[Максим Ек]

Можно привести плиты перекрытия с завода, но тут куча проблем с транспортом, краном, укладкой и т.п.
Другой выариант перекрытия сделать на месте строительства дома размером 14*16, может быть кто-нибудь сталкивался с этим и подскажет, как правильно забетонировать пол. Какая арматура используется, она должна быть с одной или двух сторон плиты, что можно использовать помимо досок снизу плиты, чтобы в перспективе можно было их переставлять на другое место.
Ширина фундамента (монолит) 40 см, сделан, как по периметру, так и внутри здания. Максимальное растояние между стенками фундамента 6.6 м. Планируется два этажа плюс чердак. Предполагаемый материал строительства пеноблок, возможно в сочетании с кирпичем.
Какое сечение арматуры использовать на 6, 10 или 12. Класть арматуру с верхней и с нижней стороны плиты или достаточно с нижней. На каком растоянии друг от друга класть. Поперечную арматуру можно ли использовать меньшего сечения и на каком расоянии ее класть друг от друга.

[Чувак]

бред какой то...информации "0". Можно конечно сделать монолитное перекрытие по металлическим балкам. Для того что бы Вам кто то ответил надо как минимум планы вашего здания посмотреть. А еще лучше не мудрить а обратиться к специалистам в Вашем городе.

[Максим Ек]

Пока я буду обращаться к специалистам, возить их на место и т.п. у меня или строители разбегуться или снегом конструкцию завалит.
А какой информации не хватает?

[vkolt]

Максим Ек

Сообщение от Чувак Для того что бы Вам кто то ответил надо как минимум планы вашего здания посмотреть.

А вообще вот так с нулевыми знаниями без проекта изготавливать перекрытие. Бред какой-то...

[Максим Ек]

Когда-то я не умел читать, писать и т.д., сейчас это не составляет проблемы. Для того, чтобы изготовить плиту на месте строительства не думаю чтобы для этого нужно университетов кончать. Если Вы никогда с подобным явлением не сталкивались, это не значит, что подобного не существует и никто так не поступает.
Это ответ на "бред какой-то"

[vkolt]

Ну тогда книжку вам в руки и изучать курс железобетона. Перед этим сопромат и строительную механику подучить нужно. Или по вашему проектировать можно и без этих знаний и проектировщики (луди которые с соответсвующим образованием) это дармоеды и всё "на глазок" определяют? Вы собираетесь бетонировать пол или плиту перекрытия. Даже этого мне из вашего сообщения не понятно.

[Kubey]

дык, спроси у сроителей пока не разбежались, или снег не пошОл

* строителей, конечно ... гы-гы
Есть кнопка Правка /kpblc/

[designer]

Нижняя d=12 A400C шаг 200х200
Верхняя =10 А400С шаг 200х200
Толщина плиты 200 мм.
Бетон класса В20.
Для уверенности можешь увеличить арматуру на одну ступень- 14 и 12.
Пеноблок армируй в каждом ряду кладочной сеткой.
В зимних условиях (ниже плюс 3 градусов) пеноблок не рекомендую.

[Максим Ек]

Сообщение от designer Нижняя d=12 A400C шаг 200х200 Верхняя =10 А400С шаг 200х200 Толщина плиты 200 мм. Бетон класса В20. Для уверенности можешь увеличить арматуру на одну ступень- 14 и 12. Пеноблок армируй в каждом ряду кладочной сеткой. В зимних условиях (ниже плюс 3 градусов) пеноблок не рекомендую.

Спасибо за ответ.
Дальше строить уже по весне планирую. С фундаментом да и полом первого этажа бы управиться

[Максим Ек]

Сообщение от vkolt Ну тогда книжку вам в руки и изучать курс железобетона. Перед этим сопромат и строительную механику подучить нужно. Или по вашему проектировать можно и без этих знаний и проектировщики (луди которые с соответсвующим образованием) это дармоеды и всё "на глазок" определяют? Вы собираетесь бетонировать пол или плиту перекрытия. Даже этого мне из вашего сообщения не понятно.

Нет я не считаю их "дармоеды", есть "теоретики" есть "практики" в моем представлении один практик ценней 100 теоретиков.

[Ron]

Сообщение от designer Нижняя d=12 A400C шаг 200х200 Верхняя =10 А400С шаг 200х200 Толщина плиты 200 мм. Бетон класса В20. Для уверенности можешь увеличить арматуру на одну ступень- 14 и 12. Пеноблок армируй в каждом ряду кладочной сеткой. В зимних условиях (ниже плюс 3 градусов) пеноблок не рекомендую.

Только при этом незабывайте, что нахождение людей под такой плитой не безопасно. Может конечно и не упадет на голову но трещать будет по полной программе (пролет как я понял 6600). К тому же простое опирание на пеноблоки полнотелой плиты с таким пролетом тоже никчему хорошему не приведут, тем более что они у вас вообще могут оказаться непригодными для несущих стен - проектировщиков ведь небыло.
Ну а в остальном я думаю для реализации мечты встретить Новый Год под елкой и открытым небом идете в правильном направлении.
Извиняюсь за жесткость, но таким строительством вы подвергаете опасности не только себя, но и своих близких, а если строите на продажу, то ...

[designer]

Кстати поперечка не нужна, только поддерживающие каркасы или "лягушки".
Стены должны быть друг над другом, проемы в стенах желательно тоже.
Смотри только - фундамент ответственная вещь - ошибешься, дорого и сложно исправлять.
В каждом регионе свои грунты, но кажется на 40 см под среднюю стену (2 перекрытия, 1 чердачное + крыша - минимум 15 тс/м.п.).

[Grim]

За деньгу могу сказать, где можно сэкономить! В итоге получится дешевле!

ЗЫ. Чую, тут веселее будет не проектное решение, а исполнение этого решения...

[vkolt]

Сообщение от Максим Ек Нет я не считаю их "дармоеды", есть "теоретики" есть "практики" в моем представлении один практик ценней 100 теоретиков.

Ню-ню. Знаем мы етих практиков. Иногда такого настроят, что ни один теоретик не разгребёт.

[Максим Ек]

Сообщение от Ron Только при этом незабывайте, что нахождение людей под такой плитой не безопасно. Может конечно и не упадет на голову но трещать будет по полной программе (пролет как я понял 6600). К тому же простое опирание на пеноблоки полнотелой плиты с таким пролетом тоже никчему хорошему не приведут, тем более что они у вас вообще могут оказаться непригодными для несущих стен - проектировщиков ведь небыло. Ну а в остальном я думаю для реализации мечты встретить Новый Год под елкой и открытым небом идете в правильном направлении. Извиняюсь за жесткость, но таким строительством вы подвергаете опасности не только себя, но и своих близких, а если строите на продажу, то ...

Строю для себя и стараюсь добротно.

[Ron]

Сообщение от Максим Ек Строю для себя и стараюсь добротно.

Еще раз извиняюсь за резкость. Если трудности с приобретением плит перекрытий, советую рассмотреть вопрос о выполнении перекрытий по металлическим балкам с монолитными участками между ними, это проще в изготовлении и более надежно чем самостоятельно выполнять плиты большого размера на строительной площадке.
И всетаки советую обратиться к конструктору хотя-бы с устной консультацией, потому как:
1 Заплатите за консультацию не так много, сколько можете потерять.
2 Местные конструкторы все же обладают большей информацией по грунтам и местным строительным материалам (обращаю внимание на применяемые вами блоки, есть марки пенобетонных блоков которые не пригодны для наружных и несущих стен)
3 Спокойный сон в последствии тоже чего-то стоит

[Максим Ек]

Сообщение от designer Кстати поперечка не нужна, только поддерживающие каркасы или "лягушки". Стены должны быть друг над другом, проемы в стенах желательно тоже. Смотри только - фундамент ответственная вещь - ошибешься, дорого и сложно исправлять. В каждом регионе свои грунты, но кажется на 40 см под среднюю стену (2 перекрытия, 1 чердачное + крыша - минимум 15 тс/м.п.).

А что такое поддерживающие каркасы или лягушка?. Будут еще использовать рельсы, нарезали их разных размеров. Строители уже не первый дом так строят, хотелось самому вникнуть.
Сперва надеялся, что удастся на фундаменте съэкономить, но сделав скважину увидел, что до скалы 12 м. глины. Сделал 1,8 в глубину (плюс подушка), и 40 ширина, что внутреннего, что внешнего фундамента.
"В каждом регионе свои грунты, но кажется на 40 см под среднюю стену (2 перекрытия, 1 чердачное + крыша - минимум 15 тс/м.п.)" - вот не разобрался с этим предложением, да у меня предполагается два перекрытия (эти ж/б) + чердачное (пока не решил ж/б или дерево) + крыша. Что-то сделал не так?

[Максим Ек]

Сообщение от Ron Еще раз извиняюсь за резкость. Если трудности с приобретением плит перекрытий, советую рассмотреть вопрос о выполнении перекрытий по металлическим балкам с монолитными участками между ними, это проще в изготовлении и более надежно чем самостоятельно выполнять плиты большого размера на строительной площадке. И всетаки советую обратиться к конструктору хотя-бы с устной консультацией, потому как: 1 Заплатите за консультацию не так много, сколько можете потерять. 2 Местные конструкторы все же обладают большей информацией по грунтам и местным строительным материалам (обращаю внимание на применяемые вами блоки, есть марки пенобетонных блоков которые не пригодны для наружных и несущих стен) 3 Спокойный сон в последствии тоже чего-то стоит

Что-то подобное и будем сооружать, балки уже есть и нарезаны, вот узнаю какую арматуру и как надо укладывать, чтобы и добротно было и лишнего не класть.

[Чувак]

В БСК - эту тему

[Максим Ек]

Сообщение от vkolt Ню-ню. Знаем мы етих практиков. Иногда такого настроят, что ни один теоретик не разгребёт.

Аналогично считают строители, разглядывая в проекте схемы расположения цветов, мебели в комнатах, пару противоречащих друг другу схем фундамента и пр., и параллельно пытаясь адаптировать его к местности, экономической целесообразности, имеющимся возможностям, стоиматериалам и т.п.

[Forrest_Gump]

мой гривенник в копилку - расскажите, пожалуйста, а как Вы собираетесь подавать бетон для укладки на плиту? Из технологических соображений крайне желательно подать смесь хотя бы на половину плиты перекрытия. если планировали подать наверх песок отдельно, щебень отдельно, цемент отдельно и замешать все в небольшой мешалке - получится отстой великий, а не монолитный железобетон.

[Müller]

Ну, вот так примерно всё выглядит. Потом качали бетон Б25 пумпой. Обязательно нужен вибратор. Строить дальше можно через 2-3 дня, а вот подпорки(?) можно снимать через 27 дней.

[vkolt]

Сообщение от Максим Ек Аналогично считают строители, разглядывая в проекте схемы расположения цветов, мебели в комнатах, пару противоречащих друг другу схем фундамента и пр., и параллельно пытаясь адаптировать его к местности, экономической целесообразности, имеющимся возможностям, стоиматериалам и т.п.

Согласен "дураков" везде хватает. Но почему-то у нас прораб с 50 летним стажем колонну не ставит, балку не ложит, арматуру не укладывает... пока ему чертежи не принесут. Ну а про схем фундамента, по моему, вообще сильно утрировано никогда не видел 2 схемы на одно здание. Просто поймите, максимальные нагрузки на которые расчитываются конструкции возникают не каждый день. Они могут возникныть раз в неделю, месяц, год, 5,10 лет. И до этого времени всё построенное "практиками" будет стоять. А что будет если максимальные нагрузки всё таки будут приложены к конструкции? Человеческие жертвы! И это из-за экономии на стадии проекта.
P.S. Что-то я загнул, извините если непонятно.

[lee]

Сообщение от Максим Ек Аналогично считают строители, разглядывая в проекте схемы расположения цветов, мебели в комнатах, пару противоречащих друг другу схем фундамента и пр., и параллельно пытаясь адаптировать его к местности, экономической целесообразности, имеющимся возможностям, стоиматериалам и т.п.

ппц, они, оказывается, по эскизному проекту строят.
А эскизный план подвала приняли за схему расположения элементов фундаментов.

Отнесись серьезно к совету хотя бы проконсультироваться со специалистом. И лучше на месте.

[Liam]

в БСК срочно, пока другие "умельцы" не начитались и не пошли строить себе дома

[Минька]

хм...
Вы знаете, уважаемый, мне по роду деятельности постоянно приходится обследовать строительные конструкции и давать по ним заключение - всё ли нормально, или нужно что-то переделывать. Периодически по моим заключениям возбуждаются иски (слава богу, пока уголовных дел не было), дважды я участвовал в комиссиях по расследованию аварий строительных конструкций (вот там уголовные дела как раз были).
Так вот, я за свою практику пересмотрел сотни строительных конструкций, выполненых без проекта. Ни одна из не была качественной. Я подчеркну: ни одна не была качественной. Два варианта - либо недостаточно прочности (всё трещит, ломается, прогибается), либо запасы прочности такие, что танк выдержат. Первое встречается гораздо чаще (все же сэкономить хотят). Большие запасы характерны только для тех, кто строит из ворованных материалов на ворованные деньги.
Работа конструктора-расчётчика заключается в том, чтобы подобрать минимальный объём материалов при котором всё будет хорошо и надёжно стоять. Если вам никто вашу конструкцию не просчитает, то либо у вас всё йопнеццо на голову с человеческими жертвами, либо запас прочности вам туда забубенят такой, что в копеечку вылетят вам ваши перекрытия.
Настоятельно рекомендую проконсультироваться с конструктором. Не с архитектором, который цветочки на планах рисует и концепции создаёт, не с планировщиком, который общие чертежи выполняет, а с конструктором, который каждый день считает, считает и ещё раз считает.
Если не проконсультируетесь, то спать-то вы будете всё равно спокойно, не подозревая об опасности у вас над головой, но я в этом случае заранее скорблю по вашим невинно убиенным данным перекрытием детям. Ибо упадёт. А все советы про "ставь диаметр 12, ну или 14 с запасом" - они от лукавого, никто на этом форуме нести ответственность за жизни вашей семьи не собирается.
Ну и строители ваши, собирающиеся рельсы сувать в монолит, тоже умиление вызывают - они бы ещё вам предложили деревянных стружек в раствор добавить - типа, "стружки будут как микрофибра работать, прочность на растяжение у бетона получится офигительная".

[playgamer]

Максим Ек, при пролетах 6600 значительно надежнее использовать заводские пустотные плиты. Да и простенки из пеноблоков нуждаются в проверке прочности (может лучше кирпичные + утеплитель?).
Вы же решили поэкспериментировать и устроить монолитное перекрытие без консультации специалиста-конструктора. Зачем рисковать??! Такие эксперименты к добру не приведут. Мало того, что потратитесь на материалах, которые будут использоваться в конструкциях неэффективно, так еще через год-два (если не раньше) неграмотные конструктивные решения проявятся в виде трещин, значительных прогибов и т.п., а это - первые признаки начала разрушения конструкций.
Кто будет нести за это ответственность (моральную - перед своими близкими, домочадцами)? - Конечно же, ВЫ как "автор" проекта. Еще и соседи посмеются. Ваших "строителей-практиков" уж и след простынет...
Поэтому настоятельно рекомендую обратится к конструктору-практику из проектной организации (фирмы) - реально съэкономите на материалах и получите грамотное проектное решение.
Если все-же будете стоять на своем, то еще раз подумайте насчет заводских пустотных плит (сертифицированных, по ГОСТ, ), и не занимайтесь монолитом.

[Витос]

Я балдею!!!
Меня один спец - практик водил по дому и спрашивал; Почему перекрытия прогнулись, я же столько труб туда (в бетон)положил??!
Он туда старые кроватные спинки и трубы замуровал....

Максим Ек брось ерундой маяться, позови строителя!

Без мата! /Солидворкер/

[Чувак]

[quote=Витос;290394]Я балдею!!!
Меня один спец - практик водил по дому и спрашивал; Почему перекрытия прогнулись, я же столько труб туда (в бетон)положил??!
Он туда старые кроватные спинки и трубы замуровал....

+10

[Чувак]

Армирование делай как на фотографии *От опытных строителей
P.S.авторские права принадлежат Asys (на фотографию)

[Poreth]

Чувак, классное армирование! И верхняя, и нижняя и поперечная арматура в одном лице!

Я бы не стал вообще без консультации с профессионалами браться за такое дело.

P.S. Замечательный ник! Сразу настраивает на неформальное общение.

[Kryaker]

Ну уж вы простите я честно долго крепился...
Короче тема в Бреду...

[rus22]

Сообщение от Ron Если трудности с приобретением плит перекрытий, советую рассмотреть вопрос о выполнении перекрытий по металлическим балкам с монолитными участками между ними, это проще в изготовлении и более надежно чем самостоятельно выполнять плиты большого размера на строительной площадке.

Шепелев "Как построить сельский дом" подробно написано о такого рода перекрытиях включая изготовления арматурной сетки.

Кстати вместо двутавра, по цене дешевле два швеллера сварить.

[dah]

Я не большой специалист по вопросам оснований и фундаментов, но под несущие стены никогда не ставил, и никогда не видел чтобы ставили, ленточные фундаменты под несущие стены шириной 40 см!

[BM60]

Сообщение от Максим Ек Когда-то я не умел читать, писать и т.д., сейчас это не составляет проблемы. Для того, чтобы изготовить плиту на месте строительства не думаю чтобы для этого нужно университетов кончать. Если Вы никогда с подобным явлением не сталкивались, это не значит, что подобного не существует и никто так не поступает. Это ответ на "бред какой-то"

Не разумный ответ какой-то!
Эта Ваша идея - именно бред!
Именно нужно университеты кончать! И опыт заиметь.
А вот разумный ответ!
Съездите на завод ЖБК или ДСК, попросите показать технологию. При этом пристально присмотритесь к конструкциям опалубки и к процессам изготовления пустот в теле плиты, вибротрамбования и пропаривания. Если сможете, сделайте правильный вывод, а именно, закажите плиты на заводе. И дешевле и надежней.
Я уж не говорою о фракционном составе песчано-гравийной смеси (ПГС называется) и сроке твердения бетона 28 суток.
Так что, кроме умения читать и писать, неплохо бы уметь еще и считать (для начала) и читать, читать, читать
PS. Относительно мной подчёркнутого. Подобное может существовать только в воображении...

[DEM]

Сообщение от rus22 Шепелев "Как построить сельский дом" подробно написано о такого рода перекрытиях включая изготовления арматурной сетки. Кстати вместо двутавра, по цене дешевле два швеллера сварить.

Что то новое

[BM60]

На №33. Выдающийся совет! Книжки читать полезно, но много и разных. Для идей хотя бы.
Мне как-то одну подобную подсунули, много увидел переписанного, а в добавленном засомневался, мягко говоря...
rus22, не стоит рекомендовать такое удешевление. Не всегда такое "по цене дешевле" оправдано.

[DEM]

Сообщение от BM60 На №36. Выдающийся совет! Сразу видно, автор не инженер, но составитель. Что ему приснилось, то и написал. Класс! Неужели найдутся последователи таких "кстатийных" рекомендацияй? Главное, шоб дешевше, а последствия - дело сорок пятое.

Это в мой огород камень???

[Минька]

точно ваша ремарка на сообщение №36, а не на №33?

[BM60]

Не-не! На №33, канешна. Коллега DEM, прошу прощения, оговорился, ща исправлю

[Кутузов]

Сообщение от Чувак В БСК - эту тему

+1
Всем спасибо кто помогал развивать эту тему

[vkolt]

Ага, а то я уже начал сомневаться в правильности своих мыслей. Может и вправду прекрытие на 6 метров можно замонолитить умея писать и читать И нафиг мы в университетах 5 (8) лет учились...

[BM60]

Сообщение от Максим Ек ... в моем представлении один практик ценней 100 теоретиков.

Спорное утверждение. Знания (теоретические) + опыт - так вернее будет.

[Чувак]

В виду последних событий в моем регионе, по строительству частного дома опытными строителями. Я отойду от своих принцыпов и устрою строительный лекбез.
1. Мной много неуважаемый застройщик. Самое простое для Вас будет организация монолитного перекрытия по металлическим балкам (лучше всего использовать двутавровую балку). Для этого Вам необходтмо следующее: Сортамент металопроката; лист бумаги; ручка и калькулятор.
2. Определитесь какой пролет вашего перекрытия в свету. 3. определите состав и величины нагрузок , действующих на 1 м2 перекрытия (грубо говоря при шаге балок 1500 мм принимайте 800 кг/м2 с учетом веса металопроката); 4. Суммарная нагрузка приводится к 1 погонному метру грузовой площади gn=800 *1,5=1200 кг/м=-1,2 т/м5. Расчитываем конструкцию перекрытия как балку шарнирно-опертую по двум сторонам.
6. вычисляем максимальный изгибающий момент
M=gn*l^2/8
Определяем необходимый минимальный момент сопративления несущей балки, необходимый для восприятия нагрузок
Wh=M/Ry*γc, где Ry-расчетное сопротивление изгиба =2350 кг/см2 (для стали С230), γc-коэффициент условной работы =0,9
Полученное необходымое значение момента сопративления несущей балки Wh, сравниваем со значениями W по сортаменту и подбираем двутавровую балку по наиболее близкому значению.
для возможности принятия Вашего профеля , необходимо проверить его жесткость по величине относительного прогиба (f/l)
f/l=(5/48)Ml/EJx<(f/l)
f/l<1/250После того как подбирете балки будет лекбез по расчету армирования

[vkolt]

Чувак
Позволю добавить; l - пролёт перекрытия в свету.
Только мне кажется, что застройщик уже всё решил. И врятли он тут появится. Ему же сказали какую арматуру куда класть.
У меня ещё есть сомнения выдержат ли пеноблоки (наверное имеется введу пенобетон) нагрузку от 2-х Ж/Б перекрытий. Как я помню под перекрытие нужно монолитный пояс делать.
Ну и фундамент 40 см. у меня умиление вызывает. Может конечно там и такие "классные" грунты, но ведь геологию никто не делал.

[BM60]

Кхе! Это ж сколько балок нужно: купить+порезать/сварить+погрузить+привезти+разгрузить+затащить+выверить+обвязать+ещё немерянного...
Мне кажется, что автор все понял, раз не реагирует

[BM60]

Сообщение от vkolt У меня ещё есть сомнения выдержат ли пеноблоки (наверное имеется введу пенобетон) нагрузку от 2-х Ж/Б перекрытий. Как я помню под перекрытие нужно монолитный пояс делать.

Справедливое сомнение. Некий застройщик 2 этажа из таких перекрытий посадил на пенобетонные блоки, кажется, без пояса. Два года - дом стоит.
Подскажите, пож-ста, мне тоже, почему, на каком нормативном основании такое становится реальностью, возможно уже массовой? Какие факторы участвуют в расчете минимального сечения пояса?

[BM60]

Сообщение от Ron обращаю внимание на применяемые вами блоки, есть марки пенобетонных блоков которые не пригодны для наружных и несущих стен

Вовремя сказано!, но ведь строительный рынок вряд ли знает какую марку ПБ блока он продает. Даже если хозяин будет знать, если захочет, марку, на рынке он не сможет ее идентифицировать. На заводе, возможно, сможет.

[Кутузов]

Может отдельную тему создадим про массовое строительство из газо- или пенобетона? Вопросов действительно множество!!!

[Чувак]

Сообщение от BM60 Справедливое сомнение. Некий застройщик 2 этажа из таких перекрытий посадил на пенобетонные блоки, кажется, без пояса. Два года - дом стоит. Подскажите, пож-ста, мне тоже, почему, на каком нормативном основании такое становится реальностью, возможно уже массовой? Какие факторы участвуют в расчете минимального сечения пояса?

Дело не хитрое для подбора минимльного сечения пояса достаточно произвести расчет пояса на местное сжатие. Я армирую конструктивно (без расчета) обычно 10-12 арматурой А3, 4-ряда в нижней и верхней зоне пояса.
Можно ради академического интереса усложнить задачу и расчитать пояс как балку на упругом основании . Но это рекомендация для Декстрона

[Lamer Inc..]

#8

Нижняя d=12 A400C шаг 200х200 Верхняя =10 А400С шаг 200х200 Толщина плиты 200 мм. Бетон класса В20. Для уверенности можешь увеличить арматуру на одну ступень- 14 и 12.

(забавно, проектируем даже не по фотографии)
Далее #18

Будут еще использовать рельсы, нарезали их разных размеров.

Т.е. речь изначально идет о перекрытии по мет. балкам.
Я могу понять автора темы - рано или поздно найдет реального конструктора (не форумного) и хотя бы проконсультируется насчет раскладки рельсов и ммм... межрельсового заполнения, но не могу понять таких вот советов по армированию.

[vkolt]

Сообщение от Чувак Дело не хитрое для подбора минимльного сечения пояса достаточно произвести расчет пояса на местное сжатие. Я армирую конструктивно (без расчета) обычно 10-12 арматурой А3, 4-ряда в нижней и верхней зоне пояса. Можно ради академического интереса усложнить задачу и расчитать пояс как балку на упругом основании . Но это рекомендация для Декстрона

Чёто мне кажется, что не на смятие считается пояс. Задействованы там неравномерные осадки. Вот давно хочу найти литературу о том как считать монолитные пояса. Мне оно пока не нужно, но интереснооо... Может кто чего подскажет?

BM60, я не знаю как этот пояс считать, но в своё время изучал технологию строительства из газобетонных блоков, так вот там советуют (настоятельно) делать под ЖБ перекрытиями монолитный пояс. Там даже блоки есть специальные, корытом сделанные.

[BM60]

Тов. Чувак, я ваще-то хотел увидеть пунктик НТД, кот это дело как-то регламентирует.
Если конструктивно, опалубку строим на толщину блока, а высота залитого пояса какая?
Я припоминаю, что рабочие сооружали по контуру дома опалубку (две доски по бокам стены с высотой заливки около 150 мм). И вот не помню штырей арматуры, может и не было ее.
Повторяю, для моего интереса.

[Максим Ек]

Сообщение от BM60 Спорное утверждение. Знания (теоретические) + опыт - так вернее будет.

Согласен, поторопился и не верно сформулировал.

Сообщение от BM60 Спорное утверждение. Знания (теоретические) + опыт - так вернее будет.

Согласен, поторопился и не верно сформулировал. Теория + опыт работы на стройке, чтобы вживую видеть весь техпроцесс, а не так чтобы спроектировал 10 зданий, и считать что появился опыт практической работы, а что там построили и как, а не интересно.

Сообщение от playgamer Максим Ек, при пролетах 6600 значительно надежнее использовать заводские пустотные плиты. Да и простенки из пеноблоков нуждаются в проверке прочности (может лучше кирпичные + утеплитель?). Вы же решили поэкспериментировать и устроить монолитное перекрытие без консультации специалиста-конструктора. Зачем рисковать??! Такие эксперименты к добру не приведут. Мало того, что потратитесь на материалах, которые будут использоваться в конструкциях неэффективно, так еще через год-два (если не раньше) неграмотные конструктивные решения проявятся в виде трещин, значительных прогибов и т.п., а это - первые признаки начала разрушения конструкций. Кто будет нести за это ответственность (моральную - перед своими близкими, домочадцами)? - Конечно же, ВЫ как "автор" проекта. Еще и соседи посмеются. Ваших "строителей-практиков" уж и след простынет... Поэтому настоятельно рекомендую обратится к конструктору-практику из проектной организации (фирмы) - реально съэкономите на материалах и получите грамотное проектное решение. Если все-же будете стоять на своем, то еще раз подумайте насчет заводских пустотных плит (сертифицированных, по ГОСТ, ), и не занимайтесь монолитом.

Поперек были положены рельсы, сечас максимальные расстояния составляют 1,5-2 метра, По заводским плитам не получается: кран у меня там не пройдет перед домом два ряда проводов один с электричеством, другой телефонный. Расстояние между столбами (проводами) около 2-х метров.
Про кнопку [Правка] забыл? /kpblc/

[Чувак]

Сообщение от Максим Ек Поперек были положены рельсы, сечас максимальные расстояния составляют 1,5-2 метра, По заводским плитам не получается: кран у меня там не пройдет перед домом два ряда проводов один с электричеством, другой телефонный. Расстояние между столбами (проводами) около 2-х метров.

2 метра большой шаг Какой пролет перекрытия (длина вашей рельсы)?

[Максим Ек]

Сообщение от vkolt Согласен "дураков" везде хватает. Но почему-то у нас прораб с 50 летним стажем колонну не ставит, балку не ложит, арматуру не укладывает... пока ему чертежи не принесут. Ну а про схем фундамента, по моему, вообще сильно утрировано никогда не видел 2 схемы на одно здание. Просто поймите, максимальные нагрузки на которые расчитываются конструкции возникают не каждый день. Они могут возникныть раз в неделю, месяц, год, 5,10 лет. И до этого времени всё построенное "практиками" будет стоять. А что будет если максимальные нагрузки всё таки будут приложены к конструкции? Человеческие жертвы! И это из-за экономии на стадии проекта. P.S. Что-то я загнул, извините если непонятно.

Есть у меня проект, адаптирую его к местности. По проекту ширина фундамента 40 см (по периметру), внутренний 30 указан, сделал везде 40. В земле 1,8 м и над землей 70-90 см.

[Чувак]

Как я понял с вашего первого поста то у вас максимальный пролет 6.6 м. (в свету) . При шаге балок 2 м они однозначно не пройдут по прогибу.. при шаге 1.5 метров ....тоже не пройдут (говорю не считая...так по опыту). Если Вам лень произвести элементарный расчет, алгоритм которого я Вам дал, то тогда не понятно зачем Вы обращаетесь на форум?

[Максим Ек]

Сообщение от vkolt Чувак Позволю добавить; l - пролёт перекрытия в свету. Только мне кажется, что застройщик уже всё решил. И врятли он тут появится. Ему же сказали какую арматуру куда класть. У меня ещё есть сомнения выдержат ли пеноблоки (наверное имеется введу пенобетон) нагрузку от 2-х Ж/Б перекрытий. Как я помню под перекрытие нужно монолитный пояс делать. Ну и фундамент 40 см. у меня умиление вызывает. Может конечно там и такие "классные" грунты, но ведь геологию никто не делал.

Ширина фундамента 40 см, высота 2,5-2,7 м, подушка из щебенки 15-20 см. А какой ширины должен быть фундамент, если заводы делают фундаментные блоки шириной 40 см. Пеноблоки пока не клал (планирую в следующем году), надеюсь этой осенью закончить с фундаментом (уже сделали) и полом первого этажа (делают уже).
Выдержит ли пенобетон два перекрытия (пол второго этажа и пол чердака) не знаю, у самого сомнения есть, по проекту предполагается газобетон шириной 40 см., но дешевле будет пенобетон 30 см и внешнюю стену в пол кирпича, да и утеплитель между ними. Но жена хочет отштукатурить и покрасить, как в проекте, тогда вроде и кирпич смысла нет класть. А газобетон - выдержит нагрузку или нет, и насколько он тепло будет держать в доме?
"Как я помню под перекрытие нужно монолитный пояс делать." - делают строители и его, видел на других домах (пока моя стройка до этого еще не добралась), но есть такой термин "мостики холода", вот как их избежать.

[Чувак]

Сообщение от Максим Ек Ширина фундамента 40 см, высота 2,5-2,7 м, подушка из щебенки 15-20 см. А какой ширины должен быть фундамент, если заводы делают фундаментные блоки шириной 40 см. Пеноблоки пока не клал (планирую в следующем году), надеюсь этой осенью закончить с фундаментом (уже сделали) и полом первого этажа (делают уже). Выдержит ли пенобетон два перекрытия (пол второго этажа и пол чердака) не знаю, у самого сомнения есть, по проекту предполагается газобетон шириной 40 см., но дешевле будет пенобетон 30 см и внешнюю стену в пол кирпича, да и утеплитель между ними. Но жена хочет отштукатурить и покрасить, как в проекте, тогда вроде и кирпич смысла нет класть. А газобетон - выдержит нагрузку или нет, и насколько он тепло будет держать в доме? "Как я помню под перекрытие нужно монолитный пояс делать." - делают строители и его, видел на других домах (пока моя стройка до этого еще не добралась), но есть такой термин "мостики холода", вот как их избежать.

в крылатые выражения

[Максим Ек]

Сообщение от Ron Еще раз извиняюсь за резкость. Если трудности с приобретением плит перекрытий, советую рассмотреть вопрос о выполнении перекрытий по металлическим балкам с монолитными участками между ними, это проще в изготовлении и более надежно чем самостоятельно выполнять плиты большого размера на строительной площадке. И всетаки советую обратиться к конструктору хотя-бы с устной консультацией, потому как: 1 Заплатите за консультацию не так много, сколько можете потерять. 2 Местные конструкторы все же обладают большей информацией по грунтам и местным строительным материалам (обращаю внимание на применяемые вами блоки, есть марки пенобетонных блоков которые не пригодны для наружных и несущих стен) 3 Спокойный сон в последствии тоже чего-то стоит

Фундамент сделали, начали делать пол первого этажа. По грунтам когда бурили скважину сказали, 12 метров глины до скалистого грунта, что нового скажут местные специалисты по грунту? Фундамент сделан 40 см шириной, 1,8 м в глубину и над землей 0,7-0,9 м., ушло около 100 кубов бетона, планируется дом в два этажа из пеноблока, газоблока, возможно частично кирпич, подумываю о том чтобы внутренние капитальные стены залить монолитом (если состав бетона тот же, то так получается дешевле, чем кирпичом или блоками). Какие отрицательные моменты фундамента в 40 см? А то все что-то пугают.

[Максим Ек]

Сообщение от Чувак Как я понял с вашего первого поста то у вас максимальный пролет 6.6 м. (в свету) . При шаге балок 2 м они однозначно не пройдут по прогибу.. при шаге 1.5 метров ....тоже не пройдут (говорю не считая...так по опыту). Если Вам лень произвести элементарный расчет, алгоритм которого я Вам дал, то тогда не понятно зачем Вы обращаетесь на форум?

Вот одна из причин почему приятнее общаться с практиками, а не с теоретиками. Практики, на многолетний опыт и свои знания, как в теории, так и в практике, умеют общаться на доступном языке. Теоретики же, начинают "умничать", показывать какие-либо формулы или спецтермины, присущие их роду деятельности, тем самым показать свою значимость. Мне не знакомы, как эти формулы, так и составляющие этих формул. Если же Вы, действительно, считайте себя суперспециалистом, то попробуйте ответить на три вопроса:
1. Почему 90-95% домов в сельской местности домов построены без проектов, без применения этих формул и стоят.
2. На месте строительства, стоял деревянный дом, построенный в 1903 году, стоял на фундаменте из камней высотой около 40-50 см, снесли его перед самой стройкой. Почему он простоял более 100 лет, а строитель дома и понятия не имел про эти формулы.
3. Я не пытаюсь создать небоскреб, не пытаюсь создать копию Эйфелевой башни, я буду строить дом в два этажа, возможно, в Вашей среде, это назывется ширпотребом, просчитать, пусть, с какими-то погрешностями для спецалиста проблем не составит по имеющимся данным. Хотя бы в одном посту сможете ли дать хоть один конструктивный ответ?

[Forrest_Gump]

to Максим Ек: не стоит так резко махать шашкой. если лично Вам не очень ясна цель расчетов, то это не значит, что расчеты существуют лишь для развода Заказчика на деньги. пусть даже при строительстве малоэтажных зданий. Цель расчетов - с минимальными материальными затратами (а значит и с минимальными денежными) возвести конструкцию с максимальной надежность. Вы можете сказать, на сколько процентов используется несущая способность Вашего монолитного фундамента? А Вы уверены, что работы при бетонировании фундамента выполнены с соблюдением технологии? И подобных вопросов можно накидать вагон и маленькую тележку...
Лично я проектировал фундаменты шириной 40 см, но то были одноэтажные деревянные дома, никак не каменные в два этажа с чердаком.
Опять же про дома в сельской местности - сколько этажей там? Один-два плюс чердак, как правило. Из каких материалов выполнены стены? раньше чаще всего были бревенчатые, позже кирпичные. Найдите мне сельский дом с пено или газобетонными стенами...
Ну и что, что старый дом стоял на бутобетонном фундаменте. Раньше с бетоном напряг был, однако. Отчего Вы не сделали аналогичный бутобетонный фундамент?
P.S. Я готов Вам дать аргументированный ответ на Ваши вопрос, только дайте мне ответ на мой вопрос в посте №21.

[Максим Ек]

Сообщение от Forrest_Gump мой гривенник в копилку - расскажите, пожалуйста, а как Вы собираетесь подавать бетон для укладки на плиту? Из технологических соображений крайне желательно подать смесь хотя бы на половину плиты перекрытия. если планировали подать наверх песок отдельно, щебень отдельно, цемент отдельно и замешать все в небольшой мешалке - получится отстой великий, а не монолитный железобетон.

"если планировали подать наверх песок отдельно, щебень отдельно, цемент отдельно и замешать все в небольшой мешалке - получится отстой великий, а не монолитный железобетон." - не знаю, что там будет дальше, но весь фундамент сделали таким образом, так же планируется и делать пол первого этажа. Рельсы стоят на стенах фундамента на расстоянии 1,5-2 метра, между рельсов кладется доска 4 см, как основание, затем мешается бетон, укладывается слоем около 5 см, затем кладется арматура 12, вдоль и поперек с шагом в 20 см, перевязывается между собой проволкой, затем заливается тем же бетоном. Толщина будущей плиты 15-20, планирую 20. Доски в перспективе остаются там.
Постарался описать техпроцесс полностью.

[Lamer Inc..]

#65
Не, настроение весьма улучшилось!
Народ, Бьютифул отдыхает!
Надеюсь, ни у кого не возникло сомнений, что тема для БСК на 100%?

[Forrest_Gump]

грустно. искренне грустно. бетонировать подобным образом плиты перекрытия - с моей точки кощунственно. Вы сможете сами рассчитать приблизительно время, за которое забетонируете всю плиту перекрытия (я не знаю объем имеющейся мешалки). И получите время больше 6-8 часов. Долго.
Аналогично недопустим процессс армирования. По всем правилам арматура устанавливается сразу в опалубку. Арматуру ставить желательно в две сетки (верхняя и нижняя), причем арматура не всегда устанавливается по расчету, часто бывает, что арматура конструктивная. В Вашем случае даже логичнее использовать плоские каркасы...
Применение деревянной несъемной опалубки не есть хорошо по причине старения дерева, в результате чего оно превращается в труху и Ваша плита потом (возможно лет так через 20-30) просадет вниз на толщину доски. Срок подобного "счастья" будет зависить от температурно-влажностного режима в помещении.
Пролет для доски-опалубки в 1,5-2,0 метра великоват, особенно при бетонировании толщиной в 20 см. 1 квадратный метр сплошной ж/б плиты весит порядка 500 кгс. Доски банально прогнутся, если не ставить стойки снизу.
P.S. не стоит сравнивать процесс бетонирования фундамента и плиты перекрытия. уж слишком раличаются принципы работы конструкций. если для фундамента характерно наличие сжатия практически везде, то плита перекрытия работает на изгиб, что предъявляет высокие требования к монолитности сечения. применение послойного бетонирования для плиты - приведет к расслоению конструкции по слоям бетонировани и большой писец в итоге.

[Максим Ек]

Сообщение от Forrest_Gump грустно. искренне грустно. бетонировать подобным образом плиты перекрытия - с моей точки кощунственно. Вы сможете сами рассчитать приблизительно время, за которое забетонируете всю плиту перекрытия (я не знаю объем имеющейся мешалки). И получите время больше 6-8 часов. Долго. Аналогично недопустим процессс армирования. По всем правилам арматура устанавливается сразу в опалубку. Арматуру ставить желательно в две сетки (верхняя и нижняя), причем арматура не всегда устанавливается по расчету, часто бывает, что арматура конструктивная. В Вашем случае даже логичнее использовать плоские каркасы... Применение деревянной несъемной опалубки не есть хорошо по причине старения дерева, в результате чего оно превращается в труху и Ваша плита потом (возможно лет так через 20-30) просадет вниз на толщину доски. Срок подобного "счастья" будет зависить от температурно-влажностного режима в помещении. Пролет для доски-опалубки в 1,5-2,0 метра великоват, особенно при бетонировании толщиной в 20 см. 1 квадратный метр сплошной ж/б плиты весит порядка 500 ruc/ Доски банально прогнутся, если не ставить стойки снизу. P.S. не стоит сравнивать процесс бетонирования фундамента и плиты перекрытия. уж слишком раличаются принципы работы конструкций. если для фундамента характерно наличие сжатия практически везде, то плита перекрытия работает на изгиб, что предъявляет высокие требования к монолитности сечения. применение послойного бетонирования для плиты - приведет к расслоению конструкции по слоям бетонировани и большой писец в итоге.

Со слов строителей, которые подобным образом уже построили не один дом, доски можно выбить через месяц, после строительства.
Рельсы уже стоят, бетонирование уже начато, арматуру должны устанавливать завтра. Каким образом сейчас возможно минимизировать риски, уменшить толщину плиты, добавить арматуры?
Какие последствия могут быть при ширине фундамента в 40 см, при строительстве дома, и что можно предпринять, чтобы избежать этих последствий.

[Forrest_Gump]

пардон, я так понимаю у строителей лицензии явно нет. использовать рельсы они предложили? послойное бетонирование плиты также их предложение?
P.S. вопрос, Вы выбиваете доски из-под монолитных участков. Что происходит с монолитом? Больей частью он зависнет за счет сил трения в исходном положении. А местами, где хорошенько его пригрузить, монолит может и сползти до полок рельса.
P.S.S. а я тоже не один дом запроектировал и возвел, и у меня другое мнение о технологии возведения Вашего перекрытия. мое мнение против мнения Ваших строителей.

[Максим Ек]

Сообщение от Forrest_Gump пардон, я так понимаю у строителей лицензии явно нет. использовать рельсы они предложили? послойное бетонирование плиты также их предложение? P.S. вопрос, Вы выбиваете доски из-под монолитных участков. Что происходит с монолитом? Больей частью он зависнет за счет сил трения в исходном положении. А местами, где хорошенько его пригрузить, монолит может и сползти до полок рельса. P.S.S. а я тоже не один дом запроектировал и возвел, и у меня другое мнение о технологии возведения Вашего перекрытия. мое мнение против мнения Ваших строителей.

Я Выше написал причину, почему нельзя класть плиты заводские, у меня перед домом два ряда проводов, кран не подъедет. Я вынужден делать заливную плиту. И сейчас я не пытаюсь поставить Ваше мнение против чьего-то, цель минимизировать риски при имеющемся материале и технологиях.

[Forrest_Gump]

отчего нельзя сделать перекрытие по деревянным балкам или перекрытие по металлическим балкам, но деревянное. какое расстояние от несущей стены до несущей?
В начале прошлого века было популярно следующее решение перекрытия - ставились металлические балки с шагом порядка 0,8-1,2 м, между ними устраивалось сводчатое монолитное перекрытие. ключевое слово - сводчатое.

[Liam]

Сообщение от Максим Ек Какие последствия могут быть при ширине фундамента в 40 см, при строительстве дома, и что можно предпринять, чтобы избежать этих последствий.

Из-за неравномерности осадок и их превышения допустимых норм дом поведет куда-нибудь, стены начнут трещать, перекрытия начнут крениться, а то и хуже - свалятся со стены и будет бальшой пистец.
Избежать на данном этапе этого можно только 1 способом - придти в проектную организацию с вашими данными и сказать:
"Я вот такой дурак дом стал строить, а нихера в строительстве-то не понимаю, объясните, подскажите, поможите чем можите"
Думаю, что с вашими материалами МОЖНО построить дом, но нужно правильно их использовать!

[Паша П.М.]

Сообщение от Максим Ек "если планировали подать наверх песок отдельно, щебень отдельно, цемент отдельно и замешать все в небольшой мешалке - получится отстой великий, а не монолитный железобетон." - не знаю, что там будет дальше, но весь фундамент сделали таким образом, так же планируется и делать пол первого этажа. Рельсы стоят на стенах фундамента на расстоянии 1,5-2 метра, между рельсов кладется доска 4 см, как основание, затем мешается бетон, укладывается слоем около 5 см, затем кладется арматура 12, вдоль и поперек с шагом в 20 см, перевязывается между собой проволкой, затем заливается тем же бетоном. Толщина будущей плиты 15-20, планирую 20. Доски в перспективе остаются там. Постарался описать техпроцесс полностью.

Ну вот, ты просто выкинул тысяч 500р. В итоге посмотришь на то что получится и будешь ломать. Потом будешь искать нормального проектировщика. Стоимость проекта таких сараев 100-200т.р.

[lee]

Сообщение от Максим Ек А какой ширины должен быть фундамент, если заводы делают фундаментные блоки шириной 40 см.

кроме стеновых блоков заводы выпускают фундаментные плиты. Чувствуешь разницу ??
Минимальная ширина таких плит 600 мм, максимальная 3200 мм.

[Илья К.Ев]

В этом году залил два монолитных перекрытия, одно из которых в феврале с прогревом от котла посредством труб водяного обогрева, вставленных в толщу перекрытия. Арматуру рассчитывал сам по учебнику для ПТУ "Строительные конструкции". Касательно выполения этой работы расскажу следующее. Дом у меня 11х11 м. На монолит пошли, потому что внутренних перегородок не было. Пэтому в середине дома были посталены 3 колонны, на которые опирался ригель и уже сверху перекрытие. На подготовку опалубки и армокаркаса у нас уходил примерно месяц. Опалубка делалась из доски 40 или 50 мм, которая опиралась на прогоны из бруса 100х150, а прогоны опирались на стойки из бруса 100х100. Расстояние между стойками было порядка 80 см. Бетон заливали бетононасосом, смена которого обходилась (вместе с пусковой смесью) в 20 000 руб. Бетон закупали не местном бетоно-растворном узле по цене примерно 4000 руб за куб с доставкой. Бетон был марок В15 и В20. За работу отдал: 80 тыс. руб - за летнее перекрытие, 100 тыс руб - за зимнее перекрытие (включая укладку системы прогрева). Вибрирование делали любительским глубинным вибратором с булавой на 25мм. Причем, ими надо запасаться двумя как минимум, потому что они легко выходят из строя. Заливку порядка 20 кубов бетона (3 миксера) делали за смену, включая подготовку к работе техники и окончательную уборку всего бетона, который остается в бетононасосе. Выполнение этой работы помимо ошибок в расчете несет еще следующие риски: 1) правильное выполнение армирования - нужно регулярно проверять, правильно ли рабочие выпоняют сетку армирования; 2) качественный ли привезут бетон - рабочим на месте мешать его без присмотра с моей стороны я бы просто не доверил, не говоря уже о том, что вовлекаясь в самостоятельный замес бетона вам придется столкнуться с подбором песка, щебня, цемента, в подходящих характеристиках которых вы должны быть уверены; 3) летом рискуете бетон пересушить, а зимой поморозить. Наконец, с точки зрения надежности я стремился переармировать перекрытие. Поэтому бетона у меня ушло примерно на 80 тыс. руб, арматуры - на 70 тыс руб. ЭТо не считая расходов на опалубку и обогрев.

[BM60]

Очень убедительно!!! И очень кстати.
Но ведь автор не хотел сначала считать или не знал о полусотни статей будущих расходов.

... зато дом более ста лет стоял. Дык он же деревянный был. А мой 78 лет стоит.
Формул-то они не знали, но опыт получали путем проб и ошибок. И строили одни и те же отцы и деды (одна бригада на всю деревню, волость), а не случайные арбайтеры.

... И провода не могут висеть так, чтоб кран не проехал. А над бывшим домом их не бывает.
Конечно, грустно это все. Сочувствую застройщику. И дороже получится и опасно может получиться.

[playgamer]

Максим Ек, если не трудно, скажите размеры сечения рельсов (ширина, высота), какое расстояние между опорами рельсов (длина). И еще, удалось ли Вам достать рельсы такой длины, чтобы одним отрезком перекрыть пролет (6,60 м ?), или приходится делать такую балку из двух (или нескольких) частей? И как Вы обходитесь без крана, ведь масса 1 погонного метра рельса достигает 65..90 кг (при высоте сечения 150..170 мм)?

Сообщение от Максим Ек Если же Вы, действительно, считайте себя суперспециалистом, то попробуйте ответить на три вопроса: 1. Почему 90-95% домов в сельской местности домов построены без проектов, без применения этих формул и стоят. 2. На месте строительства, стоял деревянный дом, построенный в 1903 году, стоял на фундаменте из камней высотой около 40-50 см, снесли его перед самой стройкой. Почему он простоял более 100 лет, а строитель дома и понятия не имел про эти формулы. 3. Я не пытаюсь создать небоскреб, не пытаюсь создать копию Эйфелевой башни, я буду строить дом в два этажа, возможно, в Вашей среде, это назывется ширпотребом, просчитать, пусть, с какими-то погрешностями для спецалиста проблем не составит по имеющимся данным. Хотя бы в одном посту сможете ли дать хоть один конструктивный ответ?

Когда я учился на первом курсе института был у нас предмет введение в специальность. До сих пор помню, как преподаватель нам доказывал, что для того, чтобы построить плотину достаточно интеллекта четырехлетнего ребенка. Помню его вопрос: "Зачем и чему Вас учат шесть лет?". И ответ: "Чтобы строить дешево".

[Чувак]

Я думаю что нас учили в институте не только для того что бы строить дешево..,наверное еще и для того что бы не произошло подобное как на этих фотографиях. тоже строили "опытные строители".

Сообщение от Чувак Я думаю что нас учили в институте не только для того что бы строить дешево..,наверное еще и для того что бы не произошло подобное как на этих фотографиях. тоже строили "опытные строители".

Разумеется. Устранение последствий непрофессиализма в любой области деятельности обходится дорого. А чаще очень дорого.

[Stap]

По поводу стоимости ошибок:
1/5/25 - стоимость исправления ошибки соответственно на стадии проектирования, на стадии строительста и на стадии экстпуатации

[Ron]

Сообщение от Максим Ек Фундамент сделали, начали делать пол первого этажа. По грунтам когда бурили скважину сказали, 12 метров глины до скалистого грунта, что нового скажут местные специалисты по грунту? Фундамент сделан 40 см шириной, 1,8 м в глубину и над землей 0,7-0,9 м., ушло около 100 кубов бетона, планируется дом в два этажа из пеноблока, газоблока, возможно частично кирпич, подумываю о том чтобы внутренние капитальные стены залить монолитом (если состав бетона тот же, то так получается дешевле, чем кирпичом или блоками). Какие отрицательные моменты фундамента в 40 см? А то все что-то пугают.

Могу сказать одно, что глинистые грунты очень коварны. Глинистый грунт если он сухой, плотный то несущая способность у него большая, но если его-же переувлажнить он может превратиться в кисель (простой пример - глинистая дорога после дождя)
Вам для размышления приведу краткий анализ вашей ситуации:
1. Бутовый фундамент и бревенчатые стены не чувствительны к небольшим неравномерным осадкам, в вашем случае конструкции крайне чувствительны и в случае неравномерных осадок дадут трещины, где будут трещины никто не скажет, но в определенных местах трещины могут повлеч к критическим последствиям (как пример отойдет от общего массива наружная несущая стена - рухнут перекрытия)
2. Если разбирали бутовый фундамент, то наверное можете вспомнить какой толщины он был в основании? Скорее всего больше 40 см. При этом деревянный дом раза в три легче по весу чем ваш, если не больше.
3. С перекрытиями как вы собрались залить скажу -- деньги на ветер, если не хуже. (пролет т.е. длинна балок так и остается пока в секрете, но если я всетаки правильно понял и расстояние 6,6 м то можете на ветер заодно выкидывать и рельсы, в этом случае советую вместе с рельсами выкинуть и строителей поверьте они при таком раскладе только мешают)
4. Не вздумайте выполнять одни стены из бетона, другие из пеноблоков, у них разные усадки под нагрузкой - получите не здание а карточный домик из отдельных вертикально установленных пластин из бетона и пенобетона - сами понимаете что произойдет. Лучше уж тогда делать все стены из бетона.
5. Сейчас осень постарайтесь выполнить мероприятия по отводу воды от фундаментов и котлована, если у вас на месте строительства он есть (для будущего подполья)
P.s. НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК ПЕРЕКРЫТИЕ если потратили уже какие-то деньги поднемите руку и резко опустите пока не потратили еще больше туда-же. Купленый материал (Рельсы) пригодятся в хозяйстве примените в другом месте. Так выполнять перекрытие как вы описали могут только больные люди - что тут еще можно сказать. Посоветуйтесь с конструктором, за такую консультацию я думаю он больше бутылки пива с вас не возьмет (особенно если вы покажете наш диалог на форуме ему) Балочное перекрытие при ролете 6,6м - самый дешевый сполоб это подобранные по расчету двутавры ( работы конструктору на 3-5 минут) а если еще к нему подойдете с вашими планами, то он и оптимальный шаг двутавров подберет. Вернете потраченое за счет экономии

[vkolt]

Ещё добавлю. Рельсы - они коварны. Сталь в них прочнее и по несущей способности они не плохи. Но вот модуль упругости у этой стали не отличается от других. В результате возникают большие прогибы. Наш главный конструктор рассказывал что в своё время так чуть ящик пива не выйграл, но спорить не стал. Предупреждал он строителей что не нужно рельсу ставить, но (мнение строителей) что с ней будет она же вон какая крепкая. В резыльтате положили, пригрузили (кладкой) и трещины не заставили себя ждать. Подумайте, приятно ли будет находится под прогнувшимся перекрытием?

[Максим Ек]

Сообщение от Паша П.М. Ну вот, ты просто выкинул тысяч 500р. В итоге посмотришь на то что получится и будешь ломать. Потом будешь искать нормального проектировщика. Стоимость проекта таких сараев 100-200т.р.

В интернете есть несколько тысяч готовых проектов, стоимость 20-40 тыс. руб

[Максим Ек]

Сообщение от lee кроме стеновых блоков заводы выпускают фундаментные плиты. Чувствуешь разницу ?? Минимальная ширина таких плит 600 мм, максимальная 3200 мм.

А чем отличается "Фундаментный блок" от "Фундаментной плиты"?

[Максим Ек]

Сообщение от BM60 Очень убедительно!!! И очень кстати. Но ведь автор не хотел сначала считать или не знал о полусотни статей будущих расходов. ... И провода не могут висеть так, чтоб кран не проехал. А над бывшим домом их не бывает. Конечно, грустно это все. Сочувствую застройщику. И дороже получится и опасно может получиться.

Кран под двумя "рядами" проводов пройдет, но если начнет что-то грузить, то стрелой заденет провода

[Максим Ек]

Сообщение от playgamer Максим Ек, если не трудно, скажите размеры сечения рельсов (ширина, высота), какое расстояние между опорами рельсов (длина). И еще, удалось ли Вам достать рельсы такой длины, чтобы одним отрезком перекрыть пролет (6,60 м ?), или приходится делать такую балку из двух (или нескольких) частей? И как Вы обходитесь без крана, ведь масса 1 погонного метра рельса достигает 65..90 кг (при высоте сечения 150..170 мм)?

Рельсы привезли уже нарезанными по размерам. Погонный метр чуть меньше 80-ти кг. Без крана руками - было бы желание.

[Максим Ек]

Сообщение от Чувак Я думаю что нас учили в институте не только для того что бы строить дешево..,наверное еще и для того что бы не произошло подобное как на этих фотографиях. тоже строили "опытные строители".

Глядя на фотографии не видно, "опытные строители" это сделали или "опытные проектировщики". Вон у нас в Екатеринбурге в прошлом или позапрошлом году мост упал, авто и ж.д. движение перекрывали, проект говорят нехороший оказался.

[ramur]

Максим Ек , Уважаю...... вы непробиваемы

[Максим Ек]

Сообщение от Ron Могу сказать одно, что глинистые грунты очень коварны. Глинистый грунт если он сухой, плотный то несущая способность у него большая, но если его-же переувлажнить он может превратиться в кисель (простой пример - глинистая дорога после дождя) Вам для размышления приведу краткий анализ вашей ситуации: 1. Бутовый фундамент и бревенчатые стены не чувствительны к небольшим неравномерным осадкам, в вашем случае конструкции крайне чувствительны и в случае неравномерных осадок дадут трещины, где будут трещины никто не скажет, но в определенных местах трещины могут повлеч к критическим последствиям (как пример отойдет от общего массива наружная несущая стена - рухнут перекрытия) 2. Если разбирали бутовый фундамент, то наверное можете вспомнить какой толщины он был в основании? Скорее всего больше 40 см. При этом деревянный дом раза в три легче по весу чем ваш, если не больше. 3. С перекрытиями как вы собрались залить скажу -- деньги на ветер, если не хуже. (пролет т.е. длинна балок так и остается пока в секрете, но если я всетаки правильно понял и расстояние 6,6 м то можете на ветер заодно выкидывать и рельсы, в этом случае советую вместе с рельсами выкинуть и строителей поверьте они при таком раскладе только мешают) 4. Не вздумайте выполнять одни стены из бетона, другие из пеноблоков, у них разные усадки под нагрузкой - получите не здание а карточный домик из отдельных вертикально установленных пластин из бетона и пенобетона - сами понимаете что произойдет. Лучше уж тогда делать все стены из бетона. 5. Сейчас осень постарайтесь выполнить мероприятия по отводу воды от фундаментов и котлована, если у вас на месте строительства он есть (для будущего подполья) P.s. НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК ПЕРЕКРЫТИЕ если потратили уже какие-то деньги поднемите руку и резко опустите пока не потратили еще больше туда-же. Купленый материал (Рельсы) пригодятся в хозяйстве примените в другом месте. Так выполнять перекрытие как вы описали могут только больные люди - что тут еще можно сказать. Посоветуйтесь с конструктором, за такую консультацию я думаю он больше бутылки пива с вас не возьмет (особенно если вы покажете наш диалог на форуме ему) Балочное перекрытие при ролете 6,6м - самый дешевый сполоб это подобранные по расчету двутавры ( работы конструктору на 3-5 минут) а если еще к нему подойдете с вашими планами, то он и оптимальный шаг двутавров подберет. Вернете потраченое за счет экономии

По фундаменту ошибочно старого дома ошибочно дал данные, разборка дома проходила без меня. Дом стоял на трех положенных лиственницах, а участок бутового фундамента был только у одной стены.
Вовремя руку не успел поднять, перекрытие уже готово, фундамент закопали. Сейчас придется копать траншеи для отвода воды от фундамента, весна покажет есть ли вода в подвале и как перезимовал фундамент.
Рельсы были разных размеров две 7-метровые, остальные меньше от 2,8 м до 7,1 м.. Расположили их на расстоянии 100-130 см друг от друга.
Перекрытия между первым и вторым этажом - воспользуюсь Вашим советом, двутавровая балка полегче рельсов будет.
Да и по стенам спасибо за совет. Монолитные стены сделать дешевле получается, чем из газоблока или пеноблока, но дома холодно будет. Делать из пеноблока толщиной в 30 см (или уще добавить вместо облицовки стену в полкирпича), но придется дополнительно делать утепление, штукатурку, покраску, да и выдержет ли стена перекрытие, второй этаж да плюс чердак, надеялся как-то скомбинировать внутренние капитальные стены сделать из монолита, вот Вы отговорили.

[Максим Ек]

Сообщение от vkolt Ещё добавлю. Рельсы - они коварны. Сталь в них прочнее и по несущей способности они не плохи. Но вот модуль упругости у этой стали не отличается от других. В результате возникают большие прогибы. Наш главный конструктор рассказывал что в своё время так чуть ящик пива не выйграл, но спорить не стал. Предупреждал он строителей что не нужно рельсу ставить, но (мнение строителей) что с ней будет она же вон какая крепкая. В резыльтате положили, пригрузили (кладкой) и трещины не заставили себя ждать. Подумайте, приятно ли будет находится под прогнувшимся перекрытием?

Предположу, что находиться над прогнувшимся перекрытием (если с перекрытием произойдет что-то ужасное) не так страшно. Пока у меня сделан только пол первого этажа (или потолок подвала), о потолке первого этажа есть время подумать до весны, пока предполагаю, что будет двутавровая балка, осталось только определиться какой она будет, да шаг между ними, да и придумать бы альтернативу доскам, чтобы понадежнее было бы, да и потолок, чтобы симпатичнее смотрелся.

[Чувак]

Все классно у тебя получается Молодец!!!! Скажи что от нас хочешь?
И так все сам знаешь. А если что то не знаешь...так у тебя классные строители. В добрый путь!!! Удачи.

[Минька]

Сообщение от Максим Ек А чем отличается "Фундаментный блок" от "Фундаментной плиты"?

Зашёл на первый попавшийся сайт завода ЖБИ.
Фундаментный блок: http://ksmi.ru/catalog/1/
Фундаментная плита: http://ksmi.ru/catalog/2/

Фундаментная плита укладывается в самый низ, на щебёночную подготовку. Она имеет характерную трапецеидальную форму в сечении (там рисунок приведён). Фундаментная плита армирована, то есть способна воспринять отпор основания и не треснуть. У фундаментной плиты минимальная ширина 1200 мм.

Фундаментный блок носит второе название "блок стен подвала", укладывается по классической технологии непосредственно на фундаментную плиту (с выполнением гидроизоляции причём). Фундаментный блок имеет ширину от 300 до 600 мм. Главное - фундаментный блок не армирован, то есть это чистый бетон. Соответственно, на восприятие растягивающих и изгибающих нагрузок не работает - сразу трескается.

[Armin]

Сообщение от Максим Ек А чем отличается "Фундаментный блок" от "Фундаментной плиты"?

Практически тем же, что и стена от перекрытия.

Плиты ленточных фундаментов, тип ФЛ
Блоки бетонные для стен подвалов, они же фундаментные

Фундаментная плита ... ... ... имеет характерную трапецеидальную форму в сечении.

И не только трапецеидальную. )
Постоянно пользую такие подушки под 16-ти, 12-ти и 10-ти этажные крупнопанельные дома.

Плиты ленточных фундаментов, тип Ф

[Ильнур]

Максиму ЕК: Вы правильно сориентировались по жизни: решили строить добротно. Говоря добротно, видимо имели ввиду надежно, т.е. с большим запасом по несущей способности без особой экономии. Да, так и нужно. Так на практике и делается. В понятие практики входит и проектирование. В результате проектирования мы получаем рабочие чертежи. Все остальное остается в теории. Хотя многое, что Вы считаете теорией, вовсе не теория. Например, расчетное сопротивление арматуры. Это практическая величина! Или мера приближения к этому сопротивлению, т.е. как раз запас прочности - это реальный числовой коэффициент. У Вас какая величина "добротности"? В лифтах например тросы закладываются с 10-и (примерно, там разные случаи есть) кратным запасом на разрыв, а у строителей коэффициент запаса на отклонение веса металлоконструкций 1,05. Или например вес людей на перекрытии 1,2. А Ваш коэффициент? Далее, конструкции рассчитываются не только на общую прочность сечения, но и на срез мест опоры, на устойчивость стенок или полок, на раскрытие трещин, по прогибу, на общую устойчивость, на прочность по наклонным сечениям и т.д. и т.п. Если бы можно было как-то вот так просто "добротно" сконструировать и иметь гарантии, так бы и делали. Гарантий при таком подходе нет.
Простой пример: рама из колонн и ригеля (балки). Вы смотрите, а ригель-то как-то не добротный (на Ваш взгляд), и увеличиваете жесткость ригеля. И утверждаете, что вот теперь то все хорошо! А на самом деле, увеличив жесткость ригеля, Вы увеличили моменты (усилия) в ней, и рама обрушится.
Такие подводные камни на каждом шагу. И в этом плане проектировщик - в первую очередь практик.

[BM60]

Сообщение от ramur Максим Ек , Уважаю...... вы непробиваемы

Согласен только со вторым!!! Его наше непанимай!!!
Сколько предостережений, аргументов, но поздно уж.

"Заденет, не так страшно, альтернатива доскам, теоретики-практики, проект говорят нехороший..."

[Forrest_Gump]

господа, да оставьте Вы в покое Максима, ну хочется ему поэкспериментировать, хочется ему утереть нос "теоретикам". Да пжлста. Суицидальные наклонности не лечатся (горбатого могила исправить). ИМХО.

[Armin]

Глядя на фотографии не видно, "опытные строители" это сделали или "опытные проектировщики". Вон у нас в Екатеринбурге в прошлом или позапрошлом году мост упал, авто и ж.д. движение перекрывали, проект говорят нехороший оказался.

Не только проект не хороший (по слухам типовые решения, и в Москве часто такие применяются, и у нас на Бебеля путепроводы по тому же принципу и аналогичному проекту, вроде как), но и сварщик (на которого пытались всё навесить). Ванная сварка не всем под силу.

[BM60]

Или прокат небось из-за моря-окияна был....
Тьфу, не хотел ведь...

[Gans1]

Супер тема-смотрите на количество просмотров.
Грустно все это вобщем

[Святослав_]

Сообщение от Максим Ек В интернете есть несколько тысяч готовых проектов, стоимость 20-40 тыс. руб

А вы предложите им сделать рабочий комплект документации индивидуально на ваш дом. Неужели не понятно, что это типовые проекты. Они один раз делаются за 200 т.р. А потом продаюцца в интернете за 40 т.р по 20 раз.

[BM60]

Опять тфу, не хотел, трезвый взгляд требует.
Вряд ли 40 тр х 20.
Скорее это буклеты красивые, внешние картинки и т.д. С кратким описанием. По такому, как понимает автор темы, "проекту" даже материал увидеть невозможно, не то чтобы посчитать его.
Вдумайтесь, товарищи, "в интернете (!) есть несколько тысяч (!) готовых (!) проектов..."
Стоимость готового 40 труб не может быть по определению!!!

Я другого не понимаю, кому и зачем мы это все пишем?
Сочувствия выразили, помощь вплоть до "по складам и буквам" тоже ...

[Кулик Алексей aka kpblc]

Сообщение от Gans1 Супер тема-смотрите на количество просмотров. Грустно все это вобщем

На досуге подумай и о том, что модераторы тоже должны просматривать темы. Все.

[Profan]

Ильнур пишет:

А на самом деле, увеличив жесткость ригеля, Вы увеличили моменты (усилия) в ней, и рама обрушится. Такие подводные камни на каждом шагу.

С какой стати рама - обрушится?

[Ильнур]

С такой, что по законам механики жесткий ригель "забирает" себе больше "энергии" рамы, чем гибкий. Короче, посчитайте обычную раму 6х6 колонна 30Ш1 ригель 30Б1 на предельную распреднагрузку (будет определяться по ригелю). Затем замените 30Б1 на 35Б1 и пересчитайте под ту же нагрузку. 35Б1 не выдержит! Таковы законы физики, и подход на уровне мастера-каменщика здесь неуместен.

[Gans1]

На досуге подумай и о том, что модераторы тоже должны просматривать темы. Все.

Кулик Алексей aka kpblc, Так это 3 тыс модераторов просмотрело эту тему, а я то думаю в чем дело

[Минька]

Сообщение от BM60 Опять тфу, не хотел, трезвый взгляд требует. Вряд ли 40 тр х 20. Скорее это буклеты красивые, внешние картинки и т.д. С кратким описанием. По такому, как понимает автор темы, "проекту" даже материал увидеть невозможно, не то чтобы посчитать его. Вдумайтесь, товарищи, "в интернете (!) есть несколько тысяч (!) готовых (!) проектов..." Стоимость готового 40 труб не может быть по определению!!!

Вы реально полагаете, что под видом типового всучат только серию АР - планы, разрезы, фасады?
Для меня это животрепещущий вопрос

[Карлсон архитехтор]

Спасибо, повеселили...
Хотя, был у меня один такой подрядчик - тогда было не смешно совсем - скорее страшно...

[Святослав_]

Сообщение от Минька Вы реально полагаете, что под видом типового всучат только серию АР - планы, разрезы, фасады? Для меня это животрепещущий вопрос

Да не! Не всучат. Я видел эти проекты. Только там вашу геологию не учитывают, поэтому все равно придецца перепроверять. А насчет 40х20, знаю и больше.

[roman.doronin]

Уважаемые, гуру. Являюсь таким же застройщиком как автор темы, тема посещаемая, поэтому вопрос (не про плиты перекрытия ). Какова несущая способность влажной глины (хотя бы от и до) и бывают ли грунты с несущей способностью меньше 0,5 кг/см2?
И кстати по различия между ФЛ и ФБС... и там и там армирования нет никакого (кроме петель )... или я не прав?

[Паша П.М.]

Сообщение от roman.doronin И кстати по различия между ФЛ и ФБС... и там и там армирования нет никакого (кроме петель )... или я не прав?

вы не правы!

[roman.doronin]

Посмотрел, действительно был неправ

[Оператор]

Извините, что поздно, но....
Я не читал всю тему полностью, но всеже уверен что никто не упомянул об обеспечении защитного слоя Так что Макс там понастроит, а потом всем спасибо говорить будет, когда встретит новый год с Ж/б перекрытием на голове. Я бы не рекомендовал человеку не понимающему в строительстве самостоятельно изготавливать Ж/б конструкции.
Не С...там где живешь и не живи там где С...Ь.

[Оператор]

еще добавлю: с техникой на монтаж сборного Ж/б -проблемы есть, а на устройство опалубки, лесов, стоек поддерживающих опалубку - это не проблема? Просто Максим ты наверное не в курсе, что это тебе еще дороже выйдет, чем 1 раз заплатить за привоз и монтаж с колес