[AndreyPo]

Добрый день!

Осенью залил монолитные стены подвала под коттедж. Всё делалось по проекту, монолитные работы проводились в инвентарной опалубке. Высота опалубки три метра, бетон укладывался слоями практически непрерывно, каждый последующий слой вибрировался с погружением наконечника вибрратора в предыдущий слой (старался выдерживать перекрытие в 10-20 см). К бетону претензий нет - известный производитель в СПб, один из самых надёжных и "дорогих" (ромашковый). За процессом укладки бетона и вибрирования следил лично. Работы проводились при температуре +10, после этого в течение 7 дней среднесуточная была в районе +7. Потом были ночные заморозки до -3, потом опять небольшой плюс продолжительное время. Регулярно проверял бетон склерометром, накануне заморозка бетон набрал почти 50% прочности, что даже с учётом погрешности склерометра превышает критическую прочность в 35% (для B25). Опалубку сняли на четвёртый день, после вскрытия в нескольких местах обнаружились дефекты. Бригадир предложил сразу замазать раствором, я запретил. В этом году вскрыл дефектные места и увидел неприятную картину.



Красным овалом выделено два угла, на которых лежит балка. В этих углах достаточно плотное армирование. И если дефекты дальнего угла некритичны, то вот с ближним на фото углом явные проблемы в основании - я выбил голый щебень практически на половину глубины стены. Дальше, вроде, монолит. Однако, судя по подтекам, вода прекрасно вытекает в основании стены. Правда, гидрошпонки там нет. Зеленым овалом также выделен дефект основания - там дефект тоже на половину стены.



С правой стороны дома пристройка - нагрузка там небольшая, а вот по центральному квадрату, включая балку, порядка 10-14 тонн на погонный метр.

Стена 250мм, бетон B25, защитный слой 35мм (но кое где в основании стены провален), арматура d10, сетка 200x200 с двух сторон, S-ки по всем диагоналям, перекрытие будет защемляться, выпуски из ростверка также через 200мм в два ряда, по наружным углам Г-шки на всю высоту с шагом 200мм.

Хочу отметить, что заливка началась как раз с ближнего угла. Есть у меня подозрение, что туда сбросили старый щебень из бункера бетононасоса, отсюда и проблемы. Нужно было сплюнуть это дерьмо наружу, но я не уследил.

Вопрос: можно ли использовать Emaco или аналоги в данном случае?

Заранее спасибо!

[Injener-81]

Сообщение от AndreyPo С правой стороны дома пристройка - нагрузка там небольшая, а вот по центральному квадрату, включая балку, порядка 10-14 тонн на погонный метр.

Вы с величиной нагрузки не ошиблись?
Судя по фотографиям, скорее всего, проблемы не из-за схватившегося старого бетона, сброшенного при бетонировании. На одной фотографии (где вода) похоже на кислотную коррозию. На других _ выделение эттрингита (сульфатная коррозия). Возможно с бетонной смесью каким-то образом попал гипс и потом, после твердения бетона это все замокло. С белыми выносами мутная слизь не выступала из бетона?
До начала ремонтных работ, вам надо разобраться с природой коррозии.

[AndreyPo]

Сообщение от Injener-81 Вы с величиной нагрузки не ошиблись?

По проекту 2 этажа, стены из полнотелого кирпича (в полтора кирпича), два монолитных перекрытия, плюс все виды нагрузок (считал конструктор).

Сообщение от Injener-81 На одной фотографии (где вода) похоже на кислотную коррозию.

С момента заливки прошло 6 месяцев. Лежащая на открытом воздухе арматура выглядит значительно хуже (вся рыжая). Но мне трудно судить.

Сообщение от Injener-81 На других _ выделение эттрингита (сульфатная коррозия). Возможно с бетонной смесью каким-то образом попал гипс и потом, после твердения бетона это все замокло.

Если Вы про желтизну, то это, возможно, эмульсол, коим покрывалась опалубка. Покрывалась она перед установкой в другом месте. Места, где арматура ржавая, были открыты все 6 месяцев. В месте точечных дефектов были развёрнутые звёздочки, под которые бетон не попал. То есть я просто видел арматуру снаружи. То же и с вертикальным стержнем в углу - там стена просвечивала до арматурного прута, по которому, видимо, стекала вода. Там, где я отбивал крепкий бетон, на арматуре ржавчины нет.

На всякий случай, арматура от "Северстали" по 40т.р. за тонну, к бетону претензий нет (он очень дорогой и качественный).

Мне трудно судить, но я не думаю, что есть проблемы с коррозией. Везде, где арматура скрыта в теле бетона, арматура идеальна. Я раздолбал стены в нескольких местах.

Сообщение от Injener-81 С белыми выносами мутная слизь не выступала из бетона?

Вы про цвет лужи? До начала долбёжки она была прозрачная. Слизи не видел.

На всякий случай, вот так выглядят другие стены:

[mainevent100]

Сообщение от AndreyPo можно ли использовать Emaco

да, Emaco - отличный вариант. Убрать рыхлый бетон, очистить арматуру и заполнить дефекты.

[AndreyPo]

Сообщение от mainevent100 да, Emaco - отличный вариант.

Спасибо! А какую лучше смесь использовать: наливную или тиксотропную? А то кругом одна реклама. Читал руководства, так и не понял - рекомендации одни и те же. Наливные, вроде, позволяют заполнить большие толщины (до 100 мм), а тиксотропные нужно наносить в несколько слоёв.

P.S.: Что-то уже повеситься хочется с этой стройкой. Вроде делаешь всё по правилам, сам контролируешь все этапы, а получается косяк на косяке. Эта стройка уже даже не золотая, а бриллиантовая. Но конца не видно...

[mainevent100]

Сообщение от AndreyPo А какую лучше смесь использовать: наливную или тиксотропную?

для наливной нужна опалубка, тикстотропную можно наносить слоями. Зависит от размера дефекта и его расположения в конструкции.
у них же на сайте, по-моему, техподдержка есть, спросите, все подробно покажут и расскажут

[Gar_]

Сообщение от AndreyPo Есть у меня подозрение, что туда сбросили старый щебень из бункера бетононасоса, отсюда и проблемы. Нужно было сплюнуть это дерьмо наружу, но я не уследил.

Основных причин может быть две: 1) Негерметичность опалубки - вытекло бетонное молоко. 2) Жидкая пусковая смесь попала в опалубку, расслоилась и тоже вытекла .

Сообщение от AndreyPo Вопрос: можно ли использовать Emaco или аналоги в данном случае?

Можно, но дорого. И мне видится - не нужно.
Рядом есть свой, "родной", производитель - Кальматрон. Смеси "Гидробетон" (до 50 мм. - толщина ремонтного слоя). В зависимости от требований к гидроизоляции, можете выполнить галтель из этого же материала, катетом 30 мм. Отличная безусадочная смесь с высокой адгезией (предварительно пройти металическими щетками или средней мощности Керхером; следовать инструкции - увлажнять основание и соблюдать пропорции).
При ремонте бетона, нужно расшить и обработать края заплаток - "оформить" периметр штрабами на глубину не менее 20 мм. (красивые прямоугольники добавляют "инженерного шарма" .
Если раковина большая, можно прислонить "кусок" фанеры и залить бетоном. Там, где арматура на поверхности - освободить ее от бетона, для конструктивной связки с ремонтным слоем.

Коррозии не вижу. Вижу немного ржавчины.

Не паникуйте, двигайтесь дальше - все не плохо, на первый взгляд. Особых причин для беспокойства не вижу.

[AndreyPo]

Сообщение от Gar_ 2) Жидкая пусковая смесь попала в опалубку, расслоилась и тоже вытекла

Думаю, что этот вариант. На ростверке с плитой они сплюнули, а здесь нет. И как раз начали заливку с этого угла. Бригадир проморгал, да и я тоже.

Сообщение от Gar_ Можно, но дорого. И мне видится - не нужно.

Мне нужно качественно, цена в данном случае на втором месте. Как раз сегодня слушал лекцию представителя Кальматрона про материалы для ремонта бетона. Ведущий очень хорошо всё рассказал. Я не имею ничего против отечественных производителей, скорее даже выберу отечественного производителя при соизмеримом качестве.

Сообщение от Gar_ В зависимости от требований к гидроизоляции, можете выполнить галтель из этого же материала, катетом 30 мм.

Я как раз хотел делать бетонную галтель снаружи в месте примыкания стены к ростверку (под наплавляемую гидроизоляцию). Пройдусь сначала этим материалом, сделаю галтель, спасибо!

Сообщение от Gar_ нужно расшить и обработать края заплаток - "оформить" периметр штрабами на глубину не менее 20 мм.

Я прочитал инструкции, спасибо! Они примерно одинаковые у всех производителей. Нужно сделать зуб по краям и освободить арматуру с обратной стороны. Затем очистить арматуру, прогрунтовать и заполнить составом.

Сообщение от Gar_ Если раковина большая, можно прислонить "кусок" фанеры и залить бетоном.

Я правильно понимаю, что нужно сначала залить бетон, а после его высыхания использовать безусадочную смесь для стыковки со "старым" бетоном? Если абстрагироваться от цены, не лучше ли всё заполнить смесью или тут вопрос в толщине слоя?

Сообщение от Gar_ Там, где арматура на поверхности - освободить ее от бетона, для конструктивной связки с новым слоем.

Спасибо, это я планирую сделать во всех местах, где нарушена толщина защитного слоя. В основном это в местах примыкания стены к ростверку.

[Gar_]

Сообщение от AndreyPo толщине слоя

----- добавлено через ~2 мин. -----

Сообщение от AndreyPo В основном это в местах примыкания стены к ростверку.

Не переусердствуйте. Если будете делать галтель из Кальматрона - она закроет часть мелких дефектов.

----- добавлено через ~4 мин. -----

Сообщение от AndreyPo цена в данном случае на втором месте

Тогда не пишите, что дорого вам стройка обходится - "вижу противоречие я в словах твоих!"

[AndreyPo]

Начал вскрывать дефектные места и увидел следующую картину. По одному углу вопросов нет, есть небольшие дефекты в районе нескольких звёздочек и один дефект побольше, но без криминала. С обратной стороны угла дефектов на стене нет. После зачистки арматуры и промывки можно заливать/затирать состав для конструкционного ремонта бетона.



А вот со вторым углом всё не так хорошо. Во-первых, дефектов сильно больше. Во-вторых, с обратной стороны угла видны симметричные отметины, что намекает на сквозной характер дефектов. Ну и основание.



Верхняя часть стены (над повреждениями) до выпусков под балку идеальна. Я вижу три возможных варианта ремонта/восстановления участка стены:

1) Разбить весь угол до верха насквозь и замонолитить вставку вместе с балкой. Этот вариант трудоёмок и остаётся вопрос с усадкой.
2) Разбить нижнюю половину стены до основания насквозь, замонолитить до участка без повреждений, оставив горизонтальный зазор. После твердения бетона заполнить зазор ремонтным составом.
3) Вскрыть дефектные участки поверхностно и основание стены насквозь и использовать ремонтный состав. Но у меня есть большие подозрения по качеству бетона в нижней части стены в отдельных местах. Возможно, что дело не в качестве самого бетона, а в его плохом вибрировании в процессе укладки. Стену долбал перфоратором сам, и в отдельных местах в районе дефектов бетон казался не таким "крепким", как на участках стены без дефектов.

Делать буду сам, так как рабочим не доверяю. С аккуратностью проблем не будет. Можно ли выбрать какой-нибудь вариант с гарантированным результатом без проведения обследования?

Заранее спасибо!

[AndreyPo]

Дефектный угол с обратной стороны:

[Gar_]

Сообщение от AndreyPo Дефектный угол с обратной стороны:

3-4 сквозных отверстия дадут ответы на все ваши вопросы (отверстия заделать на всю глубину, в последствии, Гидробетоном). Получается у вас хорошо, ориентируйтесь на результаты бурения и ощущения - "что падает, требуется еще и подтолкнуть", так говорил старина Ницше. "Сносить все", для красоты, нет никакой надобности! И так не плохо получится! Вашу отвагу ориентируете, далее, на кладочные работы.

[Дмитррр]

Сообщение от AndreyPo Возможно, что дело не в качестве самого бетона, а в его плохом вибрировании в процессе укладки.

Именно так. Бетонная смесь, вероятно, была хорошей, но слишком жесткой. А вот вибрирование подкачало. В итоге получился плохой бетон.

Сообщение от AndreyPo Стену долбал перфоратором сам, и в отдельных местах в районе дефектов бетон казался не таким "крепким", как на участках стены без дефектов.

Если в пределах 3-4 сантиметров на глубину от дефекта, то это следствие плохой укладки. Если на всю толщину стены, то возможно, дело в плохом перемешивании бетона. Вы бетон сами готовили на площадке или покупали на заводе?

Сообщение от AndreyPo Вскрыть дефектные участки поверхностно и основание стены насквозь и использовать ремонтный состав

Лучший вариант. Или не насквозь. Возмите большую отвертку (или гвоздь) и с силой поковыряйте ей с силой бетон на здоровом участке и на больном. Если качество бетона разное, то разницу заметите. Если на бетоне остаются небольшие царапины, как на здоровом, то насквозь удалять не надо.

[Alter54]

вы опять собачью будку проектируете на метровом плитном ростверке по буровым сваям до гранита? Да если там сверху не 24этажная башня, а всего лишь 6-этажка, то дефекты очистить, залечить и будет стоять до второго пришествия.
А-а-а, у вас там коттедж из кирпича с монолитными перекрытиями - тогда у вас вообще нужда только в том, чтобы изнутри было ровно и красиво, а снаружи гидроизоляцию сделать, если вода близко.

Топикстартер - молодец, очень основательно подходит, 90% работников технадзора что я видел на больших стройках гораздо поверхностнее смотрят и меньше понимают))))
Но моё мнение - это избыточно, ввиду того что запасы на порядок. Вы же в курсе что ФБС делают из бетона В7.5 и В12,5? и без арматуры. Стенка из ФБС без бокового давления грунта выдержит 3этажный дом и при 0,3м толщины... Если подвал глубокий, наружные стены надо будет армировать или делать шире. А у вас монолит. Будьте спокойны.

[Komplanar]

Меня терзают смутные сомнения, что главная причина - как раз в послойном бетонировании вертикальных конструкций. Вертикалка должна продавливаться весом бетона, поэтому лучше заливать на всю высоту и потом долго и упорно вибрировать, а не заливать послойно по 20-30см и бегать везде с вибратором. То, что я вижу на фото - плохо провибрированный бетон (а может и передержали в миксере...)
Ну и как уже отметили выше, зачем вам для двухэтажного домика решения, способные выдержать 16-тиэтажку?
По поводу дефектов - где уже отковыряли, озадачиться ремсмесями, где просто плохо выглядящий бетон - ИМХО, можно и проникающими укрепляющими пропитками обойтись. Напрягите специалистов "Пенетрона", что они посоветуют.

[Gar_]

Сообщение от Komplanar Вертикалка должна продавливаться весом бетона, поэтому лучше заливать на всю высоту

Если это не "сферический конь в вакууме" СУБы для конструкций со сложной геометрией, с непрерывной заливкой, то ваши проповеди опасная ересь ошибочны! А даже ежели и СУБы, то стоит делать небольшие остановки для выхода вовлеченного воздуха.
То что я вижу на фото, как раз (помимо негерметичности опалубки) и может быть причиной излишней вибрации, при черезмерной высоте заливки слоя. Но получилось нормально и переживать не стоит.

[AndreyPo]

Сообщение от Дмитррр Вы бетон сами готовили на площадке или покупали на заводе?

Бетон покупал на заводе. Насколько я знаю, это самый дорогой бетон в городе. Завод выбирал после проверки ингредиентов на том узле, с которого отгружали бетон. Претензий нет ни к бетону, ни к логистике - всё на высшем уровне. Миксеры принимал лично, задержек в дороге не было (звонили по отгрузке каждой машины). Контролировал весь процесс проведения монолитных работ. Заставил рабочих выкинуть дымящуюся пукалку, которую они называли вибратором. Во-первых, у них был трёхметровый шланг при трёхметровых стенах, а во-вторых, мощности их вибратора было недостаточно для вибрирования принимаемого бетона. Купил им вибратор с необходимой мощностью и шестиметровым шлангом, а также специально нанял двух "богатырей" для переноса сего устройства (оно весило больше 20кг). То есть рабочим осталось только контролировать глубину опускания вибратора и продолжительность вибрирования. Всё это контролировал бригадир. А я контролировал и рабочих, и бригадира.
Кубики не заливал, но после снятия опалубки (на четвёртый день) постоянно пробивал монолит склерометром в множестве точек, контролируя скорость набора прочности. Склерометр купил под эту заливку и проверил калибровку.

Сообщение от Дмитррр Возмите большую отвертку (или гвоздь) и с силой поковыряйте ей с силой бетон на здоровом участке и на больном. Если качество бетона разное, то разницу заметите. Если на бетоне остаются небольшие царапины, как на здоровом, то насквозь удалять не надо.

Спасибо, я уже пришёл к этому. Правда, использовал перфоратор и заточенную арматуру. Вообще, дефекты условно "поверхностные", кроме основания. Я уже почти добрался до основания:



"Почти", так как бетон плохо поддаётся, а перфоратор весит больше 10кг. Руки отваливаются. По технологии ремонта требуется зайти за арматуру на пару сантиметров, а вот там бетон как раз очень крепкий. Осталось проверить основание, но там дефект однозначно доходит как минимум до оси стены. Правда, только в районе угла - по 60-80см в стороны.

Сообщение от Alter54 А-а-а, у вас там коттедж из кирпича с монолитными перекрытиями - тогда у вас вообще нужда только в том, чтобы изнутри было ровно и красиво, а снаружи гидроизоляцию сделать, если вода близко.

Точно, стены в полтора кирпича (полнотелого) + монолитные перекрытия. Были плиты перекрытия, но от них пришлось отказаться. Воду убрал - и грунтовую, и напорную. Первую собственноручно, вторую - тампонажем напорного горизонта спецами, но это уже совсем другая и долгая история. Классические дренажи заложены на отметке -1м от низа ростверка. Дренажи делал сам после изучения механики грунтов, теории классических дренажей, обратных фильтров, старых нормативных документов, и т.п (Абрамов, Истомина, и т.п.). Помимо этого собственноручно сделал классический пластовый дренаж на случай пробоя напорных вод. Но это другая, очень длинная история.

Сообщение от Alter54 А у вас монолит. Будьте спокойны.

Я заказывал проекты на все этапы работ. Все расчёты монолитных конструкций перепроверял руками и в ЛИРА. Все этапы работ контролировал лично.

Сообщение от Komplanar Ну и как уже отметили выше, зачем вам для двухэтажного домика решения, способные выдержать 16-тиэтажку?

Конструктор считал. Может немного перезаложился?

Сообщение от Gar_ То что я вижу на фото, как раз (помимо негерметичности опалубки) и может быть причиной излишней вибрации, при черезмерной высоте заливки слоя. Но получилось нормально и переживать не стоит.

Спасибо! Заливали в инвентарной опалубке, я, вроде, не видел выход жидкой фракции снизу. По бокам точно выхода не было. Вот фото после заливки, как раз этот угол:

[Gar_]

Сообщение от AndreyPo Спасибо! Заливали в инвентарной опалубке, я, вроде, не видел выход жидкой фракции снизу. По бокам точно выхода не было. Вот фото после заливки, как раз этот угол:

Экий вы, сударь, неугомонный! Пошли по второму кругу? Если бы вас подключить к Матрице, то вы давали бы тепла и электричества в два раза больше среднего тела, а может даже столько-же, сколько и слон. Все ответы уже получили - не нужно плодить лишних сущностей, в соответствии с "теоремой" Оккамы!

С таким-то фундаментом, могут посчитать, что вы хвастаетесь. А на фоне депрессии, могут начать ненавидеть! Я вот, например, очень лояльный к чужому мнению и не завистливый, а уже задумался!

С вашим хорошим высокочастотным вибратором ( их есть и у нас), вы, "с дуру", могли че-нить сломать! А так, вполне возможно, "переуплотнили" смесь - вот она и расслоилась (видов расслоения бывает много, в том числе, и с образованием раковин на стыке слоев). Каждый вибратор работает по разному , наемный балбес сразу может и не вкурить (хотя ваши "балбесы", еще "ничего себе балбесы") - это прочувствовать нужно! Поэтому я против балбесов на сдельщине! Пора уже заканчивать "с услугам" и "продавать результат"!- Эх, дожить-бы!

[MAG37]

Вы еще не видели историю Андрея с самого начала. Надеюсь он даст ссылочку. Почти Загорская ГЭС, но с более с благоприятным исходом

[TK]

Сообщение от AndreyPo Мне нужно качественно, цена в данном случае на втором месте. Как раз сегодня слушал лекцию представителя Кальматрона про материалы для ремонта бетона. Ведущий очень хорошо всё рассказал. Я не имею ничего против отечественных производителей, скорее даже выберу отечественного производителя при соизмеримом качестве.

Все-таки из того , что есть на рынке - Эмако по качеству и характеристикам вне конкуренции.
Хотите чуть сэкономить - посмотрите в сторону Mapei.
Ну а если вам не хватило приключений и хотите их продолжения - можете попробовать и отечественных производителей поддержать.