[tomasomsk]

Всем привет.

Подскажите, пожалуйста, какой тип фундамента может подойти для участка с просадочным грунтом на глубину 3 метра, если это просадочный грунт 1-го типа с начальным просадочным давлением на глубине 0,5м = 0,175 МПа, на глубине 2м = 0,15 МПа..

Хотелось бы конкретный надежный фундамент, чтобы потом не думать о том, что при намокании что-то может провалиться, обвалиться и т. д.

Основные моменты из геологии прикреплены к сообщению, вот в общих чертах про просадочный слой из нее:

Согласно п. 6.3.3. СП 47.13330.2016 и п. 4 СП 11-105-97 ч. III в пределах участка изысканий
специфические грунты представлены просадочными грунтами.
Суглинок тяжелый, полутвердый (ИГЭ 3-2) проявляет просадочные свойства.
Величина относительной деформации просадочности составляет 0,010–0,014 д. е. при
разных нагрузках, согласно табл. Б. 2.13 ГОСТ 25100-2020 грунт ИГЭ 3-2 – слабопросадочный.
Просадочные свойства грунт начинает проявлять при замачивании под нагрузкой 0,150-0,175
МПа, среднее значение – 0,163 МПа

Под просадочным слоем 1,5 - 2 метра тугопластичного суглинка, потом мягкопластичный суглинок на всю глубину скважин. Также в отчёте есть статическое зондирование в трёх точках.

Можно ли при таком раскладе в разумном виде решить что-то сваями? При том, что забивать их не получится - совсем рядом соседские постройки (баня - 5 метров, мелкозаглубленная плита и начало стройки из сибита - 10 метров). Есть предложение задавить сваи с лидерным бурением скважины в 400 мм, установкой краном сваи 300×300, и далее нагружение специально предназначенным для этого грузом в 10 тонн

[tomasomsk]

Да, это точно, всем нам удачи. Всем спасибо за участие. Обнадеживающе вообще все вроде выглядит. И уверился в мысли, что сваи, а тем более такие, как предлагают, делать не буду. Будем считать и думать дальше.

[Komplanar]

Я бы пересмотрел с арболита на газобетон заводского исполнения. Газобетон автоклавного твердения (у вас там недалеко есть крупный завод газобетона) - штука с гарантированными характеристиками и проверенными техническими решениями. Арболит - штука обычно мелкосерийная и качество и характеристики гуляют от партии к партии, и даже от блока к блоку - где-то щепа будет наверху, а бетон внизу, а где-то равномерно.

[tomasomsk]

Сообщение от Komplanar Я бы пересмотрел с арболита на газобетон заводского исполнения. Газобетон автоклавного твердения (у вас там недалеко есть крупный завод газобетона) - штука с гарантированными характеристиками и проверенными техническими решениями. Арболит - штука обычно мелкосерийная и качество и характеристики гуляют от партии к партии, и даже от блока к блоку - где-то щепа будет наверху, а бетон внизу, а где-то равномерно.

Арболит тоже заводской. Думаю, с этим проблем не будет.

[Старый Дилетант]

Сообщение от Komplanar Арболит - штука обычно мелкосерийная и качество и характеристики гуляют от партии к партии, и даже от блока к блоку - где-то щепа будет наверху, а бетон внизу, а где-то равномерно

Не надо хаять арболит и превозносить газобетон. Низкокачественного ячеистого бетона тоже хватает.

[Komplanar]

Сообщение от Старый Дилетант Не надо хаять арболит и превозносить газобетон. Низкокачественного ячеистого бетона тоже хватает.

Я говорил про вполне конкретный заводской газобетон - в том регионе есть только одного завода-производителя. Арболит был хорош, пока щепа была очень дешева (до всем известного скачка цен на пиломатериалы), тогда он был в полтора раза дешевле газобетона (примерно 3,5 арболит, 5-5,5 газобетон). Сейчас цены одинаковы (в районе 7,5 за куб), и при равенстве цен я выбрал бы газобетон. Впрочем, ТС похоже уже сделал выбор в пользу арболита, настаивать не собираюсь, каждый выбирает сам, на что тратить деньги.

[tomasomsk]

Сообщение от Komplanar Я говорил про вполне конкретный заводской газобетон - в том регионе есть только одного завода-производителя. Арболит был хорош, пока щепа была очень дешева, тогда он был в полтора раза дешевле газобетона. Сейчас цены одинаковы, и при равенстве цен я выбрал бы газобетон. Впрочем, ТС похоже уже сделал выбор в пользу арболита, настаивать не собираюсь, каждый выбирает сам, на что тратить деньги.

Да, благодарю за совет. Я понял про какого производителя Вы говорите. Действительно много хороших отзывов о нем и в целом, думаю, у них качественный газобетон. Но душа не лежит к газобетону )

[Svarog]

Здравствуйте.
Ваша ситуация по грунтам следующая: на самом деле грунт у вас почти одинаковый на всю толщу (предполагаю метров 15-20 до щебня или скалы сразу). Геологи выделили в отдельные элементы из-за разного водонасыщения. Если бы верхний слой был так же замочен, как нижние, то просадочных свойств лишился бы (это, кстати, один из способов избавится от просадочности - замочить грунты, но это года 2 поливать надо, соседи не согласятся ).
То, что вам предложили сваи устроить методом вдавливания - это нормальное техническое решение, более того, уже с подтверждением несущей способности (если правильно сделать, конечно). Не понимаю, что за негатив выше. Но не в вашем конкретном случае. Как уже выше писали, в соответствии с п. 7.2.5 СП 24.13330.2021 "опирание нижних концов забивных и вдавливаемых свай на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести 0,6, не рекомендуется", есть при этом и вторая часть "В случае, если принимается такое техническое решение, несущую способность , кН, следует подтверждать результатами контрольных статических испытаний свай в соответствии с ГОСТ 5686". В общем то возможно, но необходимо будет испытать 2 сваи после выдержки (отдыха) в 21 день. Это просто дорого вам может встать.
По сути верхний слой у вас очень хороший, но боится замачивания. Если ваш участок не в самой низине, и рядом есть куда воде уходить, то при устройстве отмостки, а еще лучше глиняного замка вокруг дома, никакого замачивания не должно быть. Единственное, что напрягает в геологии, это то что территория потенциально подтопляемая - надо уточнить у геологов, что именно они имеют в виду. Если только то, что у вас стройка, которая перегородит водоток, то это ерунда в вашем случае, если же выход из берегов реки и подъем воды - то стоит прислушаться.
В любом случае, если вы не превысите давление под фундаментом 0.15 МПа (15т/м2), то просадок не будет - будут осадки, пусть и большие, но не столь негативные.
В общем то, с учетом ваших условий и материалов, однозначно не стоит делать бутовый фундамент, не подойдет столбчатый.
Можно порекомендовать:
- свайный (хотя тут я считаю его дорогим и не выгодным) с учетом указаний выше, обязательно с жестким монолитным ростверком;
- плитный - дорогой, но в общем то в данных условиях наиболее надежный;
- ленточный - самый оптимальный, но со следующими условиями - вам, скорее всего, понадобится уширенная плитная часть, чтобы добиться давления меньше 15т/м2, лучше не выходить за 10 т/м2, но если это экономически обоснованно будет. Ленту делать надо ж.б. с армирование, высотой не менее 600 мм. Под ленту желательно устроить уплотненную подушку из щебня (фракция 5-20) или ПГС толщиной 100 - 300 мм. Заглублять не менее глубины промерзания (можно по низу щебня эту глубину брать) или не менее 1.5 с утоплением отмостки. Армопояс желателен по верху стен.
В любом случае предусмотреть заранее возможность отвода воды с участка. Вокруг дома отмостка. Вокруг отмостки газон или асфальт (можно плитка, но под нее надо будет сделать гидроизоляцию и куда-то воду отвести потом) на ширину 3 м. С крыши воду обязательно по лоткам отводим на те же 3м.
В качестве обратной засыпки пазух вокруг дома используйте тот же суглинок, что вынете, только разделите чернозем и суглинок (сразу в разные кучи сыпьте). Суглинок укладывать слоем в 1 тележку (сбросили кучку, рядом следующую) с разравниванием граблями, затем обязательно утаптываем "гусиными шажками" весом взрослого мужчины - тупо проходим все, можно на 2 раза. Затем обязательно смачиваем водой - со шланга, чтобы и пропиталась и сильно глубоко не шло. Затем новый слой. Так вы получите неплохой замок, который сам уже так просто не пропустит воду, и главное - не осядет сильно. В первый год отмостку не кладите - накройте пленкой (или рубероидом).

[tomasomsk]

Сообщение от Svarog Здравствуйте.

Здравствуйте. Благодарю за столь содержательный и подробный ответ.

Сообщение от Svarog Ваша ситуация по грунтам следующая

Возможно, хотя в отчете написано, что водосодержащим грунтом является тугопластичный суглинок. То есть вроде как он и водонасыщенный, и в то же время показатель текучести в нем (на глубине 3,5 - 5) составляет 0,27 - 0,39.

Сообщение от Svarog сваи устроить методом вдавливания - это нормальное техническое решение

Насчет этого решения у меня возникли сомнения из-за того, что исполнитель, который предлагал данный вариант, утверждал, что надо опирать на тугопластичный суглинок, а инженер-проектировщик, которого он посоветовал в качестве консультанта (насколько я понял тоже заинтересованное лицо), после моих сомнений в том, что получится что-то опереть, так как слой довольно тонкий и неодинаковой толщины по всей площади, начал уже говорить про висячие сваи. Но висячие сваи при таком вдавливании вообще непонятно, получатся ли. Тем более с лидерной скважиной в 400 мм, а не в 300 (ширина грани сваи, как видел где-то в нормах). Да и непонятно сколько таких свай надо будет, чтобы наверняка быть уверенным в их несущей способности. Ну и в целом появилось ощущение, что мне очень насильно пытаются впарить выгодный им вариант, не особо заморачиваясь насчет рассчета других вариантов, более того рассказывая страшилки про просадочный грунт и другие фундаменты.

Сообщение от Svarog Если ваш участок не в самой низине

Участок не в низине, дальше идет уклон в сторону реки. Этой весной приезжал почти сразу после таяния снегов - вода не задерживается. Река по идее не должна подтапливать, точно не помню рельеф, не ходил до реки в том месте, но, по-моему, там достаточно крутой и высокий спуск к ней, то есть чтобы она дошла до домов - это надо чтобы прям очень сильно она поднялась. Немного смущает только то, что стали отсыпать дорогу, а у меня как раз перед дорогой участок, но вообще есть водоотводные канавы, есть трубы под дорогой, то есть проблем быть не должно с этим.

Сообщение от Svarog свайный (хотя тут я считаю его дорогим и не выгодным)

А какой именно свайный Вы предполагаете, какую длинну свай и какой способ их погружения?

Сообщение от Svarog плитный - дорогой, но в общем то в данных условиях наиболее надежный

Плитный, как мне говорят исполнители, может в итоге оказаться дешевле сложного ленточного, потому что на них они скидки делают и берут в первую очередь, как самый удобный для них фундамент (меньше возни с опалубкой и т.д.). За сложные, высокие, с уширенями и т.д. ленточные берутся уже только тогда, когда нет чего-то проще. В плитном единственное что не нравится - это закапывание с концами коммуникаций. Прям очень не хочется иметь такие коммуникаций, к которым просто нет никакой возможности потом добраться. Даже пол по грунту можно разобрать, если приспичит, но с плитным в принципе нет такой возможности.

Сообщение от Svarog ленточный - самый оптимальный, но со следующими условиями - вам, скорее всего, понадобится уширенная плитная часть

У соседа напротив проект делала фирма профессиональная, с лицензиями, отвечающая за свои решения. У него кирпичный дом в 2,5 кирпича, одноэтажный тоже, но тяжелее. Под несущими стенами у него лента шириной 2 метра. Ну, видимо, подошва ленты, а может и вся, не уточнял. Я после того, как сделал геологию и погрузился немного в эту проблему, понял, почему так. С точки зрения доступа к коммуникациям мне такой вариант больше нравится. Но вот с точки зрения поиска потом хорошего исполнителя будет сложнее, думаю. Ну и в целом по временным и трудозатратам, полагаю, этот вариант будет сложнее плитного.

Сообщение от Svarog В любом случае предусмотреть заранее возможность отвода воды с участка

Здесь планирую делать грамотную разуклонку участка, чтобы все стекало. Как раз с той стороны, которая идет в сторону речки - там планирую газон. Со стороны въезда - там можно сделать асфальт. Немного смущает еще то, что у соседа баня в метре от забора. Хочу отступить от этого забора метров 5. Ну и, надеюсь, что воду от нее он будет в септик скидывать, а не в землю. Еще уточню у него этот вопрос, но вроде он нормальный в этом плане.

Сообщение от Svarog В качестве обратной засыпки пазух вокруг дома используйте тот же суглинок

От одного профессионала по земельным работам такой же совет слышал и читал про это. Как раз так и планировал делать - родной грунт (не плодородный естественно), для начала что-то типа мембраны planter вместо отмостки на пару лет, потом уже , когда все сядет как положено, делать отмостку.

[Svarog]

Тут важна динамика процесса, вполне может быть, что высыхает быстрее, чем подпитывается. Но это все очень медленные процессы.

Сообщение от tomasomsk Тем более с лидерной скважиной в 400 мм, а не в 300 (ширина грани сваи, как видел где-то в нормах). Да и непонятно сколько таких свай надо будет, чтобы наверняка быть уверенным в их несущей способности.

Лидерная скважина вам вполне может потребоваться, вот только диаметром нивкоем случае не больше стороны сваи... Вообще лучше попробовать сначала "на 0,15 м менее стороны квадратной сваи", затем "на 0,05 м менее стороны квадратной сваи" и только потом - равным стороне. Лидерная скважина должна быть минимум на 1м выше нижнего конца сваи. Критерием, по которому диаметра надо будет выбрать - погружается ли свая. У вас свая висячая, а при диаметре лидерной сваи на 0.05м меньше стороны сваи коэффициент условий работы сваи по боковой поверхности уже 0.6 - очень большая потеря. Поэтому я немного скептически отношусь к данному варианту - можете 10т и не набрать.

Сообщение от tomasomsk А какой именно свайный Вы предполагаете, какую длинну свай и какой способ их погружения?

Я не предлагаю, я говорю, что такие фундаменты возможны . Все это надо считать и смотреть точно, куда сажать сваи. Вот вы пишите про 6м сваи, но вам надо еще выпуски оставить, значит в грунт уйдет уже меньше, с другой стороны ростверк вы можете заглубить - значит можно и глубже ту же 6м завести - много "можно" для расчета. К тому же, строго говоря по нормам, под нижним концом свай изученности геологии в вашем случае должна быть не менее 5м - не достаточно у вас в любом случае, хотя для 1 этажного дома можно и пренебречь. Сделал очень условный расчет с учетом лидерных скважин диаметром на 0.05м менье стороны сваи, получил несущую способность 15 т, но это без учета замачивания верхнего слоя. Если учесть деградацию грунта, то может упасть до 10 т, вроде как тоже хватает. А вот второй вариант с буронабивными сваями, который наиболее часто для такого строительства используется может дать вам всего 8 т, причем тут испытать пару свай очень желательно. Далее, зная несущую способность сваи уже можно их расставлять, после сбора назрузок от стен.

Сообщение от tomasomsk Плитный, как мне говорят исполнители, может в итоге оказаться дешевле сложного ленточного

Конечно он выгоден строителям - работы минимум, а стоимость часть от стоимости бетона, которого в разы больше . Тут надо считать стоимость материала, прибавлять стоимость работ и только потом сравнивать. Только учтите, что полы все равно надо будет делать, это доп. бетон, если деревянный, конечно, делать не будете. Может плита и будет дешевле. Вот только у вас шаг стен довольно большой - тонкой плиты может и не получиться.

Сообщение от tomasomsk В плитном единственное что не нравится - это закапывание с концами коммуникаций.

Закладывайте канализационные трубы не обычные безнапорные, а сварные (пластиковые имею в виду) под давление, они скорее всего долго прослужат. Не забывайте про прочистки, выход из под плиты только по прямой. Уклон не минимальный. Утепление или ниже глубины промерзания. Про песок вокруг трубы в соответствии со стандартными узлами не забудьте. Водопровод из тех же соображений. Хотя его можно и в полах пустить.
По реке попробуйте найти информацию по максимальному уровню подъема в вашем районе - бывает и по 7м такие речки подымаются.

[Бахил]

Максимальная просадка в самом худшем случае всего 4 см.

[Tyhig]

Всего 40 мм для каменных стен это много. Это трещины, много трещин.
С учётом того, что народ обязательно будет нарушать, то просадка неизбежно случится.
И вот бы её как-то исключить , уменьшить заменой грунта под фундаментом.

ТС, почитай ещё про глиняный замок. Это доисторическая технология гидроизоляции.
Но суглинки не годятся. И ещё надо исключить пучение вокруг фундамента.
То есть можно сделать тонкий слой глиняного замка под отмосткой. Толщина по расчёту, но не более имхо 0,5 м.

[tomasomsk]

Сообщение от Tyhig Всего 40 мм для каменных стен это много

Я правильно понял, что 40мм - это на все 3,2 метра? Все же какое-то заглубление обязательно будет. То есть просадка максимальная будет тем меньше, чем больше заглубление.

Сообщение от Tyhig можно сделать тонкий слой глиняного замка под отмосткой.

А пеноплекс под отмосткой не заменит этот глиняный замок?

[Бахил]

После постройки дома равномерно замочи фундамент, чтобы произошла просадка. Профит.
Или замени слой 2,5 м на непросадочную глину с послойным уплотнением.
Всё остальное - ерунда. Просадка всё равно будет.

----- добавлено через 46 сек. -----
Фундамент обычный, как для непросадочного.

[Svarog]

Обратную засыпку местным суглинком с уплотнением я привожу не как глиняный замок - не путайте. Вы просто не создаете полость, в которую может собираться вода, как при применении "непучинистых грунтов", которые в вашем районе только щебень. Глиняный замок создается создается как отсечка горизонтальная или вертикальная. Но для такого "замка" нужна глина, да еще и нужной влажности. Ее уже добывать надо и приводить к определенной влажности. Сейчас имеет смысл в основном ,когда вы хотите методом "стена в грунте" создать барьер условно в "поле", для отводы воды куда-то в сторону. Потому что сам фундамент проще изолировать современными материалами. Ну может еще выгодной оказаться если денег нет совсем, при наличии глины в округе и готовности потратить уйму своего труда.

[Podpolie]

Сообщение от tomasomsk То есть просадка максимальная будет тем меньше, чем больше заглубление.

Да.

Сообщение от tomasomsk А пеноплекс под отмосткой не заменит этот глиняный замок?

Пеноплекс, потом бетон, 100мм , потом плитку тротуарную. Пазуху местным грунтом послойно утрамбованным.
Архитектура у Вас украинская, да и понятно в тех местах много ссыльных кулаков было, рассказывали))). Поэтому из хаты делайте шале - побольше свесы крыши + ливневая канализация.

[tomasomsk]

Подскажите еще, пожалуйта, с точки зрения давления на квадратный метр грунта что будет предпочтительнее: полы по грунту или перекрытие ленты фундамента плитами? Под несущими стенами, насколько я понимаю - там нагрузку будет распределять подошва ленты. А вот с перегородками не совсем понятно. В случае с плитами как будто нагрузка от них тоже идет на подошву ленты и получается надо ее считать, исходя из этого. А с полом по грунту, наверное, на сам грунт под полом? Не превысит ли нагрузка от перегородок на грунт начальное просадочное давление? И в целом, возможно, есть какие-то рекомендации к полам по грунту или плитам при таких просадочных грунтах?

[Svarog]

Здравствуйте. При сборе нагрузок на ленточный фундамент вы учитываете вес стен (отделки), вес плит перекрытия/покрытия, опирающихся на них, полы, перегородки, полезную нагрузку. Это касается и плит над техподпольем (если мы говорим о пустотных плитах, то под ними должно быть помещение с доступом). Не забываем и про крышу, если она опирается на эти стены.
В вашем случае предпочтительно использование легких конструкций и как можно меньше концентрирующих нагрузки на фундаменты. Так, например, если у вас несколько этажей, то плиты укладывают на всех этажах во взаимно перпендикулярных направлениях, чтобы на одни и те же стены не давить (редко применяется из-за не приспособленных планировок под это). Крышу опирают по контуру или на недогруженные стены и т.д.
Исходя из данных предпосылок - лучше заложить плиту по грунту - она распределит нагрузку по грунту и в районе ленточных фундаментов будет давить гораздо меньше, чем плиты, да еще одного направления. Да и сделать полегче можно.
В местах устройства перегородок, при установке их на полы по грунту, делают местное усиление в виде утолщения с продольным (иногда поперечным) армированием. Поищите картинки в яндексе.

[tomasomsk]

Сообщение от Svarog Здравствуйте. При сборе нагрузок на ленточный фундамент вы учитываете вес стен (отделки), вес плит перекрытия/покрытия, опирающихся на них, полы, перегородки, полезную нагрузку. Это касается и плит над техподпольем (если мы говорим о пустотных плитах, то под ними должно быть помещение с доступом). Не забываем и про крышу, если она опирается на эти стены. В вашем случае предпочтительно использование легких конструкций и как можно меньше концентрирующих нагрузки на фундаменты. Так, например, если у вас несколько этажей, то плиты укладывают на всех этажах во взаимно перпендикулярных направлениях, чтобы на одни и те же стены не давить (редко применяется из-за не приспособленных планировок под это). Крышу опирают по контуру или на недогруженные стены и т.д. Исходя из данных предпосылок - лучше заложить плиту по грунту - она распределит нагрузку по грунту и в районе ленточных фундаментов будет давить гораздо меньше, чем плиты, да еще одного направления. Да и сделать полегче можно. В местах устройства перегородок, при установке их на полы по грунту, делают местное усиление в виде утолщения с продольным (иногда поперечным) армированием. Поищите картинки в яндексе.

А при таком типе фундамента есть доступ под эту плиту в случае каких-то проблем с коммуникациями? Понятно, что надо будет, если что, долбить, ломать, потом заливать обратно, но вопрос именно в физической возможности. Просто, например, в плитном фундаменте, когда коммуникации под ним, то доступа туда вообще нет, только подкопы какие-то невероятные устраивать. Как с этим вопросом обстоят дела у такой плиты по грунту?

[Tyhig]

Коммуникации вблизи фундаментов могут устраиваться в футляре. Это стальная труба на 100 мм больше трубы..
Если с изысками, то воду из футляра тоже можно куда-то отвести.

tomasomsk, что за глупые вопросы ? У вас сложный необычный дом. Вы не разберётесь сами. Наймите хорошего конструктора.

[tomasomsk]

Сообщение от Tyhig Наймите хорошего конструктора

Проект уже в работе. Найти хорошего конструктора оказалось не так просто. Я уже с двумя расстался, потратив впустую время и немного денег. В итоге отдал на проектирование в фирму, которая с 98-го года занимается проектированием, имеет лицензию, состоит в сро и вот это все. Надеюсь, что там хорошие конструкторы. Но уже понял, что в любом случае надо и самому обладать какими-то хотя бы минимальными знаниями, чтобы понимать, кто хороший, а кто не очень.