[PPeterr]

Здравствуйте.
Пару месяцев назад я задался целью посчитать подпорную стену. Установка стены планируется на садовом участке, в нижней его части. Высота перепада уровней грунта составляет 1,4м. В результате простейших технико-экономических обоснований, получил что в моём случае массивная стена немножко дешевле тонкостенной железобетонной стены уголкового профиля (с учётом выемки грунта и обратной его засыпки).
Данную ветку создаю в надежде провести правильный полный расчёт массивной бетонной подпорной стены с вашей помощью. Этапы расчёта планирую представлять здесь небольшими кусками.
Вот ссылки на использованную литературу:
1. Проектирование подпорных стен и стен подвалов. Справочное пособие к СНиП - http://dwg.ru/dnl/load.php?id=8574&z=.rar
2. Г.К. Клейн "Расчёт подпорных стен" - http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1254904012
3. ВСН 167-70 ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОДПОРНЫХ СТЕН ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА - http://dwg.ru/dnl/load.php?id=3586&z=.rar

В этом сообщении я хотел бы обсудить выбор профиля массивной подпорной стены. Существующий профиль грунта представлен на прикреплённом рисунке (жёлтая линия). Грунт природный (не насыпной). Для меня задача выбора профиля стены сводится к минимизации объёма грунта, который необходимо выбрать из существующего откоса (в целях уменьшения копательных работ).
Ограничения для откоса следующие:
1. Откос на глубину до 1 метра (от верхнего края) может держаться вертикальным, на время производства работ (зелёная линия на рисунке).
2. Откос при глубинее более 1 метра может держаться при угле наклона 17 град. к вертикали.
Ограничения для профиля стены:
1. Минимальный размер для бетонной стены - 400мм.
2. Минимальная глубина заложения фундамента - 600мм.
3. Минимальная ширина подошвы фундамента - 1/2 высоты стены.
4. Начиная от уровня нижнего грунта, за подпорной стеной, со стороны засыпки, необходимо выбрать грунт для дренажного канала, на расстояние 300мм от задней поверхности стены.
5. Наклон передней плоскости стены не более 3:1.

В итоге, сравнивая различные варианты, получил, что профиль стены, при котором объём вынимаемого грунта (с учётом вышеперечисленных ограничений) минимален, если стена имеет профиль, представленный на прикреплённом рисунке.

На данном этапе хочется услышать замечания по поводу выбора профиля. Есть ли вариант профиля стены, при котором объём выбранного грунта будет меньше. Граница участка (фиолетовая линия) должна проходить по верхней грани стены.
Позже планирую сообщить про исходные данные и про сам расчёт.
_______________________________________________________________________________________
На 19.12.2011г: Расчёт окончен. Начато строительство стены. На своём сайте создал страничку, посвящённую данному расчёту подпорной стены: http://ppeterr.narod.ru/podpor.html

[Серёга - Bilder]

Сообщение от PPeterr Подскажите, насколько важна на практике гидроизоляция тыльной поверхности стены (в пособии к СНиП написано, что допускается применение обмазочной гидроизолции в два слоя). Что плохого может произойти при отсутствии гидроизоляционного слоя?

1. Капилярный подсос влаги из грунта в бетон. С последующим разрушение бетона при замораживании-оттаивании
2. Если бы стенка была высокой и напор грунтовых вод сколько-нибудь значительный - вода могла бы фильтровать сквозь бетон с постепенным выщелачиванием его, и последующей коррозией арматуры.

В вашем случае ГИ не обязательна.

К работе вы подошли основательно! Вот все бы строители на площадках так ставили опалубку!
Есть, правда, один недочёт в вашей стенке: если будете её бетонировать секциями по 1.5м, то с высокой степенью уверенности можно предсказать появление трещин между секциями. Бетон хоть и "прилипнет" в зоне стыка (новый к ранее уложенному), но этот контакт весьма не прочен. И может вылиться в трещину при температурных перепадах или просто со временем даже при минимальных неравномерных деформациях. Я бы посоветовал между секциями несколько стержней арматуры ставить. Т.е. при бетонировании секции в её торец втыкайте, к примеру, 4 армитурины на глубину 30 диаметров, и чтоб столько же торчало (чтобы эти хвосты оказались в теле следующей секции, когда её будете бетонировать).

[PPeterr]

Сообщение от Серёга - Bilder Я бы посоветовал между секциями несколько стержней арматуры ставить. Т.е. при бетонировании секции в её торец втыкайте, к примеру, 4 армитурины на глубину 30 диаметров, и чтоб столько же торчало (чтобы эти хвосты оказались в теле следующей секции, когда её будете бетонировать).

Понятно, спасибо. Надо будет учесть на будущее. Таким образом, эта горизонтальная арматура является распределительной (рабочая арматура в стенах считается вертикальная). Я планировал в качестве распределительной применять арматуру диаметром 8 мм с шагом 600 мм. Если делать эти выпуски распределительной арматуры в торцах секций, смогут ли эти горизонтальные куски арматуры удержаться и выполнять свои функции (предотвращение образования трещин вертикальных участков стыковки секций стены) без рабочей вертикальной арматуры?

Что можно предпринять для предотвращения образования трещины на стыке существующей секции стены и последующей?

Я всё же купил одну банку (2л) битумной мастики и промазал тыльную сторону стены. Расход мастики получается большой (всей банки не хватило даже на один слой). Исходя из указанных причин, по которым требуется ГИ:
1. Разрушение бетона вследствие замораживания каппилярной влаги внутри него.
2. Коррозия арматуры в результате фильтрования воды сквозь бетон.

Я всё же думаю, что в моём случае ГИ не так важна, т.к.:
1. Зимняя температура в районе установки конструкции редко опускается ниже -5 град., отрицательные температуры держатся непродолжительный срок и стена вряд ли успеет промёрзнуть, учитывая довольно большую её толщину.
2. Напор грунтовых вод не будет значительным из-за относительно небольшой высоты стены.

[dik-son]

Ухх...основательно, мне нравится. Вам на счет бетонирования последующих секций сказали правильно, нужно схватиться за предыдущую секцию арм. стержнями, хорошо бы выпуски оставлять сразу (просто одна стенка опалубки будет с небольшими "плотными" отверстиями из которых торчат выпуски), а не сверлить потом и чеканить, с железобетоном это геморрой однако, не забудьте сделать засечки-борозды на уже готовой стенке, обмажьте цементным молоком, а уже потом бетонируйте, иначе трещин не избежать

[Серёга - Bilder]

Сообщение от PPeterr Таким образом, эта горизонтальная арматура является распределительной (рабочая арматура в стенах считается вертикальная). Я планировал в качестве распределительной применять арматуру диаметром 8 мм с шагом 600 мм. Если делать эти выпуски распределительной арматуры в торцах секций, смогут ли эти горизонтальные куски арматуры удержаться и выполнять свои функции (предотвращение образования трещин вертикальных участков стыковки секций стены) без рабочей вертикальной арматуры?

Она не распределительная. Мы её называем "межблочной". Она служит для обеспечения надёжной связи между блоками бетонирования, которые монолитятся с некоторым промежутком во времени (от нескольких недель до нескольких месяцев). Если вы распределительную арматуру устанавливаете не только с тыльной стороны стенки, но и с лицевой, то её вполне можно использовать и как межблочную (выпустив хвосты сквозь опалубку, чтобы забетонировать её в следующем блоке). Рабочая вертикальная арматура стоит в параллельной плоскости с плоскостью контакта блоков, поэтому никак не помешает образованию трещины в этом контакте.

Что можно предпринять для предотвращения образования трещины на стыке существующей секции стены и последующей?

Повысить шероховатость поверхности контакта существующей стены: перфоратором или зубилом нафигачить борозд. Более сложные мероприятия слишком геморойны для вашего строительства (был бы это серьёзный объект - я бы рекомендовал бурение шпуров, установку в них арматурных стержней на расширяющемся растворе цементном, или же на эпоксидке).

Битумная ГИ - да, довольно большой расход. Ничего не поделаешь с ним. Поэтому и говорю, вам ГИ не обязательна.

[topos2]

Действительно основательно. Конечно, можно было и немного экономнее (но тут я за надёжность).
Серёга - Bilder, если вы разобрались с проектом, ему там дренажные отверстия не нужны?
По поводу выпусков.. Я считаю лучше делать зуб, это проще.

[dik-son]

Сообщение от Серёга - Bilder итумная ГИ - да, довольно большой расход. Ничего не поделаешь с ним. Поэтому и говорю, вам ГИ не обязательна.

Проделано столько расчетов, выдержаны подавляющее количество указаний и рекомендаций норм...и оставить без ГИ? "кошечки" внутри не скребут? Хоть пленку, хоть рубероид, хоть мембрану с пупырышками...

[Серёга - Bilder]

Сообщение от dik-son Проделано столько расчетов, выдержаны подавляющее количество указаний и рекомендаций норм...и оставить без ГИ? "кошечки" внутри не скребут? Хоть пленку, хоть рубероид, хоть мембрану с пупырышками...

Я вам как инженер и как дачник-строитель отвечу:
- когда я проектирую сооружение заказчику (не важно кому, дяде Васе-соседу, или президенту РФ) - я делаю как положено по нормам. И арматуры конструктивной как положено ставлю, и гидроизоляцию закладываю, даже если она не нужна но в СНиПе написано что НАДО, и ещё много чего. Потому как если человек ко мне обратился - значит хочет КАЧЕСТВЕННЫЙ и НАДЁЖНЫЙ проект, и деньги тут не решающий фактор.
- когда я проектирую СЕБЕ (дом, баню, бассеин, забор) - у меня какраз ДЕНЬГИ решающий фактор, и я сам знаю, что действительно ОБЯЗАТЕЛЬНО (от чего не откажешься), а что по СНиПу "обязательно" (а в реальности - желательно, а в некоторых случаях - вообще нафиг не нужно). В результате бассеин, который я себе строю, обходится вдвое дешевле, чем стоил бы дяде-Васе. Аналогично и с домом и прочим. Надо знать, где можно сэкономить.

Сделать ГИ конечно можно. Только подумайте с другой стороны: тыльную сторону обмазать/обклеить можно. А снизу? Снизу тоже нужно ГИ положить, да ещё и спереди (по контакту с грунтом), и всё это должно не просто лежать, а с перехлёстом на смежные грани. Иначе всёравно капилярный подсос будет иметь место. А сделать нормальную ГИ такой ломаной поверхности но отдельными участками по 1.5м - весьма геморойно. И скорее всего 100% качества добиться не получится. Поэтому я считаю, что проще отказаться от ГИ, чем потратить денег времени и сил на неё, но не иметь уверенности что она действительно надёжна.

Кстати, посмотрите фото "котлована" - там сухо. Это же относится и к

если вы разобрались с проектом, ему там дренажные отверстия не нужны?

- думаю не нужны.

[topos2]

Сообщение от Серёга - Bilder Кстати, посмотрите фото "котлована" - там сухо.

Сочи. Февраль-март очень дождливые. А какие бывают там кратковременные ливни..... и как всё это стекает по склонам..
А ещё есть гадкие соседи сверху и нерадивые коммунальщики, которые ремонтируют свои протекающие трубы в течение года….
А ГИ действительно экономически не целесообразна.

[PPeterr]

Спасибо за дельные советы. Обойдусь без дальнейшей гидроизоляции - как верно подметил Серёга - Bilder, в любом случае, ГИ фундаментной части стены у меня отсутствует; положить рулонный гидроизоляционный материал качественно в моих условиях - затруднительно. И ещё много собственных мыслей, в результате которых "кошечки внутри не скребут" по поводу ГИ.

А вот дренажные отверстия, я считаю, необходимы. В существующей секции стены предусмотрено, согласно пособия к СНиП, дренажное отверстие диаметром 50мм. Только вот по нормам рекомендуется устраивать эти отверстия через каждые 3 либо 6 метров. А меня смущает - не слишком ли большое расстояние 3м. Посоветуйте, лучше ли будет сделать дренажные отверстия каждые 1.5м, или же для хорошего отвода воды вполне достаточно через каждые 3м?

По поводу дренажа. По нормативным документам следует устраивать дренажный канал в виде слоя песка и затем слоя щебня. В наличии же у меня имеется лишь ГПС (гравийно-песчаная смесь). Подскажите, можно ли вместо раздельного заполнения слоем песка (по краям) и щебня (у дренажного отверстия) выполнить дренаж в виде обратной засыпки слоя ГПС?

По поводу возможного возникновения трещины на границе секций стены. Существующую секцию трогать не буду (штробить либо ещё какие-то меры предпринимать), а в последующих секциях следует предусмотреть "межблочную" арматуру. Наверное диаметром 12мм, 4 шт.

[parabellum762]

Сообщение от PPeterr Обойдусь без дальнейшей гидроизоляции - как верно подметил Серёга - Bilder, в любом случае, ГИ фундаментной части стены у меня отсутствует; положить рулонный гидроизоляционный материал качественно в моих условиях - затруднительно

Кстати! Технически ЕСТЬ возможность сделать 100% качественную гидроизоляцию. Надо сделать водонепроницаемым сам бетон. Есть такие специальные порошки, добавляются в бетонную смесь. Стоят они по разному. Американский брендовый, конечно, не дешево, наш аналог - дешевле.
Я себе в последний раз купил по 77 руб/кг. Расход порошка - 2% от количества цемента, т.е. сделать гидроизоляцию куба бетона В25 можно за 360*0,02*77 = 554 рубля

[@$K&t[163RUS]]

Сообщение от parabellum762 т.е. сделать гидроизоляцию куба бетона В25 можно за 360*0,02*77 = 554 рубля

Не дешево, зато на века...

[PPeterr]

Сообщение от parabellum762 Я себе в последний раз купил по 77 руб/кг. Расход порошка - 2% от количества цемента, т.е. сделать гидроизоляцию куба бетона В25 можно за 360*0,02*77 = 554 рубля

Согласно пособия к СНиП, бетонные массивные стены следует выполнять из бетона марки не ниже В15. На практике я использовал цемент марки М500, в соотношении 250кг цемента на 1 куб. м бетона. Значит, в моём случае затраты на присадку:
250*0,02*77=385 руб/куб.
Но меня смущает, что в нормативной литературе не встречалось упоминания о использовании каких-либо присадок (возможно, в связи с устаревшей технологией бетонных работ на момент издания нормативной литеоатуры). Но также есть сомнения, что присадки для бетона, создавая гидроизоляцию, могут плохо повлиять на какие-либо другие физико-химические свойства бетона.
Например, мне известно, что некоторые добавляют в бетон средство для мытья посуды Фэйри (для лучшей укладки бетона), но я бы так делать не стал.

[Серёга - Bilder]

По поводу добавок в бетон:
есть хороший состав - СНВ (смола нейтрализованная воздухововлекающая). Повышает водонепроницаемость и морозостойкость. Расход - вообще копеешный. Сейчас не вспомню сколько конкретно, но по расчёту у меня ушло на 25 кубов бетона примерно 5кг смолы. Стоила она тогда 200р/кг. Сейчас наверное дороже раза в два-три. Приготовление такое: смолу бодяжить в тёплой/горячей воде до однородной жидкости, и этот раствор добавлять в бетон при замешивании вместе с водой. В интернете есть информация, сколько грамм смолы должно приходиться на 1куб бетона для требуемых характеристик. Пересчитаете, сколько нужно грамм растворить в воде, и сколько добавлять "отвара" в каждый замес. В результате бетон у меня с этой добавкой получался с глянцевой поверхностью, с которой вода просто скатывалась не впитываясь. Со временем, правда, поверхностный глянцевый слой естественным путём сошёл, но сам бетон по прежнему очень хорошо держит воду.

Добавки в бетон упомянуты, кстати, в СНиП 3.03.01-87 "несущие и ограждающие конструкции", в приложении 8, которое так и называется Добавки к бетонам. СНВ применима практически во всех конструкциях и бетонах, и почти не имеет "противопоказаний"

Про дренаж.
PPeterr, песчано-гравийная смесь - не очень хороший дренаж. Если нет просто щебня/гравия, то можете поступить иначе:
Проложить трубу ПВХ канализационную д50, насверлив в ней отверстий мелких. Чтобы грунт в эти отверстия не вымывался - обернуть трубу геотекстилём. Укладывать можно секциями: забетонировали кусок стенки, положили трубу 2м длиной, засыпали песком или песчано-гравийной смесью, оставив раструб торчащим. Через неделю следующую секцию забетонировали, примкнули следующую секцию дренажной трубы, тоже засыпали. И т.д.
Или же есть уже готовые гибкие дренажные трубы того же смысла в общем. Тоже пластиковые, с отверстиями, гафрированные только, и уже зашитые в геотекстиль тонкий. Но они обойдутся дороже, и укладывать эту трубу надо разом на всю длину, т.к. она одним большим мотком продаётся, и для стыковки нет соединительных элементов (хотя можно самим придумать).
И тот и другой вариант лучше (практичнее, удобнее, надёжнее, технологичнее) чем дренажный канал в виде слоя песка и затем слоя щебня. К тому же если проложена дренажная труба - выпуски воды через стенку можно делать уже не через 3-6м, а один на 30 метров (достаточно сделать минимальный уклон 0,002%, чтоб вода стекала по трубе к выпуску). Тогда будет проще организовать отвод воды из этого места (не будет ручейков вдоль всей стенки).

[parabellum762]

Сообщение от PPeterr Но также есть сомнения, что присадки для бетона, создавая гидроизоляцию, могут плохо повлиять на какие-либо другие физико-химические свойства бетона.

А Вы почитайте подробнее про эти присадки. У хороших производителей на сайте должна быть информация о свойствах, влияниях и т.п., подтвержденная испытаниями.
Тот порошок, который покупал я (не называю, чтобы, во-первых, не рекламировать, во-вторых у Вас в Сочи все равно его, наверное, не продают. Он нашего, Уральского изготовления), повышает гидроизолирующие свойства на 4 класса, подвижность бетонной смеси на два класса, прочность - на 100%.
Арматуру не повреждает. Стойкости к щелочам и кислотам не снижает.

[Semvad]

Извиняюсь. Не заметил вторую страницу.
Offtop:

Сообщение от PPeterr По поводу шпунтовой стены - подскажите, где почитать про то, когда стена может считаться как шпунт.

Сорочан "Справочник проектировщика оснований и фундаментов" 1985 год.:
стр 147 "Устойчивость массивных подпорных стен на сдвиг и опрокидывание обеспечивается их собственным весом. Устойчивость тонкостенных подпорных стен обеспечивается собственным весом стены и грунта, вовлекаемого конструкцией стены в работу, либо защемлением стен в основание (гибкие подпорные стенки и шпунтовые ограждения)". То есть в расчете гибкой подпорной стенки учитывается жесткость стенки.

[Серёга - Bilder]

Сообщение от parabellum762 Он нашего, Уральского изготовления), повышает гидроизолирующие свойства на 4 класса, подвижность бетонной смеси на два класса, прочность - на 100%.

вот как-то я не доверяю, когда мне обещает производитель очередной "чудо-присадки", что с его порошком за три копейки прочность вырастет на 100%... Если бы так оно и было - все добавляли бы в "тощий бетон" В7.5 эту присадку, и получали бы В15, годный для большинства не ответственных работ. Затраты на присадку при этом были бы гораздо меньше, чем на цемент в нужном количестве (особенно при том, что повышается и подвижность и водонепроницаемость). А раз это не так - значит фуфло.

[parabellum762]

Сообщение от Серёга - Bilder Затраты на присадку при этом были бы гораздо меньше, чем на цемент в нужном количестве

далеко не факт, во-первых. 100 кг цемента стоят 240 рублей, а 2 кг присадки - 154. Т.е. затраты сравнимые.
Во-вторых, все рекомендации и заявленный эффект приводится не для хирового бетона, а для хорошего, от В20 и выше.
Эффект от действия присадки заключается в том, что специальные цементы, входящие в её состав, растворяются в воде, и кристаллизуются уже после кристаллизации основной массы цемента - т.е. процесс кристаллизации присадки идет уже в порах. Пора, таким образом, заделывается.
Понятно ведь, что марка бетона зависит от количества пор в нем. Чем больше пор, тем слабже бетон. В подготовке В7.5 пор - уева гора, и чтобы все заделать, присадку надо класть не 2% от массы цемента, а намного больше.
(В высокомарочных бетонах другая беда - бОльшая часть присадки в поры не попадет, потому что пор - мало очень).

Сообщение от Серёга - Bilder (особенно при том, что повышается и подвижность и водонепроницаемость)

Подвижность повысить можно за счет гораздо более дешевых присадок. А водонепроницаемость решета сколько ни повышай - все равно протекать будет...

[Серёга - Bilder]

Сообщение от Серёга - Bilder По поводу добавок в бетон: есть хороший состав - СНВ (смола нейтрализованная воздухововлекающая). Повышает водонепроницаемость и морозостойкость. Расход - вообще копеешный. Сейчас не вспомню сколько конкретно, но по расчёту у меня ушло на 25 кубов бетона примерно 5кг смолы. Стоила она тогда 200р/кг. Сейчас наверное дороже раза в два-три. Приготовление такое: смолу бодяжить в тёплой/горячей воде до однородной жидкости, и этот раствор добавлять в бетон при замешивании вместе с водой. В интернете есть информация, сколько грамм смолы должно приходиться на 1куб бетона для требуемых характеристик. Пересчитаете, сколько нужно грамм растворить в воде, и сколько добавлять "отвара" в каждый замес.

Сейчас по работе пришлось вспомнить про добавки в бетон и, в частности, про СНВ. Полазил поискал, вот нашёл информацию, которая может быть полезной:

СНВ - смола нейтрализованная воздухововлекающая - натриевая соль абиетиновой кислоты, применяется для повышения морозостойкости и водонепроницаемости бетона, снижения расслаиваемости при транспортировании, повышения удобоукладываемости смеси, рекомендуемая дозировка 0,005-0,05 % от массы цемента

Т.е. если на куб бетона у автора темы уходит 250кг цемента, то на этот куб достаточно будет 50-100 грамм СНВ, при этом марка по морозостойкости и водонепроницаемости поднимется примерно вдвое. Цена СНВ примерно 200р/кг (только не просто будет найти, где бы её купить мелкими объёмами - она бочками 50-250л обычно продаётся), или 10-20р/куб.бетона.

Немного информации из интернета по СНВ
http://www.itcr.ru/additions/cnv.html
http://www.ingtr.ru/index.php?option...d=10&Itemid=29

[PPeterr]

Сейчас занимаюсь второй секцией (залил фундаментную часть). СНВ добавку не нашёл.
Перед постройкой первой секции я сделал 3D модель её. Сейчас решил выложить - вдруг кому интересно покрутить...

[PPeterr]

По рекомендации от Серёга - Bilder, сделал перфоратором 4 отверстия и поставил межблочную арматуру в первую секцию, перед заливкой тела стены второй секции.
Также предусмотрел межблочную арматуру между второй и третьей секцией. Только вот сейчас думаю - а как же я торцевую опалубку буду снимать...