel Samofalov]

Сообщение от zenon Скорее тут времени больше уйдет, сложного ничего нет. Главное наличие подходящего материала, и времени. Установка кирпичной печи может занять примерно столько-же времени сколько и все строительство бани. Главное, чтоб под печку свой фундамент был, независимый от основного.

А у меня вообще фундамента как токового не буде, банька буде находится над водой. Монтироваться она будет на раму из бруса, та в свою очередь будет опираться на деревянные сваи (возможно, что всё это будет из металла, я ещё не решил). Я думаю просто усилить раму в месте расположения печи.

[Pavel Samofalov]

Villy-Churak,

А какой зазор должен быть между пазом и шипом?

Насчет выбора печи для бани. Я за металлическую. Существенными ее преимуществами является то, что тратится существенно меньше времени на протопку и дров нужно гораздо меньше.

Если будете закладывать синтетические материалы, то имейте в виду, что воздух в Вашу баню будет поступать через щели между бревнами. При этом мельчайшие частицы уплотнителя будут им вымываться.

[Pavel Samofalov]

DK,
Существует какой не будь справочник по мхам, в интернете поискал, нечего подходящего к данному вопросу не нашёл. Или просто надо делать выбор экспериментальным путём?

Сообщение от Pavel Samofalov DK, Существует какой не будь справочник по мхам, в интернете поискал, нечего подходящего к данному вопросу не нашёл. Или просто надо делать выбор экспериментальным путём?

Здесь справочник не нужен. По внешнему виду определить не сложно. Достаточно посмотреть на этот мох опытному человеку. Я, когда только начинал заниматься строительством своей дачи, промахнулся. Спасибо добрым людям. Подсказали.

[zenon]

Сообщение от DK Насчет выбора печи для бани. Я за металлическую. Существенными ее преимуществами является то, что тратится существенно меньше времени на протопку и дров нужно гораздо меньше.

Не скажи, по расходу топлива металлическая может и привысить. В бане с мет. печкой можно мытся только при горении в топливнике, вот и получится расход выше. А кирпичную протопил, и при правильно построенной бане можно 2 дня мытся зимой.

[zenon]

Сообщение от Pavel Samofalov А у меня вообще фундамента как токового не буде, банька буде находится над водой. Монтироваться она будет на раму из бруса, та в свою очередь будет опираться на деревянные сваи (возможно, что всё это будет из металла, я ещё не решил). Я думаю просто усилить раму в месте расположения печи.

Если печь, метталическая, то может и хватит. Для кирпичной нет, посчитай нагрузку сам.

[Pavel Samofalov]

Сообщение от DK Здесь справочник не нужен. По внешнему виду определить не сложно. Достаточно посмотреть на этот мох опытному человеку. Я, когда только начинал заниматься строительством своей дачи, промахнулся. Спасибо добрым людям. Подсказали.

Да, но я то-человек в данном вопросе неопытный и подсказать некому, как мне быть в этом случае?

[Pavel Samofalov]

Сообщение от zenon Не скажи, по расходу топлива металлическая может и привысить. В бане с мет. печкой можно мытся только при горении в топливнике, вот и получится расход выше. А кирпичную протопил, и при правильно построенной бане можно 2 дня мытся зимой.

А может будет рационально сделать печь металлическую и камнем обложить?

[Pavel Samofalov]

Сообщение от zenon Если печь, метталическая, то может и хватит. Для кирпичной нет, посчитай нагрузку сам.

Да, конечно посчитаю. Для себя же делать буду

Сообщение от zenon Не скажи, по расходу топлива металлическая может и привысить. В бане с мет. печкой можно мытся только при горении в топливнике, вот и получится расход выше. А кирпичную протопил, и при правильно построенной бане можно 2 дня мытся зимой.

При правильно сделанной металлической печке энергия от сгорания дров тратится на нагрев каменки и воды. Чтобы протопить баню на моей даче требуется 5..10 поленьев и 1..1,5 часа времени. Вполне достаточно чтобы попарится и вымыться всей моей семье. Когда у соседа была кирпичная печь, он топил ее целый день (нужно нагреть всю печь). Естественно, что тепло в бане сохранялось пару дней. Только кому это надо?

Сообщение от Pavel Samofalov А может будет рационально сделать печь металлическую и камнем обложить?

Ни в коем случае. Этим вы уменьшите теплоотдачу от печки и сделаете систему более инерционной. Камни только в каменке.

[Villy-Churak]

В молодости я баловался печным делом и был фанатиком массивных кирпичных печей и каминов. А теперь даже для отопления дома, не говоря уже о банях, рекомендую всем и плиты, и печи, и камины модульных стальных-чугунных конструкций, облицованных внутри шамотом, а снуружи красивыми изразцами и т.п.
И отечественные, и импортные печки такие сейчас великолепные!

А преимущество - можно поставить или передвинуть куда угодно - они же относительно лёгкие!
Я сейчас обеими руками за металлические печи.

[Pavel Samofalov]

Полистал разную литературу найденную в интернете на данную тему и не где так и не нашёл указаний, какой должен быть зазор между вершиной шипа и пазом. Или его вообще не должно быть и он формируется только толщиной изоляционного материала?

[Villy-Churak]

Думаю, что такое соединение должно иметь гарантированный "зазор" для укладки теплоизоляционной прослойки. Дерево - "живой" материал. Его ведёт, крутит, сушит, оно разбухает... В результате - открываются зазоры. И потоку воздуха мешает только гидравлическое сопротивление на поворотах... А мягкая пластичная прослойка этот зазор забирает.

Знаю, что в некоторых районах нашей страны была традиция класть венцы без пакли за счёт плотной пригонки. Сам однажды сделал сруб, поставил его на просушку накрыв двускатной кровлей с глухими фронтонами. К концу года брёвна и на лапах и по длине паза так плотно осели друг на друга, что даже в сильный ветер из под них не дуло ничуть.
Но этот сруб я делал для родителей. Сейчас они в том доме живут.

Сейчас, разве-что клеёно-шпунтованый брус можно класть без прокладки, но и его (знаю!) тоже переклыдывают чем-то тонким...

[-=BIG=-]

Всем привет!
Я в прошлом году начал строить баню, в данный момент нахожусь на стадии внутренней отделки.
В своем строительстве я руководствовался принципом разделения бани на отдельные помещения (парилка, помывачная, приходая). Смысл в том, чтоб в разных момещениях поддерживался разный (комфортный) температурный режим, так в парилке должно быть очень жарко, а в помывочной тепло.
Сруб я выполнил из бруса 150х150, соединение на шкантах (шипах) - сверлил отверстия и забивал в них черенки, главное шипы делать пороче чем сумма предназначенных для них отверстий для учета усадки. Что касается шпунтованого бруса, то для бани это дорогое удовольствие, а самому шпунтовку делать заморочно.
Насчет теплоизоляции: я в парной прокладывал по стенам и поталку минвату с фольгой (фольгой внутрь), это необходимо, т.к. обеспечит большую герметичность. Потом обшивал вагонкой.
Что касается вечки, то лучше металлическая каменка, т.к. с ней можно париться уже примерно через час после разжигания + она легче кирпичной + дешевле + экономичней.
Кстати, кому интересно, можно посмотреть фотохронологию моего строительства в фотоальбоме на mail.ru _http://foto.mail.ru/mail/artemiyefremov/77

[Pavel Samofalov]

-=BIG=-
Какое должно быть соотношение диаметров черенка и отверстия под него?

Сообщение от Pavel Samofalov -=BIG=- Какое должно быть соотношение диаметров черенка и отверстия под него?

Технология следующая. Положенное в сруб бревно (брус) просверливается насквозь так, чтобы засверлиться в нижележащее бревно. Затем в него внатяг забивается нагиль. Нагиля обычно нарезают квадратного сечения из дюймовой доски хвойных пород. Использование в качестве нагилей круглых черенков для лопат, на мой взгляд, нежелательно т.к. они обычно делаются из березы (отходы при производстве фанеры) и в условиях бани могут быть подвержены гниению.