[PPeterr]

Здравствуйте.
Пару месяцев назад я задался целью посчитать подпорную стену. Установка стены планируется на садовом участке, в нижней его части. Высота перепада уровней грунта составляет 1,4м. В результате простейших технико-экономических обоснований, получил что в моём случае массивная стена немножко дешевле тонкостенной железобетонной стены уголкового профиля (с учётом выемки грунта и обратной его засыпки).
Данную ветку создаю в надежде провести правильный полный расчёт массивной бетонной подпорной стены с вашей помощью. Этапы расчёта планирую представлять здесь небольшими кусками.
Вот ссылки на использованную литературу:
1. Проектирование подпорных стен и стен подвалов. Справочное пособие к СНиП - http://dwg.ru/dnl/load.php?id=8574&z=.rar
2. Г.К. Клейн "Расчёт подпорных стен" - http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1254904012
3. ВСН 167-70 ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОДПОРНЫХ СТЕН ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА - http://dwg.ru/dnl/load.php?id=3586&z=.rar

В этом сообщении я хотел бы обсудить выбор профиля массивной подпорной стены. Существующий профиль грунта представлен на прикреплённом рисунке (жёлтая линия). Грунт природный (не насыпной). Для меня задача выбора профиля стены сводится к минимизации объёма грунта, который необходимо выбрать из существующего откоса (в целях уменьшения копательных работ).
Ограничения для откоса следующие:
1. Откос на глубину до 1 метра (от верхнего края) может держаться вертикальным, на время производства работ (зелёная линия на рисунке).
2. Откос при глубинее более 1 метра может держаться при угле наклона 17 град. к вертикали.
Ограничения для профиля стены:
1. Минимальный размер для бетонной стены - 400мм.
2. Минимальная глубина заложения фундамента - 600мм.
3. Минимальная ширина подошвы фундамента - 1/2 высоты стены.
4. Начиная от уровня нижнего грунта, за подпорной стеной, со стороны засыпки, необходимо выбрать грунт для дренажного канала, на расстояние 300мм от задней поверхности стены.
5. Наклон передней плоскости стены не более 3:1.

В итоге, сравнивая различные варианты, получил, что профиль стены, при котором объём вынимаемого грунта (с учётом вышеперечисленных ограничений) минимален, если стена имеет профиль, представленный на прикреплённом рисунке.

На данном этапе хочется услышать замечания по поводу выбора профиля. Есть ли вариант профиля стены, при котором объём выбранного грунта будет меньше. Граница участка (фиолетовая линия) должна проходить по верхней грани стены.
Позже планирую сообщить про исходные данные и про сам расчёт.
_______________________________________________________________________________________
На 19.12.2011г: Расчёт окончен. Начато строительство стены. На своём сайте создал страничку, посвящённую данному расчёту подпорной стены: http://ppeterr.narod.ru/podpor.html

[PPeterr]

Про параметры грунта. Для расчёта необходимы значения угла внутреннего трения грунта ("фи") и удельное сцепление грунта ("це"). Денег на лабораторное исследование свойств грунта, у меня нет. По общему свойству (раскатывание "колбаски" из грунта) - это суглинок. В интернете нашёл данные геологических изысканий, проводившихся примерно в той же географической местности: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41419 . Также воспользовался таблицей 2, приложения 5, пособия к СНиП 2.09.03-85 (прикрепил к сообщению). В ней есть близкие по значению данные по грунту (выделил красным прямоугольником).
Итак, принял для своего расчёта что нормативные показатели грунта:
угол внутреннего трения грунта ("фи") = 23 град;
удельное сцепление грунта ("це") = 33 кПа.
Далее расчёт характеристик грунтов (прикрепил к сообщению как принтскрин). Просьба - посмотреть и высказать замечания.
При штудировании пособия к СНиП, обнаружил в этом разделе две опечатки. В пункте 5.2. при определении "фи" по первой группе предельных состояний, необходимо нормативное значение делить, а не умножать, на коэффициент. В пункте 5.3. формула для "гамма" должна быть не по второй, а по первой группе предельных состояний. Прикрепил принтскрин с выделением мест опечатки. У меня вопрос - верно ли я в расчёте учёл данные опечатки?

Прошу посмотреть расчёт значений грунта и высказать замечания.

[PPeterr]

Далее приступаю к расчёту стены. На поверхности стены, обращённой в сторону засыпки, выделяю три характерных участка (прикрепил рисунок). Рассматриваю для начала вертикальный участок "AB". По указанному выше пособию к СНиП определяю коэффициент горизонтального давления грунта и коэффициенты, учитывающие сцепление грунта (K1 и K2).
Здесь вроде бы всё понятно, но есть один момент. Расположение в сейсмической зоне 8 баллов. Коэффициент горизонтального давления грунта с учётом сейсмики найду чуть ниже. Сейчас необходимо определиться - при расчёте коэффициентов К1 и К2 (формулы 2 и 3 Пособия) подставлять "лямбду" с учётом сейсмики или же, как сделал я - без учёта.
Дело в том, что по логике получается, что коэффициенты К1 и К2 зависят от "лямбды" таким образом, что чем больше "лямбда", тем больше силы сцепления (удерживающая сила). "Лямбда" с учётом сейсмики имеет бОльшее значение, чем без неё. Таким образом, если подставить "лямбду" с учётом сейсмики, то я как бы искусственно завышаю запас устойчивости стены.
Вобщем, запутанно написал, но кто в курсе методики этого Приложения к СНиП, тот поймёт, о чём это я.

Итак, в этом сообщении хочется услышать комментарии - какую "лямбду" необходимо принимать в формулах 2 и 3 (с учётом сейсмики либо без)?

[PPeterr]

Далее вычисляю коэффициент горизонтального давления грунта с учётом сейсмичности района и интенсивность горизонтального давления грунта (прикрепил принтскрин PNG).
Похожим образом определяю интенсивность горизонтального давления грунта на участках BC и DE. Строго говоря, эти участки различаются тем, что высота подпираемого грунта для участка DE немножко больше, чем для участка BC (за счёт уклона грунта засыпки). Но эта разница мала и поэтому я не учёл её. Расчёт для участков BC и DE прикрепил в PDF файлике.
Итогом на данном этапе становится построение графика зависимости интенсивности горизонтального давления грунта от глубины. График в верхней части (красная линия) показывает "нереальный результат" за счёт сил сцепления грунта, способствующим устойчивости стены. На графике: красная линия - участок AB, синяя и фиолетовая - соответственно участок BC и DE.

Возможно найдётся кто-то, кто посмотрит расчёт и выскажет некоторые комментарии.

[PPeterr]

В данном расчёте я принимаю, что на поверхности призмы обрушения грунта нет нагрузки (q=0). И таким образом, здесь принимаю, что сдвигающая сила от нагрузки на поверхности призмы обрушения отсутствует.
Остаётся вычислить сдвигающую силу от собственного веса грунта. Согласно методики пособия к СНИП, эта сдвигающая сила равна площади графика зависимости интенсивности горизонтального давления грунта от глубины (который был представлен чуть выше). Причём принимается, что график начинается из точки с координатами 0, 0. Прикрепил пояснительный рисунок. Красным заштрихована площадь (т.е. значение сдвигающей силы) на участке AB, синим и малиновым - соответственно на участках BC и DE. Затем я суммирую данные площади графика и получаю численное значение сдвигающей силы по всей высоте стены.
Участки стены соответствуют этому рисунку.

[Серёга - Bilder]

PPeterr, судя по объёму расчётов и прочих "научных изысков" ты товарищ дотошный. Разобрался даже в том, куда не полез бы даже я, будучи инженером))

По поводу всего твоего творчества скажу вот что:
Профиль стенки МОЖЕТ БЫТЬ рационален с точки зрения экономии объёмов работ и материалов, но категорически не рационален с точки зрения производства работ. Мой тебе совет: убери "выгрыз" в бетоне обозначенный точками BCD (зае...ёшься такую опалубку ставить, а бетон всё равно качественно не уложишь в такую форму); ширину стенки по верху сделай 300мм (нормально бетонируется, без проблем, а толщина в верхней части вообще не нужна) и из этой самой новой точки А опусти вертикально вниз тыловую грань подпорной стенки до пересечения с линией CD. Так будет проще и опалубку ставить, и бетонировать.
В остальном, при высоте в 1,4м и твоих габаритах стенки, думаю она благополучно переживёт не только землетрясение, но и конец света, обещаный нам в 2012 году. Так что по этому монументу миллионы лет спустя новые цивилизации будут гадать, что-же за инопланетяне здесь обитали, и что они (мы) хотели этим творением сказать Так что не оплошай.

[таи]

Offtop:

Сообщение от Серёга - Bilder PPeterr, судя по объёму расчётов и прочих "научных изысков" ты товарищ дотошный. Разобрался даже в том, куда не полез бы даже я, будучи инженером..... В остальном, при высоте в 1,4м и твоих габаритах стенки, думаю она благополучно переживёт не только землетрясение, но и конец света, обещаный нам в 2012 году. Так что по этому монументу миллионы лет спустя новые цивилизации будут гадать, что-же за инопланетяне здесь обитали, и что они (мы) хотели этим творением сказать Так что не оплошай.))

Браво, Серж!

[PPeterr]

Сообщение от Серёга - Bilder Профиль стенки МОЖЕТ БЫТЬ рационален с точки зрения экономии объёмов работ и материалов, но категорически не рационален с точки зрения производства работ. Мой тебе совет: убери "выгрыз" в бетоне обозначенный точками BCD (зае...ёшься такую опалубку ставить, а бетон всё равно качественно не уложишь в такую форму); ширину стенки по верху сделай 300мм (нормально бетонируется, без проблем, а толщина в верхней части вообще не нужна) и из этой самой новой точки А опусти вертикально вниз тыловую грань подпорной стенки до пересечения с линией CD. Так будет проще и опалубку ставить, и бетонировать.

Спасибо за совет. Практического опыта в бетонировании у меня совершенно нет. Поэтому, я с лёгкостью поверю Вашим словам, что при выбранном мною профиле стены технологически сложно будет выполнить конструкцию в бетоне.
Вашу мысль про то, как следует выбрать профиль стены, я понял. Объём грунта, который в этом случае придётся выбрать и обратно потом засыпать, конечно, увеличится. Но может это более рационально, нежели мучиться с опалубкой.
Ну а по поводу 300мм в верхней части - ничего страшного, что это получится отступление от СНиП (ведь там строго указано - минимальный размер для бетонной стены 400мм)?

Сообщение от Серёга - Bilder В остальном, при высоте в 1,4м и твоих габаритах стенки, думаю она благополучно переживёт не только землетрясение, но и конец света, обещаный нам в 2012 году.

Сам ужасаюсь, сколько же это кубов бетона мне надо, чтобы выложить 15 метров длины такой стены. Но по СНиП стена с мЕньшей массой на погонный метр никак не проходит.
А сам я лично наблюдал, как подпорные стены, даже небольшой высоты, выложенные из фундаментных блоков, обрушались. Я бы не хотел зазря столько труда/времени/денег потратить.
Поэтому и хочу попробовать, что же получается, при расчёте по нормативным документам. Думал, может где ошибаюсь и поэтому у меня получаюися такие объёмы бетона. Так на форум и стал выкладывать - думал, может тут ошибку найдут. Но все молчали, - может и действительно СНиП настолько "суровый" что вот такие МАССИВНЫЕ стены получаются даже при малой высоте.

P.S. Я всё же прикрепил окончательную часть расчёта профиля из первого сообщения. Позже постараюсь просчитать профиль, предложенный Вами, посмотрю, что получится.
Спасибо.

[таи]

Offtop: Блин, жалко его все таки!

Сообщение от PPeterr Но все молчали, - может и действительно СНиП настолько "суровый" что вот такие МАССИВНЫЕ стены получаются даже при малой высоте.

Вы просто "задавили" на форуме всех своим интеллектом.
Если ввести армирование в Вашу подпорную стенку и тем самым сильно сократить расходы на бетон?

[PPeterr]

Сообщение от таи Вы просто "задавили" на форуме всех своим интеллектом.

Извините. Но как-то не удаётся мне общаться по-простому. Всё время надуманно получается.

Сообщение от таи Если ввести армирование в Вашу подпорную стенку и тем самым сильно сократить расходы на бетон?

Во-первых, хочу выразить огромную благодарность, что не поленились и рассчитали для меня уголковую подпорную стену, уделили внимание и время.
Но, согласно СНиП, минимальная глубина заложения подошвы 600мм, и лишь на скальном основании допускается 300мм. И если в случае, что толщина бетона минимум 400мм я ещё могу сознательно отступиться от СНиП и сделать её 300мм, то вот что касается глубины заложения подошвы подпорки - тут сознательно отступать от СНиП не буду. Поэтому не менее 600мм следует принимать (я не знаю, правда, как там люди строят на практике).
Как я уже указывал вначале, я проводил расчёт стены уголкового профиля. Полученные размеры прикрепил к сообщению.
Всё было бы очень радостно для меня, если бы Ваши итоговые конструктивные размеры действительно бы прошли по СНиП в моём случае.
Я не стану точно утверждать (т.к. не знаю, как считает Ваша программа). Но вот почему, скорее всего, она выдала столь приятные для меня размеры:
1. Там фигурирует "фи"=23 град. В моём расчёте, согласно СНиП получается, что для грунта засыпки "фи"=18 град (а 23 град я принял как нормативные).
2. У Вас "эпсилон"="тетта" (угол плоскости обрушения призмы). Я довольно долго разбирался с этим вопросом и пришёл к выводу, что фраза из приложения к СНиП о клиновидной симметричной призме обрушения, также, как и в тексте самого СНиП, некорректна. В итоге я понял, что этот случай (клиновидная призма, когда "эпсилон"="тетта") справедлив лишь при "ро"=0 (горизонтальная поверхность засыпки). То есть я хочу сказать, что СНиП и приложение к нему, строго говоря, в этой части расчёта рассматривают уголковую подпорную стенку лишь для случая горизонтальной поверхности грунта засыпки. На самом же деле, при учёте наклона грунта засыпки, результат расчёта получается несколько "мрачнее".
3. Я не знаю, учитывает ли Ваша программа сейсмичность района.
4. Здесь я не уверен, но по-моему, при расчёте "значение высоты стены", "аш" уже следует принимать не по верхнему ребру стены, а по фиктивной плоскости, ограниченной "эпсилон" и плоскостью грунта засыпки (значение 2195 по приложенному скриншоту из автокада).

В любом случае, спасибо Вам.
Вообще, конечно же, очень хотелось бы уменьшить объём бетона, путём построения уголковой стены с армированием. Но из-за большой ширины подошвы сильно возрастают затраты на грунтовые работы.

[Forrest_Gump]

а Вы отзеркальте уголковую стену...

[@$K&t[163RUS]]

Сообщение от Forrest_Gump а Вы отзеркальте уголковую стену...

+1 Полностью поддерживаю. При вашем перепаде высот почти ничего не потеряете. Более того, Масловский (есть в луде) допускает при ваших условиях (исключая сейсмику) устраивать стену из ФБС толщиной 600. Думаю, что монолитные шпонки решат и эту проблему.

[таи]

Сообщение от PPeterr Во-первых, хочу выразить огромную благодарность, что не поленились и рассчитали для меня уголковую подпорную стену, уделили внимание и время.

Offtop: Вы изыскано вежливы - как на импортном форуме.
Здесь все проще - все господа в Париже с 1917 г. и их возвращения не предвидится.

Сообщение от PPeterr Но, согласно СНиП, минимальная глубина заложения подошвы 600мм, и лишь на скальном основании допускается 300мм. И если в случае, что толщина бетона минимум 400мм я ещё могу сознательно отступиться от СНиП и сделать её 300мм, то вот что касается глубины заложения подошвы подпорки - тут сознательно отступать от СНиП не буду. Поэтому не менее 600мм следует принимать (я не знаю, правда, как там люди строят на практике). Как я уже указывал вначале, я проводил расчёт стены уголкового профиля. Полученные размеры прикрепил к сообщению. Всё было бы очень радостно для меня, если бы Ваши итоговые конструктивные размеры действительно бы прошли по СНиП в моём случае. Я не стану точно утверждать (т.к. не знаю, как считает Ваша программа). Но вот почему, скорее всего, она выдала столь приятные для меня размеры: 1. Там фигурирует "фи"=23 град. В моём расчёте, согласно СНиП получается, что для грунта засыпки "фи"=18 град (а 23 град я принял как нормативные).

Не зацикливайтесь Вы на СНиПе - Вы делаете, как я Вас понял для себя, следовательно, не в промышленных масштабах.
Пересчитаем на 18 град - делов то.

Сообщение от PPeterr 2. У Вас "эпсилон"="тетта" (угол плоскости обрушения призмы). Я довольно долго разбирался с этим вопросом и пришёл к выводу, что фраза из приложения к СНиП о клиновидной симметричной призме обрушения, также, как и в тексте самого СНиП, некорректна. В итоге я понял, что этот случай (клиновидная призма, когда "эпсилон"="тетта") справедлив лишь при "ро"=0 (горизонтальная поверхность засыпки). То есть я хочу сказать, что СНиП и приложение к нему, строго говоря, в этой части расчёта рассматривают уголковую подпорную стенку лишь для случая горизонтальной поверхности грунта засыпки. На самом же деле, при учёте наклона грунта засыпки, результат расчёта получается несколько "мрачнее".

Давно писал программу - ни черта уже не помню.
Что бы спорить или соглашаться с Вами надо опять все поднимать - мне, извините "влом".

Сообщение от PPeterr 3. Я не знаю, учитывает ли Ваша программа сейсмичность района.

Не учитывает. Но на СНиП ссылаться не буду - по простому объяснюсь - 7 балов это ерунда, 9 балов - это уже катастрофа.
Так что сейсмичность это - Попадание в 8 балов - но оно ничтожно мало.
Так что насчет сейсмики особенно переживать при габаритах Вашей подпорной стенки я бы не стал.

Сообщение от PPeterr 4. Здесь я не уверен, но по-моему, при расчёте "значение высоты стены", "аш" уже следует принимать не по верхнему ребру стены, а по фиктивной плоскости, ограниченной "эпсилон" и плоскостью грунта засыпки (значение 2195 по приложенному скриншоту из автокада).

Это Вам сюда
Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85. Проектирование подпорных стен
подпорных стен и стен подвалов М.Стройиздат.1990г.

Сообщение от PPeterr Вообще, конечно же, очень хотелось бы уменьшить объём бетона, путём построения уголковой стены с армированием. Но из-за большой ширины подошвы сильно возрастают затраты на грунтовые работы.

Offtop: Для этого программы и пишутся, чтобы подобрать тот вариант, который Вас устраивает без нудных арифметических вычислений.
Давайте развернем как предлагает Forrest_Gump стенку - делов то!

[injenerkin]

Сообщение от таи Давно писал программу - ни черта уже не помню. Что бы спорить или соглашаться с Вами надо опять все поднимать - мне, извините "влом".

не дадите программку потестить? Сам сейчас пишу в маткаде - хочу результаты посравнивать

[PPeterr]

Сообщение от таи Давайте развернем как предлагает Forrest_Gump стенку - делов то!

Эта мысль - развернуть стену другой стороной к засыпке (так что "шпора" будет обращена в сторону засыпки), здесь на форуме мне уже встречалась и ранее. Но в официальных изданиях - нигде не видел. Поэтому есть сомнения, можно ли так делать и как рассчитывать стену в этом случае.

Серёга - Bilder, изменил профиль стены по Вашему совету (прикрепил рисунок). Но по расчёту не проходит. Ориентировочно, как я понял, чтобы стена удовлетворяла требованиям СНиП, необходимо, чтобы объём бетона был около 2 куб. метра (на погонный метр стены). Иначе просто не хватает силы тяжести стены для того, чтобы удерживающая сила была равна сдвигающей. В итоге, мне нужно при данном профиле увеличивать фундамент стены (для получения этих двух кубов на погонный метр). Но не уверен, что это правильно.
Ещё можно попробовать заднюю поверхность стены сделать наклонной в сторону от грунта засыпки (восходящей кверху)... но боюсь, всё равно не хватит массы стены. Да и оставить в любом случае ширину в 300 мм внизу необходимо, для устройства дренажа.
Буду пробовать.

injenerkin, а у меня к Вам просьба - если не жалко скиньте расчёт в формате MathCAD 2000 мне на эл. почту: ppeterr[собака]yandex.ru . С удовольствием посмотрел бы.

[таи]

Сообщение от injenerkin не дадите программку потестить? Сам сейчас пишу в маткаде - хочу результаты посравнивать

Тестите.

[Серёга - Bilder]

Сообщение от PPeterr Серёга - Bilder, изменил профиль стены по Вашему совету (прикрепил рисунок). Но по расчёту не проходит. Ориентировочно, как я понял, чтобы стена удовлетворяла требованиям СНиП, необходимо, чтобы объём бетона был около 2 куб. метра (на погонный метр стены). Иначе просто не хватает силы тяжести стены для того, чтобы удерживающая сила была равна сдвигающей. В итоге, мне нужно при данном профиле увеличивать фундамент стены (для получения этих двух кубов на погонный метр). Но не уверен, что это правильно. Ещё можно попробовать заднюю поверхность стены сделать наклонной в сторону от грунта засыпки (восходящей кверху)... но боюсь, всё равно не хватит массы стены. Да и оставить в любом случае ширину в 300 мм внизу необходимо, для устройства дренажа. Буду пробовать.

PPeterr, честно признаюсь внимательно не смотрел ваших расчётов (очень уж их МНОГО). Но по вашим рассуждениям, что вес стены должен компенсировать сдвигающие нагрузки я прихожу к выводы, что вы не учитывали в расчёте пассивное давление грунта ПЕРЕД стенкой. Ваша стенка заглублена на 700мм в грунт (т.е. на 0.5H - можно считать стенка уже ШПУНТОВАЯ, а не гравитационная) - значит на этих 70см будет действовать пассивное давление. Посчитайте его величину. Уверен, что даже при нынешних размерах бетонного сечения + пассивного давления будет более чем достаточно, чтобы стеночка надёжно стояла.

[PPeterr]

Дело в том, что в приложении к СНиП достаточно жёсткие ограничения по поводу пассивного сопротивления грунта. Сказано, что коэффициент пассивного сопротивления грунта при сдвиге по подошве, принять равном единице. Вследствие этого, пассивный отпор получается не так уж велик.

По поводу шпунтовой стены - подскажите, где почитать про то, когда стена может считаться как шпунт.

[PPeterr]

Здравствуйте.
Возвращаясь к данной теме, решил сообщить, что приступил к выемке грунта под установку подпорной стены. Итоговый профиль стены прикрепил к сообщению. Этот профиль рассчитан по той же методике, что я тут выкладывал ранее (по приложению к СНиП). На мой взгляд, выдержаны все требования СНиП по профилю стены. По расчёту эта стена устойчива на сдвиг при землетрясении в 8 баллов, при этом, при отсутствии сейсмического воздействия, стена устойчива при равномерно распределённой нагрузке на призме обрушения 500 кг/м2 (с учётом требуемых коэффициентов запаса по СНиП).
Основное изменение итогового профиля - устройство наклонной подошвы, это позволяет немножко уменьшить требуемый объём выемки грунта и бетонирования.

Если никто не возражает - буду здесь потихоньку выкладывать информацию по сделанной работе - может кто-то даст практические советы по устройству стены (ещё много вопросов на будущее по гидроизоляции и устройству дренажа).

Пока что грунта убрал мало. Решил заливать по 1,5 погонных метра стены, в два захода (горизонтальный шов на уровне земли нижней). По расчёту арматура не требуется (хватает прочности бетона), но я планирую поставить арматуру, т.к. опасаюсь сдвига стены по технологическому шву.
За это лето планирую сделать немного - если удастся залить 3 погонных метра стены, то уже хорошо будет.

На сегодняшний день - подготовил грунт.

Залил бетоном 1,5 погонных метра стены

Снял опалубку

[PPeterr]

Подскажите, насколько важна на практике гидроизоляция тыльной поверхности стены (в пособии к СНиП написано, что допускается применение обмазочной гидроизолции в два слоя). Что плохого может произойти при отсутствии гидроизоляционного слоя?

[Серёга - Bilder]

Сообщение от PPeterr Подскажите, насколько важна на практике гидроизоляция тыльной поверхности стены (в пособии к СНиП написано, что допускается применение обмазочной гидроизолции в два слоя). Что плохого может произойти при отсутствии гидроизоляционного слоя?

1. Капилярный подсос влаги из грунта в бетон. С последующим разрушение бетона при замораживании-оттаивании
2. Если бы стенка была высокой и напор грунтовых вод сколько-нибудь значительный - вода могла бы фильтровать сквозь бетон с постепенным выщелачиванием его, и последующей коррозией арматуры.

В вашем случае ГИ не обязательна.

К работе вы подошли основательно! Вот все бы строители на площадках так ставили опалубку!
Есть, правда, один недочёт в вашей стенке: если будете её бетонировать секциями по 1.5м, то с высокой степенью уверенности можно предсказать появление трещин между секциями. Бетон хоть и "прилипнет" в зоне стыка (новый к ранее уложенному), но этот контакт весьма не прочен. И может вылиться в трещину при температурных перепадах или просто со временем даже при минимальных неравномерных деформациях. Я бы посоветовал между секциями несколько стержней арматуры ставить. Т.е. при бетонировании секции в её торец втыкайте, к примеру, 4 армитурины на глубину 30 диаметров, и чтоб столько же торчало (чтобы эти хвосты оказались в теле следующей секции, когда её будете бетонировать).

[PPeterr]

Сообщение от Серёга - Bilder Я бы посоветовал между секциями несколько стержней арматуры ставить. Т.е. при бетонировании секции в её торец втыкайте, к примеру, 4 армитурины на глубину 30 диаметров, и чтоб столько же торчало (чтобы эти хвосты оказались в теле следующей секции, когда её будете бетонировать).

Понятно, спасибо. Надо будет учесть на будущее. Таким образом, эта горизонтальная арматура является распределительной (рабочая арматура в стенах считается вертикальная). Я планировал в качестве распределительной применять арматуру диаметром 8 мм с шагом 600 мм. Если делать эти выпуски распределительной арматуры в торцах секций, смогут ли эти горизонтальные куски арматуры удержаться и выполнять свои функции (предотвращение образования трещин вертикальных участков стыковки секций стены) без рабочей вертикальной арматуры?

Что можно предпринять для предотвращения образования трещины на стыке существующей секции стены и последующей?

Я всё же купил одну банку (2л) битумной мастики и промазал тыльную сторону стены. Расход мастики получается большой (всей банки не хватило даже на один слой). Исходя из указанных причин, по которым требуется ГИ:
1. Разрушение бетона вследствие замораживания каппилярной влаги внутри него.
2. Коррозия арматуры в результате фильтрования воды сквозь бетон.

Я всё же думаю, что в моём случае ГИ не так важна, т.к.:
1. Зимняя температура в районе установки конструкции редко опускается ниже -5 град., отрицательные температуры держатся непродолжительный срок и стена вряд ли успеет промёрзнуть, учитывая довольно большую её толщину.
2. Напор грунтовых вод не будет значительным из-за относительно небольшой высоты стены.

[dik-son]

Ухх...основательно, мне нравится. Вам на счет бетонирования последующих секций сказали правильно, нужно схватиться за предыдущую секцию арм. стержнями, хорошо бы выпуски оставлять сразу (просто одна стенка опалубки будет с небольшими "плотными" отверстиями из которых торчат выпуски), а не сверлить потом и чеканить, с железобетоном это геморрой однако, не забудьте сделать засечки-борозды на уже готовой стенке, обмажьте цементным молоком, а уже потом бетонируйте, иначе трещин не избежать

[Серёга - Bilder]

Сообщение от PPeterr Таким образом, эта горизонтальная арматура является распределительной (рабочая арматура в стенах считается вертикальная). Я планировал в качестве распределительной применять арматуру диаметром 8 мм с шагом 600 мм. Если делать эти выпуски распределительной арматуры в торцах секций, смогут ли эти горизонтальные куски арматуры удержаться и выполнять свои функции (предотвращение образования трещин вертикальных участков стыковки секций стены) без рабочей вертикальной арматуры?

Она не распределительная. Мы её называем "межблочной". Она служит для обеспечения надёжной связи между блоками бетонирования, которые монолитятся с некоторым промежутком во времени (от нескольких недель до нескольких месяцев). Если вы распределительную арматуру устанавливаете не только с тыльной стороны стенки, но и с лицевой, то её вполне можно использовать и как межблочную (выпустив хвосты сквозь опалубку, чтобы забетонировать её в следующем блоке). Рабочая вертикальная арматура стоит в параллельной плоскости с плоскостью контакта блоков, поэтому никак не помешает образованию трещины в этом контакте.

Что можно предпринять для предотвращения образования трещины на стыке существующей секции стены и последующей?

Повысить шероховатость поверхности контакта существующей стены: перфоратором или зубилом нафигачить борозд. Более сложные мероприятия слишком геморойны для вашего строительства (был бы это серьёзный объект - я бы рекомендовал бурение шпуров, установку в них арматурных стержней на расширяющемся растворе цементном, или же на эпоксидке).

Битумная ГИ - да, довольно большой расход. Ничего не поделаешь с ним. Поэтому и говорю, вам ГИ не обязательна.

[topos2]

Действительно основательно. Конечно, можно было и немного экономнее (но тут я за надёжность).
Серёга - Bilder, если вы разобрались с проектом, ему там дренажные отверстия не нужны?
По поводу выпусков.. Я считаю лучше делать зуб, это проще.

[dik-son]

Сообщение от Серёга - Bilder итумная ГИ - да, довольно большой расход. Ничего не поделаешь с ним. Поэтому и говорю, вам ГИ не обязательна.

Проделано столько расчетов, выдержаны подавляющее количество указаний и рекомендаций норм...и оставить без ГИ? "кошечки" внутри не скребут? Хоть пленку, хоть рубероид, хоть мембрану с пупырышками...

[Серёга - Bilder]

Сообщение от dik-son Проделано столько расчетов, выдержаны подавляющее количество указаний и рекомендаций норм...и оставить без ГИ? "кошечки" внутри не скребут? Хоть пленку, хоть рубероид, хоть мембрану с пупырышками...

Я вам как инженер и как дачник-строитель отвечу:
- когда я проектирую сооружение заказчику (не важно кому, дяде Васе-соседу, или президенту РФ) - я делаю как положено по нормам. И арматуры конструктивной как положено ставлю, и гидроизоляцию закладываю, даже если она не нужна но в СНиПе написано что НАДО, и ещё много чего. Потому как если человек ко мне обратился - значит хочет КАЧЕСТВЕННЫЙ и НАДЁЖНЫЙ проект, и деньги тут не решающий фактор.
- когда я проектирую СЕБЕ (дом, баню, бассеин, забор) - у меня какраз ДЕНЬГИ решающий фактор, и я сам знаю, что действительно ОБЯЗАТЕЛЬНО (от чего не откажешься), а что по СНиПу "обязательно" (а в реальности - желательно, а в некоторых случаях - вообще нафиг не нужно). В результате бассеин, который я себе строю, обходится вдвое дешевле, чем стоил бы дяде-Васе. Аналогично и с домом и прочим. Надо знать, где можно сэкономить.

Сделать ГИ конечно можно. Только подумайте с другой стороны: тыльную сторону обмазать/обклеить можно. А снизу? Снизу тоже нужно ГИ положить, да ещё и спереди (по контакту с грунтом), и всё это должно не просто лежать, а с перехлёстом на смежные грани. Иначе всёравно капилярный подсос будет иметь место. А сделать нормальную ГИ такой ломаной поверхности но отдельными участками по 1.5м - весьма геморойно. И скорее всего 100% качества добиться не получится. Поэтому я считаю, что проще отказаться от ГИ, чем потратить денег времени и сил на неё, но не иметь уверенности что она действительно надёжна.

Кстати, посмотрите фото "котлована" - там сухо. Это же относится и к

если вы разобрались с проектом, ему там дренажные отверстия не нужны?

- думаю не нужны.

[topos2]

Сообщение от Серёга - Bilder Кстати, посмотрите фото "котлована" - там сухо.

Сочи. Февраль-март очень дождливые. А какие бывают там кратковременные ливни..... и как всё это стекает по склонам..
А ещё есть гадкие соседи сверху и нерадивые коммунальщики, которые ремонтируют свои протекающие трубы в течение года….
А ГИ действительно экономически не целесообразна.

[PPeterr]

Спасибо за дельные советы. Обойдусь без дальнейшей гидроизоляции - как верно подметил Серёга - Bilder, в любом случае, ГИ фундаментной части стены у меня отсутствует; положить рулонный гидроизоляционный материал качественно в моих условиях - затруднительно. И ещё много собственных мыслей, в результате которых "кошечки внутри не скребут" по поводу ГИ.

А вот дренажные отверстия, я считаю, необходимы. В существующей секции стены предусмотрено, согласно пособия к СНиП, дренажное отверстие диаметром 50мм. Только вот по нормам рекомендуется устраивать эти отверстия через каждые 3 либо 6 метров. А меня смущает - не слишком ли большое расстояние 3м. Посоветуйте, лучше ли будет сделать дренажные отверстия каждые 1.5м, или же для хорошего отвода воды вполне достаточно через каждые 3м?

По поводу дренажа. По нормативным документам следует устраивать дренажный канал в виде слоя песка и затем слоя щебня. В наличии же у меня имеется лишь ГПС (гравийно-песчаная смесь). Подскажите, можно ли вместо раздельного заполнения слоем песка (по краям) и щебня (у дренажного отверстия) выполнить дренаж в виде обратной засыпки слоя ГПС?

По поводу возможного возникновения трещины на границе секций стены. Существующую секцию трогать не буду (штробить либо ещё какие-то меры предпринимать), а в последующих секциях следует предусмотреть "межблочную" арматуру. Наверное диаметром 12мм, 4 шт.

[parabellum762]

Сообщение от PPeterr Обойдусь без дальнейшей гидроизоляции - как верно подметил Серёга - Bilder, в любом случае, ГИ фундаментной части стены у меня отсутствует; положить рулонный гидроизоляционный материал качественно в моих условиях - затруднительно

Кстати! Технически ЕСТЬ возможность сделать 100% качественную гидроизоляцию. Надо сделать водонепроницаемым сам бетон. Есть такие специальные порошки, добавляются в бетонную смесь. Стоят они по разному. Американский брендовый, конечно, не дешево, наш аналог - дешевле.
Я себе в последний раз купил по 77 руб/кг. Расход порошка - 2% от количества цемента, т.е. сделать гидроизоляцию куба бетона В25 можно за 360*0,02*77 = 554 рубля

[@$K&t[163RUS]]

Сообщение от parabellum762 т.е. сделать гидроизоляцию куба бетона В25 можно за 360*0,02*77 = 554 рубля

Не дешево, зато на века...

[PPeterr]

Сообщение от parabellum762 Я себе в последний раз купил по 77 руб/кг. Расход порошка - 2% от количества цемента, т.е. сделать гидроизоляцию куба бетона В25 можно за 360*0,02*77 = 554 рубля

Согласно пособия к СНиП, бетонные массивные стены следует выполнять из бетона марки не ниже В15. На практике я использовал цемент марки М500, в соотношении 250кг цемента на 1 куб. м бетона. Значит, в моём случае затраты на присадку:
250*0,02*77=385 руб/куб.
Но меня смущает, что в нормативной литературе не встречалось упоминания о использовании каких-либо присадок (возможно, в связи с устаревшей технологией бетонных работ на момент издания нормативной литеоатуры). Но также есть сомнения, что присадки для бетона, создавая гидроизоляцию, могут плохо повлиять на какие-либо другие физико-химические свойства бетона.
Например, мне известно, что некоторые добавляют в бетон средство для мытья посуды Фэйри (для лучшей укладки бетона), но я бы так делать не стал.

[Серёга - Bilder]

По поводу добавок в бетон:
есть хороший состав - СНВ (смола нейтрализованная воздухововлекающая). Повышает водонепроницаемость и морозостойкость. Расход - вообще копеешный. Сейчас не вспомню сколько конкретно, но по расчёту у меня ушло на 25 кубов бетона примерно 5кг смолы. Стоила она тогда 200р/кг. Сейчас наверное дороже раза в два-три. Приготовление такое: смолу бодяжить в тёплой/горячей воде до однородной жидкости, и этот раствор добавлять в бетон при замешивании вместе с водой. В интернете есть информация, сколько грамм смолы должно приходиться на 1куб бетона для требуемых характеристик. Пересчитаете, сколько нужно грамм растворить в воде, и сколько добавлять "отвара" в каждый замес. В результате бетон у меня с этой добавкой получался с глянцевой поверхностью, с которой вода просто скатывалась не впитываясь. Со временем, правда, поверхностный глянцевый слой естественным путём сошёл, но сам бетон по прежнему очень хорошо держит воду.

Добавки в бетон упомянуты, кстати, в СНиП 3.03.01-87 "несущие и ограждающие конструкции", в приложении 8, которое так и называется Добавки к бетонам. СНВ применима практически во всех конструкциях и бетонах, и почти не имеет "противопоказаний"

Про дренаж.
PPeterr, песчано-гравийная смесь - не очень хороший дренаж. Если нет просто щебня/гравия, то можете поступить иначе:
Проложить трубу ПВХ канализационную д50, насверлив в ней отверстий мелких. Чтобы грунт в эти отверстия не вымывался - обернуть трубу геотекстилём. Укладывать можно секциями: забетонировали кусок стенки, положили трубу 2м длиной, засыпали песком или песчано-гравийной смесью, оставив раструб торчащим. Через неделю следующую секцию забетонировали, примкнули следующую секцию дренажной трубы, тоже засыпали. И т.д.
Или же есть уже готовые гибкие дренажные трубы того же смысла в общем. Тоже пластиковые, с отверстиями, гафрированные только, и уже зашитые в геотекстиль тонкий. Но они обойдутся дороже, и укладывать эту трубу надо разом на всю длину, т.к. она одним большим мотком продаётся, и для стыковки нет соединительных элементов (хотя можно самим придумать).
И тот и другой вариант лучше (практичнее, удобнее, надёжнее, технологичнее) чем дренажный канал в виде слоя песка и затем слоя щебня. К тому же если проложена дренажная труба - выпуски воды через стенку можно делать уже не через 3-6м, а один на 30 метров (достаточно сделать минимальный уклон 0,002%, чтоб вода стекала по трубе к выпуску). Тогда будет проще организовать отвод воды из этого места (не будет ручейков вдоль всей стенки).

[parabellum762]

Сообщение от PPeterr Но также есть сомнения, что присадки для бетона, создавая гидроизоляцию, могут плохо повлиять на какие-либо другие физико-химические свойства бетона.

А Вы почитайте подробнее про эти присадки. У хороших производителей на сайте должна быть информация о свойствах, влияниях и т.п., подтвержденная испытаниями.
Тот порошок, который покупал я (не называю, чтобы, во-первых, не рекламировать, во-вторых у Вас в Сочи все равно его, наверное, не продают. Он нашего, Уральского изготовления), повышает гидроизолирующие свойства на 4 класса, подвижность бетонной смеси на два класса, прочность - на 100%.
Арматуру не повреждает. Стойкости к щелочам и кислотам не снижает.

[Semvad]

Извиняюсь. Не заметил вторую страницу.
Offtop:

Сообщение от PPeterr По поводу шпунтовой стены - подскажите, где почитать про то, когда стена может считаться как шпунт.

Сорочан "Справочник проектировщика оснований и фундаментов" 1985 год.:
стр 147 "Устойчивость массивных подпорных стен на сдвиг и опрокидывание обеспечивается их собственным весом. Устойчивость тонкостенных подпорных стен обеспечивается собственным весом стены и грунта, вовлекаемого конструкцией стены в работу, либо защемлением стен в основание (гибкие подпорные стенки и шпунтовые ограждения)". То есть в расчете гибкой подпорной стенки учитывается жесткость стенки.

[Серёга - Bilder]

Сообщение от parabellum762 Он нашего, Уральского изготовления), повышает гидроизолирующие свойства на 4 класса, подвижность бетонной смеси на два класса, прочность - на 100%.

вот как-то я не доверяю, когда мне обещает производитель очередной "чудо-присадки", что с его порошком за три копейки прочность вырастет на 100%... Если бы так оно и было - все добавляли бы в "тощий бетон" В7.5 эту присадку, и получали бы В15, годный для большинства не ответственных работ. Затраты на присадку при этом были бы гораздо меньше, чем на цемент в нужном количестве (особенно при том, что повышается и подвижность и водонепроницаемость). А раз это не так - значит фуфло.

[parabellum762]

Сообщение от Серёга - Bilder Затраты на присадку при этом были бы гораздо меньше, чем на цемент в нужном количестве

далеко не факт, во-первых. 100 кг цемента стоят 240 рублей, а 2 кг присадки - 154. Т.е. затраты сравнимые.
Во-вторых, все рекомендации и заявленный эффект приводится не для хирового бетона, а для хорошего, от В20 и выше.
Эффект от действия присадки заключается в том, что специальные цементы, входящие в её состав, растворяются в воде, и кристаллизуются уже после кристаллизации основной массы цемента - т.е. процесс кристаллизации присадки идет уже в порах. Пора, таким образом, заделывается.
Понятно ведь, что марка бетона зависит от количества пор в нем. Чем больше пор, тем слабже бетон. В подготовке В7.5 пор - уева гора, и чтобы все заделать, присадку надо класть не 2% от массы цемента, а намного больше.
(В высокомарочных бетонах другая беда - бОльшая часть присадки в поры не попадет, потому что пор - мало очень).

Сообщение от Серёга - Bilder (особенно при том, что повышается и подвижность и водонепроницаемость)

Подвижность повысить можно за счет гораздо более дешевых присадок. А водонепроницаемость решета сколько ни повышай - все равно протекать будет...

[Серёга - Bilder]

Сообщение от Серёга - Bilder По поводу добавок в бетон: есть хороший состав - СНВ (смола нейтрализованная воздухововлекающая). Повышает водонепроницаемость и морозостойкость. Расход - вообще копеешный. Сейчас не вспомню сколько конкретно, но по расчёту у меня ушло на 25 кубов бетона примерно 5кг смолы. Стоила она тогда 200р/кг. Сейчас наверное дороже раза в два-три. Приготовление такое: смолу бодяжить в тёплой/горячей воде до однородной жидкости, и этот раствор добавлять в бетон при замешивании вместе с водой. В интернете есть информация, сколько грамм смолы должно приходиться на 1куб бетона для требуемых характеристик. Пересчитаете, сколько нужно грамм растворить в воде, и сколько добавлять "отвара" в каждый замес.

Сейчас по работе пришлось вспомнить про добавки в бетон и, в частности, про СНВ. Полазил поискал, вот нашёл информацию, которая может быть полезной:

СНВ - смола нейтрализованная воздухововлекающая - натриевая соль абиетиновой кислоты, применяется для повышения морозостойкости и водонепроницаемости бетона, снижения расслаиваемости при транспортировании, повышения удобоукладываемости смеси, рекомендуемая дозировка 0,005-0,05 % от массы цемента

Т.е. если на куб бетона у автора темы уходит 250кг цемента, то на этот куб достаточно будет 50-100 грамм СНВ, при этом марка по морозостойкости и водонепроницаемости поднимется примерно вдвое. Цена СНВ примерно 200р/кг (только не просто будет найти, где бы её купить мелкими объёмами - она бочками 50-250л обычно продаётся), или 10-20р/куб.бетона.

Немного информации из интернета по СНВ
http://www.itcr.ru/additions/cnv.html
http://www.ingtr.ru/index.php?option...d=10&Itemid=29

[PPeterr]

Сейчас занимаюсь второй секцией (залил фундаментную часть). СНВ добавку не нашёл.
Перед постройкой первой секции я сделал 3D модель её. Сейчас решил выложить - вдруг кому интересно покрутить...

[PPeterr]

По рекомендации от Серёга - Bilder, сделал перфоратором 4 отверстия и поставил межблочную арматуру в первую секцию, перед заливкой тела стены второй секции.
Также предусмотрел межблочную арматуру между второй и третьей секцией. Только вот сейчас думаю - а как же я торцевую опалубку буду снимать...

[playgamer]

Сообщение от PPeterr сделал перфоратором 4 отверстия и поставил межблочную арматуру в первую секцию, перед заливкой тела стены второй секции. Также предусмотрел межблочную арматуру между второй и третьей секцией. Только вот сейчас думаю - а как же я торцевую опалубку буду снимать...

Может лучше сделать вертикальную шпонку на торцевой поверхности секции - посередине ширины к торцевому щиту опалубки привинчиваете вертикальный брусок 1400 х 50 х 100 (ширина) мм, с внутренней стороны формы. Заливаете бетон. Снимаете опалубку и на торцевой поверхности получается вертикальная борозда (шпонка) глубиной 50 мм, в которую зайдет бетон следующей секции. И так далее...

Еще более необходима такая шпонка будет на горизонтальном шве подошвы, где вы делаете перерыв бетонирования. Это место - самое опасное и уязвимое для подпорных стенок, а у вас там горизонтальный шов... Бетонные шпонки по сравнению с арматурными выпусками - на много порядков надежнее (сравните площадь сечения арматуры и площадь сечения шпонки), кроме того - проще в производстве работ и дешевле.

Offtop: P.S. Качество выполнения работ - любо посмотреть. Видно, что делается на совесть.

[Серёга - Bilder]

Вариант со шпонкой тоже применим в данном случае. Автору темы на выбор: что проще (арм.выпуски или шпонки) то пусть и делает. Хотя ИМХО арматурные выпуски - надёжнее. Т.к. шпонки - это голое бетонное сечение, и "в случае чего" на скол работает бетон по ширине шпонки. Два-четыре арматурных стержня разнесённых по высоте и ширине стенки - выдержат во много раз больше, чем просто бетонная шпонка.

В своих проектах мы применяем и шпонки и межблочные арматурные выпуски одновременно (для большей надёжности). Но в данном случае такая двойная перестраховка - излишество.

[PPeterr]

Я поинтересовался расчётом бетонной шпонки. Результат получился удивительным - при моей ситуации достаточно шпонки с шириной 10мм и глубиной 2мм. Смешно. Может где в расчёте ошибка?
Ну а вообще - сдвигающая сила получается ок. 20кН (2 тонны) на погонный метр стены. Как думаете, арматура диам. 16мм на срез держит 2 тонны? А у меня получается 4 стержня на 1,5 погонных метра.
Мне больше нравится вариант установки арматуры (как-то нет доверия к бетонной шпонке). Единственное, что смущает - существует ли вероятность интенсивной коррозии арматуры в районе шва бетонирования? Как быстро, например, сгниёт арматура Ф16мм по шву бетонирования с учётом грунтовых вод (намного ли быстрее, чем в теле бетона при отсутствии шва бетонирования).

[Серёга - Bilder]

PPeterr, в вашем расчёте всё нормально. Ничего удивительного в результате нет. Вопрос только в величине Q. Если возникают неравномерные деформации в основании или в засыпке - то Q может быть значительно больше. Кроме того, помимо Q в межблочном шве может и растягивающее напряжение возникнуть (при продольном изгибе стенки в плоскости её подошвы или лицевой грани). От этого шпонка не спасёт. А вот арматура межблочная легко выдержит и перерезывающую силу, и момент изгибающий воспримет.
Арматура д16 при нормальном бетонировании и обычных условиях эксплуатации начнёт корродировать тогда, когда бетон разрыхлится до состояния мела. Так что это будет ОЧЕНЬ не скоро. (если солью поливать подпорную стенку не будете).
Всё у вас нормально, PPeterr, не переживайте по пустякам! С вашим качеством работы - простоит 100 лет.

[PPeterr]

ОписАлся я немного. Применяю я арматуру диаметром 12мм и 8мм (а не 16). Принял это решение, посмотрев на серийные уголковые подпорные стены: http://dwg.ru/dnl/load.php?id=9112&z=.rar - там минимальный диаметр рабочей арматуры принимается 12мм, распределительной - 8мм.
Но по расчёту на нераскрытие трещин в бетоне, и арматуры 12мм хватает с огромным запасом.

[dik-son]

Сообщение от Серёга - Bilder С вашим качеством работы - простоит 100 лет.

...а еще не давно говорил:

Сообщение от Серёга - Bilder ...думаю она благополучно переживёт не только землетрясение, но и конец света, обещаный нам в 2012 году. Так что по этому монументу миллионы лет спустя новые цивилизации будут гадать, что-же за инопланетяне здесь обитали, и что они (мы) хотели этим творением сказать Так что не оплошай.

[@$K&t[163RUS]]

Сообщение от PPeterr Я поинтересовался расчётом бетонной шпонки.

Столкнулся с проблемой расчета шпонки, только шпонка на перекрытие в стену, думаю в расчетах для Rb и Rbt надо учитывать гамма б1 и б2, как минимум, а то и гамма б3, что думаете? Тогда и размеры будут удобоваримые?

[РастОК]

Как по-мне то шпонки это самый удобный вариант. Выпуски арматуры это конечно хорошо, но вот шов между секциями будет всё-таки достаточно слабым при малом количестве стержней. Это лично моё мнение. Насчёт сказанного выше о изгибе стенки из плоскости и влияния этого явления на шов могу только сказать, что не резиновая стена и такой изгиб (влияющий на шов) врядли возникнет.

[Серёга - Bilder]

Сообщение от РастОК ... Насчёт сказанного выше о изгибе стенки из плоскости и влияния этого явления на шов могу только сказать, что не резиновая стена и такой изгиб (влияющий на шов) врядли возникнет.

Была бы резиновая - не треснула бы, а изогнулась. А чем жёстче - тем больше вероятность что треснет а не согнётся

[Tarbar]

шов между секциями будет всё-таки достаточно слабым при малом количестве стержней.

А ему и нужно быть сильным. Достаточно стержней расчётного армирования и качественного выполнения холодного шва.

[PPeterr]

Загнал матрицу в Маткад и произвёл расчёт для стены с различным перепадом грунта (т.к. далее по своей протяжённости высота стены уменьшается, в связи с повышением относительной отметки рельефа по основанию стены). В общем, выяснилось, что при уменьшении высоты стены делать верхнюю часть бетонной (а следовательно не менее 400мм) невыгодно. Дешевле получается если перейти на железобетон (некий симбиоз тонкостенной и массивной стены). Ну а исходя из условия удобства укладки бетона, минимальное расстояние в верхней части принял 200мм. Условия для профиля стены по СНиП выдержал. По расчёту запас устойчивости для последующих секций принят таким же, как для двух существующих.

[dik-son]

Offtop: ну все, можно кандидатскую защищать

[Paladin]

Сообщение от Серёга - Bilder 1. Капилярный подсос влаги из грунта в бетон. С последующим разрушение бетона при замораживании-оттаивании 2. Если бы стенка была высокой и напор грунтовых вод сколько-нибудь значительный - вода могла бы фильтровать сквозь бетон с постепенным выщелачиванием его, и последующей коррозией арматуры.

Люди может кто подскажет, литературу где можно почитать про Капиллярный подсос и фильтрацию влаги,
В зданиях с подвалом, монолитный или сборный фундамент будет работать примерно так-же как и подпорная стена???
Может есть какие - либо методы расчета, на основании которых можно сделать заключение какая нужно гидроизоляция, в каких случаях можно выполнить обмазочную, окпеечную или пропиточную и др

[Серёга - Bilder]

Paladin, про капилярный подсос книг читать не надо. Его своими глазами можно увидеть:
положите кусчек кирпича/бетона в блюдце с водой, чтоб он в воде оказался меньше чем на сантиметр даже, а остальная часть над водой. Подождите немного, и увидите, что надводная часть тоже пропитается водой. В зависимости от структуры материала величина этого подсоса может быть разная. Но так или иначе она будет (если материал имеет поры). А раз так - от этого подсоса надо избавляться, т.к. вода в порах при отрицательных температурах приводит к разрушению сначала поверхностного слоя, а потом и к более глубокому разрушению.
Цокольная часть здания - да, в общем случае как подпорная стена, а т.к. она в грунте - её надо защищать от влаги.
От капилярного подсоса проще всего защититься обмазочной гидроизоляцией (т.к. оклеечная - требовательна к подготовке поверхности, качеству монтажа, да и дорогая зараза, а пропитка - вещь не надёжная). Классика - горячий битум и/или битумная мастика в два слоя. Битумная мастика продаётся в обычных строительных магазинах (для дачников) в банках по 2, 5, 10, 20л. Расход у ней будь здоров конечно, зато наносить просто - кистью или валиком.

Фильтрация - это уже другое. Фильтрация - это движение воды через преграду (стену в данном случае) под действием напора. Фильтрация возможна при высоком уровне грунтовых вод за стенкой.

[Paladin]

Сообщение от Серёга - Bilder Paladin, про капилярный подсос книг читать не надо. Его своими глазами можно увидеть: положите кусчек кирпича/бетона в блюдце с водой, чтоб он в воде оказался меньше чем на сантиметр даже, а остальная часть над водой. Подождите немного, и увидите, что надводная часть тоже пропитается водой. В зависимости от структуры материала величина этого подсоса может быть разная. Но так или иначе она будет (если материал имеет поры). А раз так - от этого подсоса надо избавляться, т.к. вода в порах при отрицательных температурах приводит к разрушению сначала поверхностного слоя, а потом и к более глубокому разрушению. Цокольная часть здания - да, в общем случае как подпорная стена, а т.к. она в грунте - её надо защищать от влаги. От капилярного подсоса проще всего защититься обмазочной гидроизоляцией (т.к. оклеечная - требовательна к подготовке поверхности, качеству монтажа, да и дорогая зараза, а пропитка - вещь не надёжная). Классика - горячий битум и/или битумная мастика в два слоя. Битумная мастика продаётся в обычных строительных магазинах (для дачников) в банках по 2, 5, 10, 20л. Расход у ней будь здоров конечно, зато наносить просто - кистью или валиком. Фильтрация - это уже другое. Фильтрация - это движение воды через преграду (стену в данном случае) под действием напора. Фильтрация возможна при высоком уровне грунтовых вод за стенкой.

спасибо.
как я понял горизонтальная гидроизоляция специально для защиты от капиллярного подсоса, что бы влага из фундамента не проходила выше по материалу наружных стен.
Защита надземных помещений от капиллярной влаги должна осуществляться устройством непрерывной горизонтальной и вертикальной изоляции по выровненной поверхности.

а что с инфильтрацией воды в подвал через стены подвала (например плитный ленточный из сборных Ж.Б. блоков).Как можно произвести расчет потока просачивающейся воды, что бы сделать заключение о выборе типа гидроизоляции???
Все что я пока нашел это эта книга: в ней довольно прилично описано - но только конструктивные мероприятия.
Веселов В. А. Проектирование оснований и фундаментов: (Основы теории и примеры расчета): Учеб. пособ. Для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Стройиздат, 1990. — 304 с: ил. ISBN 5-274-01525-5

и что делать если по результатом геологических изысканий уровень грунтовых вод низкий и никак не пересекается с фундаментом., а потом резко без всяких на то причин (по крайней мере причины не известны) в подвале воды по колено.
можно ли как определить напор фильтрующейся воды

[Серёга - Bilder]

Да, горизонтальная ГИ делается именно для защиты от капиллярного подсоса.

Про расчёты просачивающейся капиллярной воды никогда не слышал. Но если в подвале воды по колено - это не капиллярная вода. 100%. Это или поверхностные воды (дождь/снег) в подвал протекают, или грунтовые воды поднимаются (сезонные подъёмы, весной к примеру при таянии снега, или же трубы водоснабжения прохудились поблизости).

[Paladin]

фильтрация воды - это же не обязательно капиллярная, или я что то не так понимаю??
даже если поднялся уровень грунтовых вод и нет вертикальной гидроизоляции то вода будет фильтроваться через стены подвала в помещение, как можно оценить этот поток??

[Серёга - Bilder]

Сообщение от Paladin фильтрация воды - это же не обязательно капиллярная, или я что то не так понимаю?? даже если поднялся уровень грунтовых вод и нет вертикальной гидроизоляции то вода будет фильтроваться через стены подвала в помещение, как можно оценить этот поток??

Если стена подвала цельнобетонная/кирпичная толщиной 30-40см, то фильтровать через неё не будет. Бетон даже марки по водонепроницаемости W2-W4 - это практически непреодолимая преграда для грунтовых вод напором до 2м. Если же всё-таки течёт, то течёт по трещинам/стыкам/швам. А фильтрацию через трещины по формулам посчитать невозможно. Её можно только по факту измерить.

[Paladin]

Сообщение от Серёга - Bilder Если стена подвала цельнобетонная/кирпичная толщиной 30-40см, то фильтровать через неё не будет. Бетон даже марки по водонепроницаемости W2-W4 - это практически непреодолимая преграда для грунтовых вод напором до 2м. Если же всё-таки течёт, то течёт по трещинам/стыкам/швам. А фильтрацию через трещины по формулам посчитать невозможно. Её можно только по факту измерить.

понятно. спасибо.

[PPeterr]

Понимаю, что прикреплённые картинки не относятся к проектированию. Но этот сайт также посещают строители и даже строители-дачники. Им может быть полезно взглянуть, для чего требуется выполнять дренаж и дренажные отверстия в стене. Я и не ожидал, что струя может быть такой мощной.

[Серёга - Bilder]

PPeterr, до чего же качественно работу выполняешь... Где б у нас таких строителей найти...

[dik-son]

Сообщение от PPeterr Понимаю, что прикреплённые картинки не относятся к проектированию. Но этот сайт также посещают строители и даже строители-дачники. Им может быть полезно взглянуть, для чего требуется выполнять дренаж и дренажные отверстия в стене. Я и не ожидал, что струя может быть такой мощной.

у вас уже во всю тает, скоро можно уже работы возобновить... у нас в Казани пока метели...

[basta]

PPeterr
Очень основательная стенка. Хотелось бы увидеть на каком этапе дело на сегодняшний день. Как то, что было сделано в прошлом году пережило зиму?
И еще вопрос. Насколько я вижу - выше выше подпорки грунт. Не осыпается ли он и что планируете ставить на подпорку?

[PPeterr]

Добрый день.
Основательная-неосновательная, сложно сказать, просто старался выполнить требования нормативных документов. Я старался здесь выложить расчёт (и свои мысли) для проверки со стороны разбирающихся людей, здесь присутствующих. Как я понял, профессионалы-строители относятся к моим здесь вопросам (по поводу стены) примерно так: "перепад 1,4 м - детский лепет. Не стОит этому парню тут втирать теорию и разъяснять что-либо". Со своей же стороны я старался учесть все требования нормативного документа ("Проектирование подпорных стен и стен подвалов. Справочное пособие к СНиП"). Особых (разъяснённых) замечаний со стороны профессионалов я в этой ветке не встретил. Поэтому и приступил к строительству в прошлом сезоне.

На сегодняшний момент выполнено 7 секций по 1,5 м (протяжённость стены 10,5 погонных метра). Перепад высот был 1,4м, сейчас 1,1м (у меня ниже стены профиль идёт с уклоном). Строительство продолжаю. Зиму стена пережила абсолютно без каких-либо заметных изменений (повреждений). Но сильных морозов не было. Выше стены - грунт, который приходилось убирать для установки очередной секции (а больше складывать его было негде). Этот грунт не осыпается (уплотнился после дождей). В стене, по верху предусмотрел закладные детали для установки (приварки) в дальнейшем металлических столбов ограды.

P.S. Прикрепил фото стены, на момент, когда было готово 6 секций.

[PPeterr]

Сегодня снял опалубку с заключительной, 10-ой секции подпорной стены. Таким образом выполнил 15 погонных метров стены, в объёме, задуманном пару лет назад. Во время строительства "мудрить" не стал и сделал все секции аналогичными первой секции (профиль). Перепад отметок (высота "тела" стены) составил от 800 мм до 1400 мм. В каждой секции выполнил дренажное отверстие диам. 50 мм, гидроизоляцию битумной мастикой тыльной поверхности стены и дренаж в виде камней и гравийно-песчаной смеси.

[Сергей Юрьевич]

Основательно

А арматура сверху для каких целей торчит? Будете ещё и в высоту наращивать стенку?

[PPeterr]

Сообщение от Сергей Юрьевич Будете ещё и в высоту наращивать стенку?

Скорее всего, да (на 600 мм). Но это уже будет отступление от первоначальных идей и поэтому отступление от данной темы форума.

[Дмитрий063]

PPeterr, хорошая темка, и вновь на глаза попалась!

[Дед Мазай]

Добрый день, оживлю тему.
Решил спланировать участок, получил перепад на границе в 1,7м длиной 24м.
По серии 3.002.1-2 посчитал свою стенку, вышли малые нагрузки, для проверки себя сначала пересчитал 1 и 2 примеры на 13 страничке, по тем же формулам потом себе посчитал. Выбрал оттуда первый тип стены, посмотрите пожалуйста расчеты и скажите как по вашему выдержит ли, если толщину стенки и толщину подошвы принять 200мм?
По арматуре мне советуют верх/низ продольную положить а3 ф8, а вертикали и поперечные а1 ф6 с шагом метр, тк они только поддерживают 8ку и не несут нагрузок.
Подошву советуют лить в землю, а верх в опалубку.

[Дед Мазай]

мои расчеты и профиль стены с выдержками из документа.

[Дед Мазай]

Помогите принять решение о целесообразности стенки. я запутался
Товарищ строитель уверяет что 2 метра грунта не упадут, если оставить в конце уклон. В качестве подтверждения была показана насыпь на набережной.
Моя расчетная стена выливается мне почти в 100тыр. вот уж и не знаю стоит ли ставить или нет. Но и без подпоры как то боязно, ниже по склону сосед.
Набросал схемку насыпи чтоб показать точнее размеры если с фото неясно будет.

[Сет]

По поводу стены из поста #70. Она не проходит по опрокидыванию (см. вложение). Правда совсем чуть-чуть. Чтобы прошла - плитную часть вправо нужно развить до 1.05 м. Но тут многое зависит от параметров грунта засыпки. Также нужно подобрать рабочую арматуру (вертикальная, со стороны засыпки).

Что касается целесообразности стенки, то если есть возможность организовать откос как на фото, то конечно стенка не нужна, так как при данной геометрии откоса он вполне устойчив.

[Дед Мазай]

Спасибо!

Изначально сам хотел сделать такой откос за границей своего участка, но сосед против и настаивает чтоб откос был с моей стороны забора, с чем я не согласен. Между нами 6-7м земли нейтральной.

[Konstruktiv54]

А как массивные подпорные стенки реагируют на пучение? В основании пучинистые грунты. Нормативная глубина промерзания 2.4м, собственно для для подпорной стены она же будет и расчетной. На 2.4 метра закапываться - есс-но не вариант. Поверх стены хочется поставить забор, и не очень хочется, что бы его выпучило.

[Сергей Юрьевич]

Сообщение от Konstruktiv54 На 2.4 метра закапываться - есс-но не вариант.

выкопать пучинистый грунт, заменить на НЕпучинистый?

[Konstruktiv54]

у меня перепад высот 1.1 метра на участке. Так-то, смех и грех.
Сначала думал, сваи буровые устроить, с шагом метра через три, а под подошву пенопласт например бросить, толи как демпфер, толи как утеплитель. Но потом понял, что пенопласт мне трение по контакту с грунтом нарушит, и как бы стенка не уплыла.

[Сергей Юрьевич]

Konstruktiv54, сложите стенку из габионов. стойки под забор воткните внутрь них. даже если поведёт пучением - поправимо
иных вариантов за дёшево - не наблюдается

[Сежр]

Уважаемые!
строю дом на уплотнённой песчаной насыпи на склоне. Насыпь в самой высокой точке - около 2,2м от поверхности земли. Склоны хочу оформить подпорными стенками, но дабы не попасть на сложные конструкции - предполагаю сделать две-три террасы со стенками 1...1,4м высотой.
Прошу помочь-разъяснить по программке из 16 поста: вопрос по пункту "нормативные нагрузки на стенку qн": если оставить "0", то стенки выходят простыми и компактными, но не уверен, что не надо учитывать находящийся сверху дом (в 2м от стенки). Надо ли учитывать его? а для находящихся ниже стенок надо?

И ещё вопрос: с подгорной стороной более-менее понятно, а вот как оформить стенки вдоль склона (высота стенки будет от 0 до тех же 1..1,4м)? делать уступами по 3-4м?

[Сергей Юрьевич]

Сообщение от Сежр вопрос по пункту "нормативные нагрузки на стенку qн": если оставить "0", то стенки выходят простыми и компактными, но не уверен, что не надо учитывать находящийся сверху дом (в 2м от стенки). Надо ли учитывать его?

если подошва фундамента ниже подошвы подпорной стенки - нагрузку от дома учитывать не надо. если дом сидит мелко, выше подошвы подпорной стенки - надо учитывать. кроме того "ноль" - вещь нереальная, т.к. по земле люди ходят, стройматериалы туда кинут обязательно, когда дом будут строить, да и снег зимой на просторах необъятной нашей родины имеет свойство выпадать и лежать. Так что с "нулём нагрузки" лучше не шутите

Сообщение от Сежр а для находящихся ниже стенок надо?

для нижнего яруса стенки - принцип тот же

Сообщение от Сежр как оформить стенки вдоль склона (высота стенки будет от 0 до тех же 1..1,4м)? делать уступами по 3-4м?

да, уступами обычно и делают. либо делать цельную стенку но переменной высоты (называется "ныряющая стенка")

[Сежр]

Сообщение от Сергей Юрьевич если дом сидит мелко, выше подошвы подпорной стенки - надо учитывать

ОК, спасибо.
нагрузки, что собирались при расчете плиты - это оно? (стены, перекрытия, крыша, ветер-снег...)? плюс вес самой плиты?
Ну и в принципе: какое удаление стенки от этой потенциальной нагрузки (дом, или снег с собакой...) надо учитывать?

Сообщение от Сергей Юрьевич уступами обычно и делают

если уступами, то соседние элементы связывать друг с другом жестко или наоборот, оставить деформационный шов?

[Сергей Юрьевич]

Сообщение от Сежр нагрузки, что собирались при расчете плиты - это оно? (стены, перекрытия, крыша, ветер-снег...)? плюс вес самой плиты?

да

Сообщение от Сежр Ну и в принципе: какое удаление стенки от этой потенциальной нагрузки (дом, или снег с собакой...) надо учитывать?

если нагрузка за пределами призмы обрушения - можно не учитывать. ширина призмы обрушения - грубо считайте 45 градусов от нижней задней точки конструкции подпорной стенки

Сообщение от Сежр если уступами, то соседние элементы связывать друг с другом жестко или наоборот, оставить деформационный шов?

оставить деформационный шов

[Сежр]

Пожалуй, последний вопрос: существуют ли бесплатные ( ну или условно бесплатные) программы, подобные вышеприведённой, но для гравитационных стенок? Хотел бы сделать ТЭО для себя (как ТС этой ветки..)

[Сергей Юрьевич]

в экселе набейте чего хотите под свои надобности
искать программу, вникать чё зачем - дольше будет. при том что в этих программах не мало скрыто в недрах расчётного ядра - результат может быть не совсем тот, которого вы хотели бы

[Сежр]

Сообщение от Сергей Юрьевич в экселе набейте чего хотите под свои надобности

))
ну чтоб набить "чего хотите" - надо ж в этом достаточно хорошо разбираться, что точно не про меня...
Поэтому я и спрашивал про некие говые программы..

С уголковой стенкой хоть как-то понятно. Один только минус - она требует достаточно большой подошвы, а это в моём случае организовать затруднительно.
Гравитационная стенка меньше места займёт, но не понимаю как её считать.
Люблю я "одокнопочные " программы. Неужто нет таких?

[Сергей Юрьевич]

Сообщение от Сежр Гравитационная стенка меньше места займёт, но не понимаю как её считать. Люблю я "одокнопочные " программы. Неужто нет таких?

Гравитационная стенка считается на сдвиг и на опрокидывание. Сумма внешних сдвигающих/опрокидывающих сил не должна быть больше удерживающей силы, создаваемой собвтенным весом стенки + отпором грунта с лицевой её стороны
"однокнопочных" программ такого плана не встречал

[parabellum762]

Сообщение от Сежр надо ж в этом достаточно хорошо разбираться, что точно не про меня... Люблю я "одокнопочные " программы.

А я люблю екселевские файлы. Там хоть можно разобраться, что тебе насчитали и как, а "однокнопочная" программа выдает результат, который я ни оценить ни проверить не могу... Чтобы такой программой пользоваться, нужно не только достаточно хорошо разбираться в расчетах, но и совершенно точно знать - что там внутри этой однокнопочной программы делается.
Иначе можно получить совершенно не тот результат, на который рассчитываешь.

[Сежр]

А если в вышеуказанной эксельной програмке для уг.стенки задать солидную толщину стенки, а выступы подошвы сделать поменьше (чтобы приблизиться к массивной стенке) - будут корректные значения?
И ещё вопрос: в этой проге самый критичный момент - "расчет для угла β3 =φ (Т уд / Тсд)" (т.е. как правило именно этот параметр самый капризный - требует больших габаритов). Что он показывает и чем отличается от "расчет для угла β2 =φ/2" с теми же Т уд / Тсд ?
Про однокнопочные - я имел в виду аналогичные этой программы.

[Mari Frank]

Добрый день. Конструирую подпорную стенку открытого склада угля. Хотя стена и небольшая, я последний раз расчет делала еще во времена студенческие (есть такой пробел в биографии). Заказчик ультимативно хочет из сборных блоков ФБС. Проштудировав литературу, начала с Линовича, набросала Вариант 1, мой главспец утверждает, что выступ плиты должен быть со стороны засыпки - Вариант 2. Хочу услышать еще мнения. Спасибо.

[Сергей Юрьевич]

Mari Frank, а фбс-ки между собой как будут скрепляться?

[Mari Frank]

Сообщение от Сергей Юрьевич Mari Frank, а фбс-ки между собой как будут скрепляться?

На растворе. Стенка будет до 10м, то есть блоки будут с перевязкой идти, также заведу арматуру в швы.

[Сергей Юрьевич]

Сообщение от Mari Frank На растворе. Стенка будет до 10м, то есть блоки будут с перевязкой идти, также заведу арматуру в швы.

чтобы вертикальный элемент стенки работал как стенка на изгиб - нужно обеспечить в вертикальном направлении связь между элементами.
раствор на изгиб не держит практически ничего
арматура в швах может лежать горизонтально, но если класть стенку с перевязкой - то в вертикальные швы уже не поставишь арматуры
потому и интересуюсь, хорошо ли подумали про ФБСки.

[Dakar]

Сергей Юрьевич, насколько я помню тяжелые подпорные стенки не работают на растяжение. Следовательно от ФБСок нужен только вес и работа на сдвиг.

[Сергей Юрьевич]

Сообщение от Dakar Сергей Юрьевич, насколько я помню тяжелые подпорные стенки не работают на растяжение. Следовательно от ФБСок нужен только вес и работа на сдвиг.

если есть боковое давление, будет опрокидывающий момент и будет сдвигающая сила. и то и другое будет воспринимать "раствор" между блоками.
чтобы компенсировать эти силы собственным весом конструкции, ГРАВИТАЦИОННЫЕ подпорные стенки делают уширивающимися к низу. А башенка высотой 2м из ФБСок - это не серьёзно

[РастОК]

На ваших фото за подпорной стенкой постоянно давящий на стенку глинистый грунт с малым углом внутреннего трения. С углём всё немного по-другому я так думаю. Но вы правы в том, что нужно делать уширение к низу подпорной стенки.

[Сергей Юрьевич]

Offtop:

Сообщение от РастОК На ваших фото за подпорной стенкой постоянно давящий на стенку глинистый грунт с малым углом внутреннего трения

Сэнсэй, научи меня по фотографии определять тип грунта и и его угол внутреннего трения!!! Обещаю отстёгивать доляху как поднимусь на этом деле

[Mari Frank]

Сообщение от Сергей Юрьевич если есть боковое давление, будет опрокидывающий момент и будет сдвигающая сила. и то и другое будет воспринимать "раствор" между блоками. чтобы компенсировать эти силы собственным весом конструкции, ГРАВИТАЦИОННЫЕ подпорные стенки делают уширивающимися к низу. А башенка высотой 2м из ФБСок - это не серьёзно

"Хорошие" фото ))) Большое спасибо за ответы.
У меня кроме угля будет еще бульдозер небольшой постоянно толкать уголь на стенку. Посчитала момент по обрезу будет 1,5тм, а на изгиб клака держит 0,48тм.
Очевидно, раз есть сила от бокового давления грунта (угля), то будет возникать изгибающий момент в консоли. Но. Считается ли массивная стенка из блоков консолью? Ведь горизонтальная часть подошвы находится с противоположной стороны от засыпки углем. И от сдвига ее удерживает сила трения. У "Линовича 1972г" на 339 стр . "При небольшой высоте насыпи (до 2-4м). И в нем же, изгибающий момент в стенке консолей рассчитывается в ж.б. подворных стенках у которых выступающая часть подошвы со стороны засыпки.
Есть еще вариант сделать монолитные армированные колонны, верхний пояс и армированную подошву. А блоки установить как заполнение, заведя в колонны арматуру.

[Сергей Юрьевич]

Сообщение от Mari Frank Считается ли массивная стенка из блоков консолью?

Даже если не считать консоль консолью, то всё равно давление грунта + бульдозер = будут давать горизонтально направленную силу, которая стремится сдвинуть верхние ФБСки по нижним, либо (если сдвигающая сила меньше силы трения) опрокинуть верхние ФБСки через угол нижней. Вот это опрокидывание и будет вызвано тем самым изгибающим моментом, который возникнет в цементном растворе, скрепляющем ФБСки.

Сообщение от Mari Frank Есть еще вариант сделать монолитные армированные колонны, верхний пояс и армированную подошву. А блоки установить как заполнение, заведя в колонны арматуру.

можно. будет адский геморрой для строителей. Проще цельно-монолитную уголковую подпорную стенку поставить.
+ не забывайте из чего ФБС отливаются. Обычно из низкокачественного бетона с хреновенькими показателями по морозостойкости, т.е. долговечность будет ниже плинтуса