[Ivan-Ivan]

Конечно много вариантов фундамента, но я так понимаю это самые подходящие мон.плита или мон. лента - . Начну с конкретики, дом 3-х этажный кирпичный, стены 640. Грунт: 1-почва (0,2-0,3м), 2-алювиально озерные глины (0,4-0,7), пылеватые пески (0,8-0,9), супесь (1,6-1,8), пылеватые пески (0,2-0,4), далее твёрдые супеси. Грунтовые воды на глубине 0,2м от поверхности.
Изначально предложена плита 0,25м. мелкозаглублённая ессесно, меня почему то всё-равно на ленту тянет, но там получаются как я понимаю дополнительные затраты и не гарантированная гидроизоляция, и ещё момент, если делаем плиту то она же выступает и в качестве пола, если делаем ленту то всёравно нужны полы, около 0,15-0,2м. И сразу задаюсь вопросом дак почему же тянет на ленту если по всему плита интереснее...
Заказчику вапще предложили сваи забомбить в твердые супеси и успокоиться, я считаю что не совсем оправдано данное предложение...

[Ivan-Ivan]

В связи с последними изменениями, плиту не буду принимать, т.к. планируется сделать бассейн, рядом с стеной наружней, т.е. отверстие в плите прямо рядо с стеной, получается эта стена будет стоять на тонкой ленте, не вариант. Пока посоветовал рассматривать мон. ленту, вынуть глину до пылеватых песков, засыпать песком, утрамбовать и пустить ленту. Но опять нет покоя...каким откопать глину если там кругом вода...отсасывать насосом. Район - Московская область.

Сообщение от Gelezmen У вас спросили почему не хотите ТИСэ?

Щас поищу что такое..
посмотрел..., смущает не большая глубина забуривания, и еще момент, при высоком УГВ вода при забуривании будет попадать прямо в скважину и возможно обрушение верхней кромки нижнего расширения сваи...

[Semvad]

---

[geomaster2010]

Сообщение от Ivan-Ivan Это да, думаю почему тогда всегда плиту не делают....если она же и полом является и несет всё подряд и гидроизолирует....типа бетона много и арматуры? дак а на пол при ленте, что разве бетон не нужен? нужен...ток арматуры в разы меньше и всё.

Ну, во-первых, плиту чаще всего предлагают делать помощнее и она обходится раз в дцать дороже ленты. Во-вторых, кто вам сказал, что она все напрочь заизолирует? Сто процентов, что она растрескается. Вопрос: когда это произойдет? - через пол года или через 30 лет. Тем более, если вдруг суглинки вам попадуться пучинистые, то и плиту поведет, и ленту... Или если разломчик попадется под фундаментом живой.
В данном конкретном случае плита достаточно тонкая и, по видимому, по деньгам это действительно то же самое. Но необходимости нормальных изысканий и нормального расчета это не отменяет. Нужно просчитать оба варианта как по несущей способности, так и по стоимости.

[Gelezmen]

Semvad
1. Насколько мне известно мелкозаглубленные фундаменты требуют продуманного дренажа по периметру! Куда вы собираетесь отводить воду?
Тут еще неплохо было бы рассмотреть пристенный дренаж, но про него я уже молчу, чтобы не загружать человека..
2. Толщина плиты 300? защитный слой бетона не мение 80мм+хотя бы 150мм между верхней и нижней арматурой + 45мм защитный слой верхней арматуры = 275мм (для ровного счета беру 300мм)
3. если вы положите d8мм с еще меньшим шагом, то вообще идеально работать будет! но 12-ка из соображений стойкости к корозии, поскольку как ни крути а трещать фундамент все равно будет!
4. СП не читал, живу в Беларуси, но оч хочу выделить время почитать

[sattva]

Не создавая новой темы...
Здравствуйте, форумчане. Проектируется коттедж на склоне у реки. Фундамент-монолитная лента. Так как здание на склоне,фундаменты заглубляются на разные отметки. На чертежах привел вариант выполнения фундамента на одной отметке. Решение навеяно известной литературой под авторством Сажина. Т.е. "заглубление" выполняется противопучинистой подушкой переменной высоты.
Насколько реалистично данное решение и на что обратить внимание при конструировании ростверка фундамента?

[Sarman]

Автору http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=528098&postcount=27
sattva,
Плохая идея. Самую тяжелую часть дома посадили на искусственное основание. Разность осадок считали? Фундаменты лучше заложить на разнх уровнях (с учетом п. 2.33 СНиП ОФ) начиная с оси 2 по 6-ой включительно на естественное основание (т.е. ступечатым образом). И возможно, обойдетесь без подсыпки.

[sattva]

ступечатым образом

Sarman, у меня монолитная лента. Выполнить ее ступенчатым образом не представляю возможным. Вот если бы только ФБСки...
Разность осадок не считал. Всем известная беда проектирования коттеджей - отсутствие геологии. Поэтому: 1. По местному опыту-делают монолитную ленту, поступил так же 2. Определение ширины ленты при грунте с R=1кг/см2 3.Продольное армирование - конструктивно, опираясь на книгу Сажина "Не зарывайте фундаменты вглубь".
Предвидя советы: "Без геологии делать нечего", скажу:"геологии НЕ БУДЕТ". Такова данность.
Вобщем, прошу покритиковать данное решение и приведенный алгоритм расчета фундаментов. Заранее спасибо!

[Летун]

У вас сложная ситуация. гидролгеологическая ситуация швах. 3 этажа кирпича достаточно тяжело для котеджа. и ещё неизвестны пролёты здания. плиту сразу не советую: морозное пучение если не закроете контур в первый год поломает всю плиту это раз, плита в воде должна иметь определённые показатели по бетону W и F которые расчитываются из условий агрессивности воды и минимальной расчётной температуры эти показатели проконтролировать при строительстве котеджа довольно трудно это два. то есть нужно дуракоустойчивое решение.
Мне приходит в голову следующее решение: отрыть до хороших грунтов траншею заполнить её ПГС утрамбовать хорошенько и залить по этому основанию ленту. Пол нижнего этажа не соприкасать с землёй. саму монолитную ленту гидроизолировать оклейкой.

[maxara]

sattva лейте ленту ступеньками по рельефу 1-3, 3-4, 4-6 - можно буронабивных сваек добавить, какбы от сдвига дома вниз

если со склона хороший вид, пересмотрите сам проект - сделайте дом из двух половинок, ступеньками в полэтажа - подьем на этаж будет в пол-лестницы, гараж и вход это третья ступенька

так ненадо закапыватся, и кпд денег в стенах выше - больше жилых помещений, при томже объеме стен

[Semvad]

Offtop: удалил предыдущее сообщение, чтобы не говорить очевидные вещи
Offtop: Gelezmen,

1) По поводу дренажа, вариантов очень много, но этим занимается не проектировщик КЖ (КМ,КР). Там довольно приличный расчет, сомневаюсь что и вы его делали (я им не занимался). На пальцах все могут сказать про канаву по периметру или трубки в подготовке под фундамент.
Есть 2 варианта решения проблем с грунтовыми водами/верховодкой: вертикальная планировка территории или устройство дренажа.
Есть специализированная литература, кому интересно, можно почитать об этом.
2) Плита 300 мм нужна при Очень больших нагрузках и Очень плохих грунтах(для плиты с вырезами сложной конфигурации). Обычно для коттеджа 1-2 этажа -250 мм бетон B25, за глаза и за уши.(Много раз проверял расчетом и практикой, ничего не трещит). Для 12 этажных зданий зачастую хватает плиты толщиной 600 см (для сравнения).
При плохих грунтовых условиях целесообразно делать подготовку из песка, тогда осадка будет минимальна, и толщина уменьшится.
3) Таблица 5.1 пособия к СП 52-101-2003: "Толщина защитного слоя в закрытых помещениях при нормальной влажности - 20 мм"
"Толщина защитного слоя в грунте (при отсутствии доп. защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки - 40 мм" (Без подготовки не рассматриваем, не практично). Теперь считаем 40мм +150мм+ 20мм = 210 мм.
Конструктивно, есть такой пункт в СП/СНиП, принимать продольную арматуру не менее 12 мм... Но! В том же Скаде при расчете с учетом раскрытия трещин. По расчету очень часто достаточно 10 мм(8 мм). Это конечно дело каждого соблюдать нормы или нет. Но из соображений прочности, пройдет и 8 мм с меньшим шагом.... Другой вопрос, что нормы написаны с учетом того, что бетон привозят обычно на класс ниже, с учетом кривой укладки арматуры и пр. При нормальном качестве работ, плита армированная 8 мм простоит много десятилетий.
4) Я в еврокоде по железобетону тоже не сильно разбирался, но обычно требования у них строже, чем в наших СНиПах...

p/s/ Жалко AMS не появляется на форуме, он бы разрешил все эти вопросы более подробно...